Как привить облепиху женскую на мужскую: сроки проведения и способы

Среди моделей премиум класса выделяют секатор Artitec Complementary. Благодаря особому принципу действия, повышается успех прививки.

Прививка облепихи весной, сроки в 2021 году

В данной статье мы рассмотрим как привить облепиху весной. Разберем пошаговую инструкцию и узнаем, какой способ прививки выбрать начинающему садоводу.

К привитию облепихи прибегают редко, но именно таким способом размножают понравившийся сорт и сохраняют материнские признаки сорта. Лучшим периодом для этой процедуры является ранняя весна. Рассмотрим, как привить облепиху весной.

Зачем нужна прививка

Прививка ягодника осуществляется путём перенесения побегов с «донора» на «материнский» куст. После манипуляции по корневой системе привитой облепихи к черенку будут поступать питательные вещества. В результате на одном кустарнике может вырасти 2 – 3 группы плодов, отличающихся между собой по вкусовым качествам и внешнему виду.

Также садоводы выделяют и другие причины, благодаря которым подобная процедура считается целесообразной. К ним относятся:

возможность получения нового сорта, без необходимости посадки отдельного кустарника;
замена плохого сорта другим, с лучшими внешними и вкусовыми качествами;
сокращение сроков созревания плодов;
возможность культивирования сортов, не приспособленных к климату региона в котором выращиваются.

Помимо этого, посаженные на участке экземпляры мужского пола склонны к активному разрастанию. Следовательно, прививка мужской облепихи на женскую поможет сэкономить место на участке.

Сроки проведения

Прививка облепихи выполняется поэтапно, и точные сроки зависят от погодных условий. Молодые и крепкие побеги возрастом около двух лет срезают с облепихи в конце ноября — начале декабря. Затем черенки помещают на хранение при условии низкой температуры, а с наступлением весны выполняют подвой.

После теплой зимы, когда отсутствует вероятность вымерзания молодых ответвлений, допускается выбрать черенки для размножения в конце марта либо первых числах апреля. Отобранные черенки оборачивают в полиэтиленовую пленку, чтобы предотвратить иссушение, а затем помещают в холодильник либо кладут в прохладном помещении.

Рекомендуемый срок прививки приходится на начало раздвижения покровных чешуй почки у используемого подвоя, что чаще всего происходит ближе к концу апреля.

Что нужно для прививки

Выбор инструментов и материалов для выполнения прививки облепихи — один из самых важных аспектов всей процедуры, от которого во многом зависит успех процесса и правильность выполнения работ.

Чаще всего садоводы предпочитают использовать следующие изделия:

острый садовый нож для заготовки черенков и очистки ствола в месте среза;
специальный нож для окулировки, отличающийся от обычного вогнутым лезвием (используется для раздвижения коры);
специальный нож для копулировки, с ровным и острым лезвием, которым очень удобно делать косые или прямые насечки;
прививочный секатор, причём желательно с разными насадками к нему.

В качестве дополнительного материала для прививки понадобится и полиэтиленовая плёнка, с помощью которой новый черенок будет фиксироваться к дереву.

Сроки проведения

Рекомендуемый срок прививки приходится на начало раздвижения покровных чешуй почки у используемого подвоя, что чаще всего происходит ближе к концу апреля.

Размножение облепихи прививкой

Стоит ли заниматься прививкой, если облепиха так просто размножается другими способами? Безусловно, да. Прививка позволяет привить черенок с мужского растения к женскому дереву, а не высаживать новую облепиху. Кроме того, именно этот способ позволяет выращивать определённый сорт на жизнестойком подвое.

Одни садоводы считают, что прививку лучше проводить ранней весной до начала сокодвижения, другие ждут окончания цветения взрослых деревьев. Мои знакомые садоводы-дачники утверждают, что в Московской и смежных областях лучшее время для прививки облепихи — первая половина мая.

Есть разные способы прививки облепихи. Привожу описание одного из них. Первым делом, нужно заняться подвоем. Для этого стволик двухлетних сеянцев срезается на обратный рост на 1,5 — 2 см выше уровня корневой шейки. Из подрастающих побегов высотой около 10 см выбирается самый крепкий. Остальные вырезаются или аккуратно выламываются. Оставленный побег подращивают всё лето. При этом притормаживается его рост в высоту, в то время как он утолщается. Нижняя часть (на высоте около 13 — 15 см) оставленного побега регулярно очищается от боковых веточек. Это требуется для того, чтобы к моменту прививки на следующий год весной образовался ровный гладкий штамб.

Весной третьего года жизни саженец имеет высоту 50 — 60 см и диаметр стволика 5 — 9 мм. Черенки длиной 7 — 9 см прививают на высоте 8 — 10 см от корневой шейки способом улучшенной копулировки. Они приживаются легче, чем при прививке в корневую шейку. Прививка, сделанная на высоте 30 — 40 см, чревата дальнейшем появлением многочисленных диких побегов и обильной поросли.

Интересно, что приживаемость черенков, взятых с женских деревьев, выше, чем с мужских.

Статьи по теме:

Как размножить путем деления куста

Такой метод применяют при пересадке уже имеющегося растения. Возможно получить из одного несколько. Процесс несложный и быстрый. Не требуется никакой специальной подготовки и препаратов. После выкапывания растения очистите корни от лишней земли и разделите на несколько частей секатором. Следите за тем, чтобы у каждого нового растения осталась часть основной корневой системой. Старайтесь не повреждать корни.

После разделения пересадите облепиху в заранее подготовленную почву. Землю утрамбуйте и обильно полейте. Чтобы не допустить пересыхания почвы под кустом, мульчируйте ее нетканым материалом, навозом или соломой. Для процедуры подойдет ранняя весна или поздняя осень.

Важно при разделении корней укоротить побеги надземной части, чтобы облепиха отдавала силы на развитие корней. Впоследствии оно вырастет сильным и будет обильно плодоносить.

Семенами

Размножение облепихи семенами редко используют в любительском садоводстве. Связано это с тем, что из семян женские и мужские растения получаются в соотношении 50 на 50, к тому же сеянцы не сохраняют сортовые признаки материнского растения. Этот метод хорош для получения подвоев и прививки на них сортов.

Семена сеют под зиму, заделывая их на глубину 3–4 см. При весеннем посеве нужна стратификация холодом. Семена сначала проращивают во влажном песке, а после того, как они наклюнутся, на 2 недели помещают в холод (-1–2 ⁰ С). После всходов сеянцы выращивают на одном месте не менее 2 лет, затем пересаживают.

Облепиха: биологические особенности и агротехника

Мы продолжаем публиковать курс лекций, которые читают ученые НИИ садоводства Сибири им. Лисавенко. Про биологические особенности и агротехнику облепихи рассказывает автор этой культуры, доктор с-х наук, главный научный сотрудник института Елизавета Ивановна Пантелеева.

Облепиха была диким колючим растением с маленькими ягодами, населяло берега рек. В 1933 году ученик Мичурина, великий российский садовод Михаил Афанасьевич Лисавенко собрал в зарослях Катуни семена – так началась ее селекция. Елизавета Пантелеева завершила эту работу. По ее словам, облепиха – бесценное растение, в котором полезно все, от корней до кончиков листьев. К тому же, она всегда плодоносит.

Читайте также:

Биофитум чувствительный

Я работаю в институте с 1959 года, добрые люди столько не живут, сколько я работаю, но ни разу за это время не было года, чтобы облепиха не плодоносила.

Опыление

Облепиха – двудомная культура. Женские растения плодоносят, мужские дают пыльцу.

Это ветроопыляемая культура: пыльцу переносят не насекомые, а ветер. Расстояние, на которое ветер переносит пыльцу, приблизительно 100 метров, но «кто знает, в какую сторону подует ветер в день опыления». Поэтому надеяться на то, что у соседей через два дома растет облепиха-мужчина, нельзя, придется сажать у себя.

Мужское растение облепихи всегда сажают с наветренной стороны от женских.

Цветковые почки мужских растений подмерзают, но в НИИ садоводства Сибири выделили два сорта, которые не подмерзают: Алей и Гном. Это мужские растения совсем без колючек, с крупными почками и высокой пыльцевой продуктивностью. Алей – сорт сильнорослый, и в садах на трех-четырех сотках его лучше не сажать. Для маленьких садов подойдет сорт Гном. У него такие же крупные почки, но приросты короче и само это – со сдержанным ростом. Покупая саженцы, будьте внимательны: у Алея и Гнома нет колючек, поэтому если на саженце с колючками написано «Гном», это подделка.

Женское растение легко отличить от мужского по почкам – они прижаты к стебельку, и видны только две чешуйки.

Но эти половые различия на растениях заметны только на трехлетних саженцах, на однолетних саженцах почек нет, и вам остается только довериться продавцу.

Корневая система

У облепихи особенная, поверхностная корневая система, поэтому почву под облепихой копать нельзя, чтобы не повредить корни. Повредите корни – появится много поросли.

Допускается только легкое рыхление и борьба с сорняками. А лучше всего почву под облепихой замульчировать сорняками с грядок (но, конечно, без семян).

На корнях облепихи есть клубеньковые образования, как у бобовых растений, которые обогащают почву азотом. Очень часто, когда садоводы-любители покупают саженцы, особенно дорощенные, они путают эти образования с корневым раком, который встречается на малине, яблоне и т.д. Беспокоиться не надо – это не болезнь, а биологическая особенность.

Способность облепихи брать азот из воздуха и фиксировать его в почве позволяет ей расти на бедных почвах, именно поэтому она растет по берегам рек.

Облепиха любит свет и в тени других растений жить не будет. Эти особенности подсказывают, что лучшим местом для посадки будет какой-нибудь угол участка, у забора. Расстояние между растениями должно быть не меньше двух метров.

Хорошо, если вы будете дружить с соседями и посадите облепиху в углу, где стыкуются три-четыре участка. Посадите одно мужское растение на всех – вам хватит.

Изучая, как облепиха растет в поймах, ученые заметили: каждый год ее заносит песком во время паводка, и она пускает в этом песчаном слое новые корни.

Подсмотрев эту особенность, мы начали сажать растения с заглублением корневой шейки на 10-15 сантиметров.

Если мы посадим облепиху по уровню корневой шейки, как рекомендуют по всем культурам, она не удержится в почве в ветреную погоду и под тяжестью 20 кг урожая вывернется из нее. Посадка с заглублением позволить растению образовать двухъярусную корневую систему, которая будет крепко удерживать облепиху в почве и хорошо снабжать питанием.

Посадка

Сейчас ведется борьба за рынок сбыта, и облепиху стараются выкопать и продать как можно раньше: она еще с листьями, сердешная, а ее уже копают. Выкапывать из питомника и пересаживать облепиху можно только весной – об этом говорили и писали наши предшественники еще в позапрошлом веке. Иначе к моменту выкопки облепиха не полностью сбрасывает листья, у нее не полностью одревесневает кора в районе корневой шейки, и очень часто, как у косточковых, бывает подопревание коры.

Допустимый срок осенней посадки – начало октября. Да, лучше сажать весной, но если вы купили саженцы осенью, то посадите на постоянное место, не прикапывайте до весны, иначе корни наверняка сгниют.

Площадь питания куста облепихи – не менее 6 квадратных метров, а если сорт сильнорослый, то даже больше. Лучше посадить растения пореже, тогда они «не полезут вверх».

Размер посадочной ямы зависит от размера саженца, главное, чтобы корням было просторно, и они не загибались после посадки. Яма готовится стандартно: верхний слой земли отбрасывается в одну сторону, нижний – в другую. В яму вносятся суперфосфат и перегной, сверху – чистая почва из верхнего слоя земли: корни с удобрениями соприкасаться не должны.

Читайте также:

Как приготовить помидоры в желатине

Особенность облепихи в том, что при посадке саженец располагают строго вертикально, иначе мы получим некрасивый куст с гребневидной кроной, а плодоношение начнется на год позже.

Если вы посадите саженец горизонтально, то проснутся спящие почки, из которых вырастут волочки, и вступление в плодоношение отложится на год.

После посадки саженцы облепихи не обрезают.

Начиная свои опыты с облепихой, ученые боялись, что она не будет расти на черноземной почве, что ей нужен песок. Но опасения не подтвердились, облепиха на черноземах хорошо растет и плодоносит.

Иногда пишут, что в посадочную яму надо вносить песок, но корни облепихи не будут сидеть в яме 40х40 и даже 70х70 см, они все равно оттуда уйдут. Поэтому этот прием не очень помогает.

Полив

После посадки проводится полив – достаточный, чтобы промочить корнеобитаемый слой.

Облепиха хорошо отзывается на полив, главное, не поливать ее по листьям: во-первых, так мы можем простудить растение, а во-вторых, когда мы поливает по листьям любую культуру, то даем возможность вырасти на них грибкам. Даже землянику Елизавета Ивановна рекомендует не поливать по листьям, а сделать бороздку и заполнять ее водой. Молодое деревце поливают достаточно часто, а взрослое растение – три раза, но как следует, чтобы промочить землю на 50-70 сантиметров.

Первый полив: в начале июня, когда начинается рост завязи.

Второй полив – в июле.

Третий полив – в августе, когда начинается налив плодов.

У нас был опыт, когда в окрестных садоводствах растаял снег, и облепиху у нас на загородном участке затопило водой слоем на 70 сантиметров. Вся вода впиталась, и растения дали такой урожай, что не могли удержать. Если будете хорошо поливать облепиху, не надо сажать пять кустов, урожай будет такой, что хватит двух.

Почему нельзя ломать облепиху

Для посадки облепихи надо выбирать место, где ее не занесет снег – под тяжестью снега она ломается, а этого допускать нельзя. Облепиха плодоносит на приросте прошлого года. То, что выросло в позапрошлом году, плодоносит в этом, а на следующий год урожай был бы на приросте прошлого года.

Таким образом, снеголомы могут лишить нас урожая.

Но почему облепиха так легко ломается? Дело в том, что эта культура при всей своей зимостойкости легко подмерзает, но подмерзает у нее древесина. Если вы рассмотрите срез старого куста, то увидите, что все кольца древесины, кроме последнего, коричневые, белое – только самое последнее. Облепиха выживает за счет того, что у нее очень деятельный камбий: подмерзнет древесина, нарастает новый слой и так далее. Но из-за этой склонности к подмерзанию она очень хрупкая и, попадая под толстый слой снега, неизбежно страдает от снеголомов.

И, как снеголомы снижают урожаи, так и наоборот: чем больше приростов, тем больше урожайность. Поэтому облепиху рекомендуется выращивать в виде куста. У куста более широкая крона, больше однолетних приростов и больше урожай.

Для того, чтобы сформировать куст, а не деревце, посадите саженец поглубже. Если почва рыхлая, заглублять можно даже на глубину 20 сантиметров.

Омолаживание

У облепихи ложномутовчатое разветвление, возобновление идет из верхних почек.

На трехлетней древесине облепихи урожая уже нет. Благодаря приростам, крона ежегодно поднимается на 15-20 сантиметров, в десятилетнем возрасте она уже двухметровая. Когда становится сложно собирать урожай, делают омолаживающую обрезку. Кроме всех вышесказанных особенностей, у облепихи есть еще одна: раны на этом растении тяжело зарастают, к тому же после обрезки пойдут волочки, сильные приросты.

Поэтому срезаете все на трехлетнюю древесину, оставляя из всей мутовки одну боковую ветку. На ней будет урожай – таким образом, без ягоды вы не останетесь, хоть и соберете ее меньше, а плодоносящая ветка сдержит приросты, и они будут не такими огромными.

Прививка

Я хорошо знаю садоводов-любителей, они каждый год хотят покупать новый сорт. Но если у вас всего три сотки, и жалко отдавать 6 квадратных метров под мужское растение, которое не будет плодоносить, посадите три женских растения и на один куст привейте черенки мужского.

Проводя прививку, надо учитывать еще одну биологическую особенность облепихи: каждый год у нее усыхают отдельные ветки. Таким образом растение оберегает себя от загущения.

Боковые ветки со временем усыхают, остаются жить центральные, мощные и длинные. Вот их и надо прививать. Но тут есть еще одна тонкость: прививка мужских черенков с хорошо развитыми почками не всегда удается, у мужской облепихи силы сначала тратятся на цветение, потом уже она начинает давать листья. Поэтому лучше посадить мужское растение, а уже его перепривить женским.

Но это должна быть обязательно весенняя прививка черенком, а не почкой. И еще одно: срезы на черенке и ветке, на которую вы прививаете, должны совпадать по длине и ширине.

Размножение зеленым черенком

Зеленый черенок – это прирост, который вырос в этом году. Он срезается, когда основание побега в полуодревесневшем состоянии, а верхушка еще растет. Определяется это так: начните гнуть черенок через палец, и он будет слегка потрескивать.

Не упустите этот момент, на одревесневших черенках корни образуются хуже. Длина черенка зависит от того, в каких условиях вы будете его укоренять. Если есть возможность капельного орошения, которое будет включаться каждые 10 минут, можно отрезать черенок в 40 см. Если такой возможности нет, то не больше 15 см. Нижние листья убираются, остается 2-3 развитых листа.

Облепиха укореняется около 10-15 дней, до корнеобразования листья должны постоянно быть влажными. На листьях постоянно должна быть роса! Когда образуются корни, постоянно смачивать листья уже не надо.

Оптимальный срок посадки черенков – время цветения облепихи. В это время почва уже хорошо прогревается. Черенок лучше сажать на темную пленку. Если пленка светлая, на нее насыпают земли, иначе сорняки поднимут пленку, и саженец сгорит.

Вредители облепихи

Единственный опасный вредитель облепихи – облепиховая муха. Она зимует под кустами и вылетает, когда облепиха начинает окрашиваться. Муха летит на запах, поэтому, если посадить под кустами сильно пахнущую мелиссу, мухи будет меньше.

Если весной застелить растения пленкой, муха просто не сможет вылететь.

Если осенью граблями сдвинуть мульчу из-под куста, личинки мухи, которые зимуют на глубине 8-10 сантиметров, могут вымерзнуть. Кстати, в регионах с морозными и малоснежными зимами облепиховой мухи нет.

Сорта с плотными ягодами и густой облиственностью и позднеспелые сорта повреждаются мухой в меньшей степени.

Елизавета Ивановна – убежденный противник ядохимикатов, она не применяет их в своей селекционной работе (в период увлечения гербицидами ее даже критиковали за непринятие «передовых технологий») и на своем личном садовом участке. Единственное, что она использует – деготь для отпугивания мышей.

Если в семье три человека, то урожая с участка на четырех сотках хватит и семье, и вредителям.

Справка

Елизавета Пантелеева – ведущий ученый России в области плодоводства. Создала первые в мире неколючие, крупноплодные, сладкоплодные сорта облепихи. Автор 42 сортов, которые известны далеко за пределами Алтая, в том числе Эсель, Елизавета, Иня, Алтайская и т.п. Лауреат Государственной премии СССР за введение облепихи в культуру.

Справка

История НИИ садоводства Сибири началась в 1933 году, когда Михаил Лисавенко при поддержке Ивана Мичурина организовал в городе Ойрот-Тура (сейчас это Горно-Алтайск) плодово-ягодный опорный пункт НИИ садоводства. В 1973 году опорный пункт вырос в НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко.

На FORUMHOUSE можно обсудить сорта и агротехнику облепихи с другими садоводами, узнать, как подготовить к посадке саженцы яблони, и посмотреть видео, которое научит вас делать прививку мостиком.

Как привить облепиху женскую на мужскую: сроки проведения и способы

Мужская и женская облепиха привиты на одном кусте.

Может ли такое быть или это очередные “голубые рябчики”. Приобрела сие чудо на выставке в “Евразии”. До сих пор терзают смутные сомнения, терзали они и в момент покупки. Во всех источниках говорится, что нужно сажать несколько женских кустов и один мужской. Веточки действительно выглядели чуть по-разному. Похоже, что мне надо было отметиться в теме “Бегущая по граблям” 🙂
Что по этому поводу скажут грамотные садоводы?

А мне кажется запросто, это не грабли

Женское и мужское растения различаются по почкам. Почки у женских растений имеют две кроющие чешуи, а у мужских их много- от 3 до 7, и они значительно крупнее. Посмотрите на свое растение и решите, есть ли различие у почек

Прививка мужской ветки на женский куст – совсем не новость, в литературе встречаются советы так поступать с облепихой. Но вот на лекциях Бородачева говорилось, если не путаю, что подобные прививки якобы недолговечны, и через несколько лет привитая ветка склонна обламываться. Так ли это на самом деле, не знаю.

Не знаю чо там у Бородачева,потому не скажу,а у меня на всех трех мужуках оно было перепривито вашим покорным слугою дей-то году эдак 85-87. Пока – живо и здравствует, периодически ограничиваемое резкой и снижениями. Может, часть и вырезАл за излишеством, но никаких естественных “недолговечностей” не просматривалось, однако. Так, что все там ОК.

Anatoli_, сорри за глупость (или пошлость?), кто на ком должен быть привит? Девочка на мальчике или мальчик на девочке? Какие-то определённые сорта или без разницы?

Читайте также:

Желтые грузди: фото + описание

sveta-bir, мне кажется это непринципиальным. Что ведь нужно для того “ветроопыления” облепихи? Наличие цветущего экземпляра или хотя бы ветви поблизости. Потому держать отдельного мужика на участке накладно по месту. В моём случае, когда я посадил, оказались все экземпляры мужиками – видно то это не сразу, когда только прутики. Потому я и сменил им кроны, не корчевать же. Но есть и обратный случай- подпрививание ветви в женский экземпляр. Знаю такие экземпляры. В книжках обычно рекомендуется этот способ. Относительно сортов ничего не скажу, но опять же думаю, что они совместимы.Вроде бы не должно быть каких либо принципиальных причин для несовместимости.. Правда, с прививкой похоже есть ньюанс. Она лучше удается рано весной.

Anatoli_полностью с Вами согласен. Мужские особи много более агрессивны и корнеотпрысками захватывают огромную площадь, “барышни” более сдержаны.

Спасибо. Да здравствуют “барышни”!

Спасибо всем большое!
А я засомневалась, ведь нигде в доступной мне литературе (любительской) не встречала упоминания о такой прививке, а казалось бы чего проще и лучше. Везде пишут про несколько женских и один мужской куст. Почки по виду действительно были разные, даже цвет коры по-моему немного отличался. А вот чешуйки не посчитала, теперь уже поздно – листики распустились. Главное благодаря вам выяснила – это вполне возможно и жизнеспособно. Странно, что такие прививки не носят массовый характер. Это ведь удобнее, чем сажать несколько кустов.
Еще раз всем спасибо!

А скажите “чайнику” – в чем полезность “мужских” облепих, если в каждую привить по другой ветке.

Guzel, а еще удобнее нарезать веток с мужских кустов (их у нас по всему садоводству “за канаву” высажено немеряно) и подвесить на время цветения в крону женского дерева:))))
Вообще-то облепиха не так легко прививается, может, потому и способ не очень распространен.

Если привитая женская ветка на мужской облепихе небольшая, то ягоды крупнее будут, так как нагрузка на дерево невелика, ну а если наоборот, одна мужская ветка на женском дереве, то общий урожай выше.

Прививка облепихи действительно дело не из легких, особенно для новичков. Я так поняла, что это из-за строения – древесина как бы крошится («скатывается») при срезе.
В литературе часто встречаются описания прививок облепихи: и мужских в женскую крону, и женских в мужскую, и сортовые на то, что есть и т.д, и т.п.
Учитывая, сколько облепиха дает поросли, мне кажется, обычно предпочитают не возиться с прививками.
Guzel, следите только, чтобы года так через три-четыре вы сами или еще кто-то случайно при обрезке не удалил эту мужскую ветку, как неплодоносящую и ненужную :)).
А так, у вас вполне дееспособный экземпляр.

Спасибо! Я тоже об этом подумала. Мужская ветка одна и растет почти вертикально, “пронзая” другие ветки. Через пару лет можем об этом забыть и ее вырезать. Буду сопротивляться склерозу 😉

Повесьте на нее голубенький бантик! 🙂 Ну бирку то есть. Чтоб не забыть 🙂

Васька, спасибо! :)))))
А ведь это выход. Увидев бантик хотя бы задумаемся к чему бы это.
А то у нас часто бывает как в стихотворении А.Барто про садовые ножницы 😉

У меня еще проблема. Лет 10 назад посадила чудесную облепиху. Ягоды величиной с ноготь большого пальца ярко-красного цвета. Собирать было одно удовольствие. Она к тому же очень приятная на вкус. Опылитель – соседкин мужик (я о дереве!). У нее такие тривиальные мелкие желтые бабешки. Так вот уже третий год на моей ягоды оранжевые, по величине, правда, такие же крупные. Почему так происходит?
Сама я думаю, что они просто дозревать не успевают – их под чистую съедают птицы, причем почему-то съедают только мою.
Коллеги! У кого-нибудь есть такая облепиха? Что это за сорт?

О.В, и птицы хотят вкусненького

Если утеряна красная окраска плодов, это что должно означать? Вроде как – уменьшение количества каротиноидов в плодах. Может быть, причина – в нехватке каких-то микро- или даже макро-элементов, или, например, кислотность почвы стала не та? Кроме нарушения оптимальной агротехники – что еще может быть причиной.

Спасибо, видимо, Вы правы. Я за ней давно не ухаживаю. Подкормлю. Посмотрим.

Для начинающих садоводов размножение облепихи – это не только самый быстрый и доступный способ закладки облепишника из понравившихся сортов, но и возможность «набить руку» в черенковании и прививке плодово-ягодных культур. Облепиха в этом плане очень благодатный кустарник с высоким уровнем укоренения и приживаемости посадочного и прививочного материала. Особенно это актуально для регионов, где есть проблемы с приобретением качественных сортовых саженцев.