Заполнение посадочных ям для саженцев плодовых деревьев на тяжелых почвах

С точки зрения современной агрономии никаких минеральных удобрений вносить в яму во время посадки саженцев не нужно. Можно нанести серьезный вред молодым деревцам или кустарникам, вплоть до гибели растения.

Как сажать деревья на песке

Правильно и вовремя посадить деревья — одно из главных и первых предпосылок их хорошего роста, ежегодного плодоношения и высокой урожайности. Время посадки – это весна или осень, особого значения не имеет. Ощутимо влияют сроки посадки. Если сажать саженцы осенью (это вроде выигрывается год, дерево успевает укорениться и ранней весной быстро пойдет в рост), но важно делать это за месяц-полтора до замерзания почвы. При весенней закладке сада лучше сажать деревья в сверхранние сроки, как только можно копать грунт, так как опоздание с высадкой деревьев отрицательно влияет на их приживаемость и величину прироста, которым в значительной мере предопределяется время вступления дерева в плодоношение. Особо надо спешить с ягодными культурами: малиной, крыжовником, смородиной, потому что еще кусты начинают зеленеть уже тогда, когда в снегу проталины. Поэтому ягодные культуры целесообразно высаживать осенью.
Яблоня, груша, слива, вишня и орех хорошо приживаются и при весенней, и при осенней посадке, только необходимо, что бы тщательно выполнялась технология посадки саженцев. Персик, абрикос лучше сажать весной, так как при осенней посадке немало шансов на вымерзание неподготовленных к зиме деревьев.

В обычных условиях, на хорошо окультуренных почвах ямы под деревья и кусты копают таких размеров, чтобы они обеспечивали свободное размещение корневой системы саженца. В условиях сыпучих песков, на которых размещена часть приусадебных участков юга и севера Украины, технология подготовки и заправки посадочных ям необходимо обратить внимание на следующие нюансы.

фото саженцы

Посадка саженца на песчанных почвах

Сначала выкапывается в песке яма значительно большего размера: шириной 1,5 — 2 м и глубиной до 1 м. Вынутый из ямы песок разбрасывают по всей усадьбе, дно ямы на 10 — 15 см засыпают глиной (смотрите рисунок). Остальное пространство ямы засыпают привезенной плодородной почвой. Если привезенный грунт тяжелый, глинистый, то его на 35 — 40% можно смешать с вашим, «местным», вынутым из ямы песком, добавляя 10 — 15% торфа. Таким образом, на 25 — 30% уменьшится общая потребность в завозе почвы.
Через 4 — 5 лет, когда деревья подрастут и их корни проникнуть за пределы ямы, вокруг следует вырыть канавы глубиной и шириной до 60 — 70 см и заправить ее дополнительно привезенным грунтом – богатым питательными веществами. В таких условиях корневая система плодового дерева будет вновь находиться в плодородном слое.
«Окультуривают» одновременно и остальные площади сада, насыпая привезенный грунт слоем 20 — 30 см для посадки земляники и выращивания овощных культур. Чтобы при этом не потерять параметров подготовленных для деревьев ям, в их центрах перед окультуриванием всей площади под сад, устанавливают большие колья-маяки. По ним и ориентируются при конечной подготовке посадочных ям для вашего будущего плодового сада.
Как показано на рисунке, в заправленной привозной почвой, яме выкапывают уже специальные посадочные ямы глубиной 60 — 65 см и шириной до 70 см.
Для борьбы с личинками жуков (вредителей сада) на дно ямы вносят 20 г двухпроцентного гамма-изомера гексахлорана, равномерно смешивая его с заранее подготовленной почвенно-перегнойно-минеральной смесью, которой засыпают одну треть ямы (35 — 40 см), формируя конусообразно, как показано на рисунке. Готовят эту смесь из 3 — 4 ведра привезенной почвы, 2 ведра перегноя или торфа, а если их нет, то 4 — 5 ведер (в зависимости от размера ямы) привезенной почвы добавляют 120 — 150 г суперфосфата, 60 — 75 г калийной соли и 100 г аммиачной селитры. Все хорошо перемешивают, засыпают в яму на 35 — 40 см. Сверху бугорка с удобренной смесью насыпают слой почвы, для предотвращения ожогов корней. Заправлять ямы почво-органо-минеральными смесями лучше за несколько дней до высадки деревьев.
Деревья на карликовых подвоях размещают на площади загущено, иногда на расстоянии до 1 — 1,5 м в ряду, а кусты еще гуще — до 0,5 — 0,75 м. В связи с этим для них технология «окультуривания почвы» несколько другая. Здесь не нужно копать в песке больших ям, а лучше делать сплошную траншею, шириной и глубиной до 1 м. Дно отрытой траншеи укрыть слоем глины толщиной 10 — 15 см, остальное пространство траншеи заполнить привозной почвой, а уже потом копать посадочные ямы (на определенном расстоянии) для деревьев и посадочные канавки для кустов. Подготовка почвенно-питательной смеси для такой траншеи подобна смесям подготавливаемым для посадки саженцев.

Читайте также:
Ирландский сеттер: характер и описание, уход и содержание, продолжительность жизни, другая полезная информация

саженцы деревьев

Принципиальная схема посадки плодового дерева на песках

Посадка деревьев на очень тяжелой глинистой почве

Яблоня Мантет

Садовые участки, к сожалению, довольно часто располагаются на малопригодных для выращивания плодовых деревьев землях, и тогда приходится применять самые разные приемы, чтобы улучшить условия произрастания растений.

Выращивание яблони на очень тяжелой глинистой, часто сильно увлажненной почве требует преодоления серьезных трудностей. Все дело в том, что корни яблони уже через 2–3 года занимают все пространство внутри подготовленной вами посадочной ямы и только некоторые из них с трудом выходят за ее пределы. В яме они переплетаются между собой, сильно напоминая корни большого цветка, растущего в маленьком цветочном горшке на вашем подоконнике.

При обильных и длительных дождях вода просачивается вниз, попадает в такую яму, вытесняет из нее воздух, создавая на длительное время опасные для жизни дерева условия. В таких условиях яблоня может просто «утонуть» в своей собственной посадочной ямке.

Поэтому на такой тяжелой глинистой почве посадка молодых деревьев имеет свои серьезные особенности и ее лучше производить или в глубокие ямки с мощным дренажным слоем, или в плоские мелкие ямы значительно больших размеров.

В первом случае ямку надо выкопать на 25–30 см глубже обычной, т.е. глубиной не менее 100–110 см и диаметром не менее 100 см. На ее дно надо уложить дренажный слой толщиной не менее 20–25 см из камней, щебня, гальки, и т. д.бМожно добавить в дренаж в небольшом количестве обрезки веток, гнилушки, хворост. Этим вы предупредите застой воды, обеспечите дерево дополнительным питанием и запасом воздуха для корней.

Также можно для лучшего поступления воздуха к корням установить по краям ямы с трех-четырех сторон вертикальные фашины – связанные пучки ветвей, выступающие на 10–15 см над поверхностью почвы. Для исключения заливания верхних концов фашин, они должны закрываться во время дождей и при поливах. Практика показала, что такие фашины хорошо действуют до возмужания дерева, а дальше оно уже действует само.

Затем яму наполовину ее глубины надо заполнить подготовленной почвенной смесью, увеличив в ней в два раза долю перепревшего навоза или компоста. Предварительно эту смесь надо очень хорошо перемешать. А дальше посадку саженцев производить так, как это обычно делается.

Читайте также:
Знакомимся, паслен ложноперечный: описание, выращивание и полив

А если вы на очень тяжелой глинистой почве решили делать ямки без дренажа, то их надо рыть не глубокие, до плотного слоя подпочвы (примерно до 50 см), но шириной не менее 1,5 метров для яблони и груши и до 1,2 метра для вишни и сливы, т.е. по объему примерно такие же, как это делается обычно.

Подобный способ посадки называется – посадка на поверхность почвы.

Затем такую ямку надо засыпать подготовленной почвенной смесью или плодородной землей с добавкой крупнозернистого речного песка. Желательно, но не обязательно, сделать так, чтобы сверху образовался небольшой холмик высотой 20–25 см и диаметром в основании не менее 1,5 метров.

При этом толщина слоя плодородной почвы в точке посадки дерева достигнет 65–70 см, т. е. на нем уже можно сажать деревце. Затем, когда почва в холмике уплотнится, посадку молодого дерева в яму, вырытую на этом холмике, производят обычным образом.

Ну, а если в такой неглубокой посадочной яме перед ее заполнением почвой по дну буром просверлить 3–4 отверстия глубиной до 1,5 метров и засыпать их щебнем, то это будет дополнительный дренаж для стока избыточных грунтовых вод.

По мере роста молодых деревьев все промежутки между холмиками постепенно засыпают плодородной землей, увеличивая диаметр холмика на 5–10 см каждый год. При этом землю перекладывают тонкими ветками, травянистыми растениями, добавляют лежалые древесные опилки и удобрения.

Яблони, посаженные на валы

Эти холмики быстро обрастают травой, а при желании их можно обложить пластами дерна. А через несколько лет ваши взрослые деревья будут расти уже не на холмиках, а на сплошном земляном валу шириной в основании около 3 метров. А, вообще-то, лучшим способом посадки плодовых деревьев в указанном случае является сразу посадка на высокие холмы, клумбы, гряды или валы.

Плодовые деревья, высаженные на таких искусственно созданных плодородных высоких грядках, быстро развивают мощную корневую систему, хорошо растут и плодоносят; раньше начинают вегетацию, поскольку высокие грядки прогреваются быстрее и сильнее. А осенью высаженные на них деревья начинают раньше готовиться к зиме, т. к. холмы остывают раньше, чем основной грунт.

А поскольку год за годом плодородный слой вокруг деревца наращивается, то и питательных веществ корням хватает вдоволь.

Как я готовлю посадочные ямы

Когда и какого размера нужно делать котлованы

Я выкопал большие посадочные ямы диаметром примерно сантиметров 80 и глубиной около 60 сантиметров. Чем беднее у вас почва, чем хуже ее состав, тем больше должна быть яма.

Напоминаю, что готовить котлован нужно заранее: если вы сразу посадите в нее саженец, земля начнет оседать и повлечет за собой деревце. Оно начнет искривляться, а его корневая шейка окажется под землей, чего ни в коем случае нельзя допускать.

Если вы собираетесь высаживать саженцы весной, готовьте яму осенью, а для осенней посадки котлован нужно приготовить весной, летом или хотя бы за месяц-полтора до посадки. Сейчас конец августа, и ямы уже выкопаны, а саженцы я буду сажать в октябре.

Готовим посадочную яму

Грунт для заполнения посадочной ямы

У покупного саженца корней мало: производитель в своих интересах обрубает их при выкапывании, а потом еще и подрезает, чтобы саженцы было проще пересылать. В питательной среде такой саженец абсолютно не нуждается, его главная задача – нарастить корни, поэтому при посадке я буду засыпать корневую систему той бедной почвой, которую вынул из ямы, причем не принципиально, из нижнего слоя ямы этот грунт или из верхнего.

Читайте также:
Как вырастить вашингтонию нитеносную

К концу первого года, когда саженец нарастит корни, ему понадобится питание для наращивания кроны и дальнейшего развития корневой системы, поэтому на дно ямы я положу плодородный грунт, то есть смешаю почву с перепревшим навозом, которому уже несколько лет. В нем очень мало питательных веществ, но зато это органика, а как известно, минеральное удобрение лучше работает в комплексе с органическим. Этот навоз я смешаю для обогащения с минеральными удобрениями.

Удобрения

Почему нельзя вносить свежий навоз, как делают многие? На такой глубине свежий навоз пользы не принесет, но он начнет выделять вредные для саженцев вещества – сероводород и аммиак. Поэтому вносить в яму можно только хорошо перепревший навоз.

Злоупотреблять минеральными веществами тоже нельзя. Многие засыпают их в грунт без меры, а ведь избыток минеральных удобрений приводит к гибели полезных организмов, в том числе дождевых червей, разрыхляющих почву и обогащающих ее продуктами своей жизнедеятельности.

На дно ямы я высыпаю два ведра перепревшего навоза (20 л) и добавляю к ним минеральные удобрения: 200-300 г суперфосфата и такое же количество калимагнезии. Почва на моем участке песчаная, в ней мало калия и магния, а калимагнезия – это природное удобрение, в котором, кроме перечисленных элементов, содержится сера, кальций, медь, цинк и другие вещества. Лопатой я заполняю яму до середины выбранной из нее землей и тщательно смешиваю ее с удобрениями, создавая плодородный слой, в котором будут развиваться наросшие через год-другой после посадки корни саженца.

Оставшееся пространство ямы я заполняю неплодородной землей. Выкапывая яму, я ее разрыхлил и разбил в ней комья, и в такой земле корни саженца будут первое время хорошо развиваться. Заполнив яму, я набросал на нее холмик из земли: когда почва осядет и уплотнится, поверхность ямы выровняется. Когда я буду высаживать растение, я сделаю в яме углубление размером с контейнер, помещу в него саженец и присыплю его неплодородной, но рыхлой землей.

Основные правила подготовки ямы

  • посадочную яму готовим заранее, хотя бы за месяц до посадки;
  • сажать саженец будем в верхнюю часть посадочной ямы, в рыхлый, но не плодородный грунт;
  • в течение первого года при условии хорошего ухода и правильного полива саженец нарастит корни;
  • в дальнейшем его корни при условии регулярных поливов, которые особенно необходимы в засушливых регионах, прорастут в питательный слой, который мы создали из грунта, перепревшего навоза и минеральных удобрений, и весь второй год саженец будет развивать в нем корневую систему и наращивать крону, а затем корни прорастут в грунт за пределами котлована.

Если не успели подготовить посадочные ямы осенью

Что делать в таком случае? Сажать культурные кустарники и деревья можно, но придется ограничиться не широкими ямами, заправленными подготовленной землей, а небольшими лунками размером под корневую систему саженцев. Но позднее придется проводить окультуривание почвы вокруг посадок, механизм которого будет зависеть от типа почв.

посадка саженцев на холм

Без предварительной подготовки ямы высаживают плодово-ягодные кустарники и деревья только на почвах с близким залеганием грунтовых вод. В этом случае яма выкапывается неглубокая – всего на штык лопаты, но питательный грунт насыпается не только в лунку, но и сверху высоким холмиком. Насыпь должна составлять не менее 40-50 см в высоту и около 100 см в диаметре. При этом обязательно нужно сформировать поливочное «блюдце».

Читайте также:
Замораживают ли репчатый лук на зиму

Если же грунтовые воды проходят глубоко, и в поднятии саженца на холмик нет, то можно без предварительной подготовки можно провести технику посадки саженцев с последующим мульчированием. Яма выкапывается неглубокая, на штык лопаты. Затем вокруг саженца в диаметре полутора метров распределяется ровным слоем 3 ведра старого перегноя, и проводится перекопка. Грунт поливаем и мульчируем толстым слоем соломы или торфа (высота 5-7 см).

В любом случае, помните о том, что корневую шейку саженца нельзя заглублять, и молодым растениям требуется обильный полив.

На эту тему читают

В последние 3 года сильно выросло количество майских жуков. Если раньше я встречала их личинки только в перегное, то сейчас они везде, особенно под кустами земляники.

Итак, полезный объем садовой тачки в среднем — около 75-100 л смеси (можно посчитать точнее при помощи 10-литровых ведер). Соответственно потребуется 200-300 г, например, азофоски на тачку субстрата. Одна столовая ложка вмещает около 20 г сыпучих удобрений, горсть взрослого человека — 30-40 г. Очень важно все равномерно перемешать, чтобы избежать вредного для корней избытка удобрений в отдельных местах заполняемой ямы. Свежий навоз тоже не должен соприкасаться с корнями саженца. Его надо будет отделить прослойкой земли или торфо-песчаного субстрата. Если вы хотите использовать только органические удобрения, добавляйте в торфо-песчаную смесь, полуперепревший навоз или 1-2-летний компост из расчета — полведра — ведро на 100 л (тачку). Необходимо так же тщательно перемешать все компоненты. На черноземах дозу органики и минеральных удобрений желательно снизить вдвое, в северных районах плодоводства — увеличить на 15-20%. Не больше. Лучше обеспечить растения питательными веществами за счет большего объема ямы (диаметром 1,2-1,5 м) и большего количества субстрата.

Конечно, кроме участков с суглинистой почвой встречаются торфяники и супеси. В таких случаях соотношение трех составляющих субстрата меняется. На торфяниках бесполезно использовать торф, зато там хорошо покажут себя многолетний компост или навоз. Они добавят в грунт микроэлементы, в частности медь, которой иногда очень не хватает растениям на такой почве. На супесчаном грунте, естественно, не нужен песок.

Выращивать плодовые деревья на супесях в условиях летней засухи (в южных регионах) — малоперспективное занятие. Насколько мне известно, когда корни взрослеющего дерева выходят за ком плодородной почвы, заложенной при посадке в яму, и входят в супесь, начинаются проблемы с обеспеченностью влагой, и о хорошем урожае уже не придется мечтать. Растение может просто погибнуть в очередную засуху, несмотря на полив. А в средней полосе и в северных районах (конечно, не до Заполярья, там — только ягодники) плодоводство на супесях вполне возможно. При этом в приготавливаемом субстрате песок желательно заменить глиной. Но не комьями, как можно было бы подумать, а глиной, стертой в порошок. Комья не перемешаются с органикой и не примут в себя удобрения. Так и останутся в яме бесполезным балластом, как камни. Корни в них не проникнут, если вокруг рыхлый субстрат.

Поэтому, если у вас песчаный участок, в распоряжении только комковатая глина — постарайтесь размять комья в лепешки (например, куском деревянного бруска) и подсушить, не давая им снова намокнуть от дождя. Подсохшие лепешки» нужно разбить на возможно более мелкие кусочки, а еще лучше — в порошок. Можно предварительно положить лепешки в крепкий мешок, чтобы было меньше пыли. Вот таким нехитрым, но довольно трудоемким способом можно получить порошковую глину для выращивания растений на песчаном участке. Ее необходимо равномерно смешать с органическим субстратом.

Читайте также:
Бриггсия — описание, выращивание, фото

Подготовка посадочной ямы в Сибири и на Урале

В основном земля в Сибири и на Урале каменистая или глинистая, хорошо задерживает влагу. Поэтому очень важно внести при перекопке необходимую органику и удобрения, песок.

Смотрите видео об уходе за колоновидной яблоней в Сибири:

Для посадки колоновидных яблонь выкапывают ямы по принципу теплых грядок. На дно укладывают пустые бутылки из пластика, с плотно прикрученными крышками, они будут сохранять тепло в земле.

После в яму добавляют компост, а затем чередуют азотистые и углеродистые слои. Азотистые слои (скошенная трава, ботва, опавшие листья, очистки от картофеля, моркови) и углеродистые (ветки, бумага, древесные опилки, картон). Все это складывают холмиком и оставляют до высадки саженцев.

Подготовка посадочной ямы

выкапывание посадочной ямы

Весеннюю посадку необходимо провести, пока не распустились почки. Если вы не успели подготовить посадочную яму осенью, то к этому можно приступить и ранней весной, как только оттает грунт, но не позднее, чем за две недели до посадки.

Полная усадка почвы в посадочной яме происходит за 1,5-2 месяца, а оптимальный срок подготовки к посадке – полгода.

При выборе места нужно учитывать особенности зеленых насаждений. Большинство плодово-ягодных культур относится к светолюбивым растениям, поэтому им подойдет южная и юго-западная стороны участка, и желательно, чтобы там не было сквозняков.

Некоторые же декоративные кустарники вполне могут расти и в тени, например, рододендрон, барбарис, снежноягодник и др. Необходимо также обращать внимание на глубину залегания грунтовых вод. Для высокорослых деревьев они должны находиться ниже 3 м от поверхности грунта, иначе для саженцев придется сооружать насыпь.

И, конечно, также важен состав почвы. Ведь от него зависит как заправка посадочной ямы, так и ее размеры. Если вам повезло, и на участке хороший плодородный грунт, то можно ограничиться сравнительно небольшой ямой.

Советы специалиста по правильной посадке саженцев

YouTube Instagram

Октябрь — месяц и сложный, и приятный: время посадки новых деревьев. Только вот зачастую потом саженцы добавляют немало хлопот. Они плохо приживаются, долго болеют и даже погибают. Виноватых всегда много: погода, почва, продавцы… Но, увы, это не всегда так. Очень часто мы сами совершаем ошибки при посадке растений. Давайте рассмотрим самые распространенные из них. И поможет нам в этом доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующая лабораторией генетических ресурсов плодовых, орехоплодных культур и винограда РУП «Институт плодоводства» Зоя Козловская.

­ СРОКИ ­ПОСАДКИ. Очень важно правильно рассчитать сроки посадки. Самый лучший период — начало опадения листьев. У корней в это время самая высокая восстановительная способность. Слишком ранняя (еще в августе или первой половине сентября) посадка саженцев с открытой корневой системой будет своего рода стрессом для них, ведь растения активно готовятся к зиме.

Семечковые (яблоня, груша, айва и др.) и ягодные культуры высаживают осенью, не позднее чем за две недели до устойчивого промерзания почвы. Или же ранней весной — через 3 — 5 дней после полного оттаивания грунта. А вот косточковые (слива, алыча, вишня, черешня, персик, абрикос) чаще всего высаживают весной. Но купить саженцы все же лучше осенью!

Читайте также:
К чему снится божья коровка: большая, маленькая, желтая, красная, мертвая, много, в доме, еде, волосах, ухе, на руке, давить, убить, поймать

­ ПЛОХОЕ ­КАЧЕСТВО. Первая и самая главная причина плохой приживаемости саженцев — изначально некачественный посадочный материал. Этим в основном грешат частные торговцы, стоящие вдоль дорог. Не подходят для нас и южные сорта. В наших климатических условиях они вряд ли выживут, а если и перезимуют, то будут болеть, так и не показав свой потенциал.

Сорт обязательно должен быть районирован в том регионе, где вы думаете его высадить.

­ ШТАМБ. Покупая растение, обязательно обращайте внимание на штамб. Очень часто по всей окружности стволика содрана кора. Возможно, триммером во время косьбы травы. А ведь кора — это не только защитный механизм дерева, но и проводник воды и питания от корней к кроне.

­ КОРНИ. От того, насколько хорошо развиты и жизнеспособны корни, зависит дальнейшая судьба растения. Корни у качественных саженцев должны быть здоровыми, на срезе светлыми (не черными и не коричневыми), без признаков подсыхания.

Стоит обратить внимание и на строение всей корневой системы. Саженцы с одним большим стержневым корнем и плохо развитыми боковыми корешками приживаются хуже. Намного лучше и быстрее укореняются растения, у которых, помимо крупных корней, есть еще много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.

­ ЗАЩИТА ОТ ­ПЕРЕСЫХАНИЯ. Когда растение выкапывают из почвы, корни перестают снабжать его водой, а листья все еще продолжают ее испарять. И уже через несколько часов после выкопки саженец начинает страдать от иссушения и часть корней постепенно отмирает. Такое растение плохо приживается и может не перенести первую зиму. Поэтому садоводы-профессионалы всегда удаляют листья перед выкопкой саженцев! А если купили саженец с листвой, то сразу осторожно оборвите ее, не повредив почек.

Чтобы защитить корни от пересыхания, оберните их влажной газетой или мешковиной, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Можно временно и прикопать в укромном месте, хорошо полив.

И еще: время от выкопки или прикопа до посадки должно быть минимальным, чтобы не допустить подсыхания корней.

Перед посадкой саженцы с подсох-шими корнями на 1—2 дня погрузите в воду. А затем (для лучшего контакта с почвой) обмакните в жидкую болтушку из глины и коровяка (3:1), в которую добавьте препараты, ускоряющие корнеобразование: «Корневин», «Эпин», «Новосил» или другие.

­ ОБРЕЗКА ­КОРНЕЙ. Многие садоводы перед посадкой частично укорачивают корни у саженцев, как бы приводя их в соответствие с размерами кроны. Главное — не переусердствовать. На восстановление корней растение вынуждено будет потратить много сил и питания.

Удаляйте лишь порванные, подгнившие или поврежденные корешки. Центральный же корень укорачивать вообще нельзя, лучше выкопать яму побольше.

Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25—30 см. Растения с очень короткими корнями или вообще не приживаются, или приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, где неустойчивый водный режим. Меньше на них образуется и точек роста.

Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.

­ ПОСАДОЧНАЯ ЯМА. Очень важно правильно подготовить и посадочную яму. Нежелательно высаживать саженцы в только что насыпанную, не осевшую в яме землю. В идеале надо выждать хотя бы 10—14 дней, чтобы почва устоялась и осела.

Читайте также:
Как осуществлять уход за эпифиллумом в домашних условиях

Если по форме яма может быть какой угодно (цилиндрической, прямоугольной, овальной), то ее стенки обязательно должны быть отвесными. В яме—конусе почва оседает неравномерно. И сильнее всего в центре, вызывая заглубление корневой шейки. К тому же в яме, зауженной книзу, корни скручиваются и растут в середину.

Нельзя стенки ямы заглаживать лопатой. Это не только ограничивает рост корней, но и затрудняет им воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт. Иначе затормозится образование мочки на их концах и, как следствие, снизится приживаемость.

Диаметр посадочных ям для плодовых (яблони, груши, вишни, черешни, алычи, сливы) должен быть не менее 50—60 см, а глубина — 60—70 см. Для ягодников же (смородины, крыжовника, малины, ежевики) достаточно и 40 на 40 см. Если почва тяжелая, то размер ямы должен быть больше — для устройства дренажа.

­ ПОДГОТОВКА ­ГРУНТА. Заполнить яму нужно плодородной почвой или ее смесью с перепревшим навозом или компостом. Если грунт тяжелый и глинистый, то для повышения воздухопроницаемости добавьте 1—3 ведра крупнозернистого песка, а в песчаный — такое же количество глины. На дно посадочной ямы уложите слой дерна травой вниз. На участках с кислой почвой грунт необходимо раскислить до посадки дерева.

При выкопке верхний плодородный слой отложите в одну сторону, а нижний неплодородный — в другую. На тяжелых землях первым слоем насыпьте в яму дренаж из битого кирпича, керамзита или гальки. Поверх него — плодородный грунт. Почву смешайте с перепревшим навозом или компостом (1 ведро на 1 яму) и древесной золой (1 стакан). Можно добавить «Суперфосфат» (100—200 г). Все перемешайте, насыпьте в яму и влейте 10 л воды. Когда почва осядет, добавьте еще почвы, насыпав ее холмиком.

А вот свежий или слаборазложившийся навоз вносить нельзя: он вызовет ожог корней. Дело в том, что органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы (особенно на тяжелой глинистой почве), при недостатке кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые угнетают корневую систему растений и плохо влияют на их приживаемость. Чтобы не обжечь нежные корешки, используйте только перепревший навоз.

­ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ. Выбирая место под сад, обязательно узнайте, на какой глубине залегают грунтовые воды. На участках, где они близко подходят к поверхности почвы, плодовые деревья и кустарники гибнут, как только до них доходят корни. Если воды залегают в 1 м от поверхности земли, то на этом месте расти и плодоносить будут только ягодники — смородина, крыжовник, рябина. Если их уровень находится на отметке 1,5 м, то посадить можно сливу и вишню, яблоню на карликовом подвое. Для выращивания же плодовых культур — яблонь и груш (особенно на сильнорослых подвоях) — грунтовые воды должны располагаться не выше 2 м от поверхности почвы.

Поднять уровень грунта на участке сложно и дорого, но выход из ситуации все же есть. Во-первых, можно выбирать саженцы, привитые на слаборослый клоновый подвой с поверхностной корневой системой. Во-вторых (и это самый распространенный вариант), высаживать деревья на холмики. Почва готовится так же, как и для посадочной ямы, но насыпается холмом высотой 70—150 см. На его вершину и высаживается деревце. Тонкость такого выращивания в том, что потребуются дополнительный полив (почва в холме быстро пересыхает) и укрытие зимой.

Читайте также:
Гигроцибе Красивая: как выглядит, где растет, можно ли есть, правила сбора, фото

ПОСАДКА НА ­МЕСТЕ ­СТАРОГО ­ДЕРЕВА. К сожалению, площади участков не всегда позволяют высадить все, что хочется. Поэтому многие хозяева, выкорчевав больное растение, тут же в эту яму высаживают молодой саженец этой же культуры. А потом удивляются, почему он погиб.

Дело в том, что дерево, как и любой организм, оставляет после себя определенный набор корневых выделений — токсинов, которые угнетают корневую систему нового деревца, не давая ей развиться.

Чтобы минимизировать возможные последствия, хотя бы чередуйте при посадке на одном месте косточковые и семечковые культуры, а лучше — высаживайте новые растения на новые места. Можно воспользоваться и таким приемом: на этом же месте выкопать большую (1х1х1 м) яму и заправить ее свежей почвой, взятой с участка, где плодовые растения не росли.

­ ОПОРНЫЙ КОЛ. Этот простой прием позволяет не только зафиксировать корни, но и не допустить раскачивания (парусности) саженца. И вбивать кол надо сразу, как будет готова яма, а не потом, когда высадите саженец. Кол должен находиться с южной стороны от ствола — для защиты коры от солнечных ожогов.

Подбирайте его в зависимости от размеров растения — чем оно выше, тем выше и толще должна быть и опора. Верхушка кола должна находиться чуть ниже уровня кроны саженца.

Деревце установите впритык к колу и подвяжите восьмеркой. Штамб в месте подвязки оберните холщовой тканью, чтобы шпагат не терся о нежную кору саженца.

Кол — опора и защита для молодого растения. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев.

­ ПОСАДКА НА ­ХОЛМИК. Растение при посадке ставьте не плашмя, а на земляной конус, чтобы его вершина упиралась в основание корней под стволом. Это позволит избежать воздушных пустот. И не забудьте расправить корешки, сбившиеся в одну кучу. Иначе во время роста они, увеличившись в диаметре, переплетутся и будут сдавливать друг друга. Поэтому лежать они должны свободно, без загибов и ни в коем случае не быть направлены вверх.

Чтобы почва равномерно распределилась между корешками, при посадке встряхните саженец, легонечко потянув вверх. Затем полейте и снова засыпьте образовавшиеся пустоты. И только после этого слегка утопчите, ставя ногу по радиусу от ствола и носком к стволику, а не поперек корней.

Посадка на холмик

­ ЗАГЛУБЛЕНИЕ ­КОРНЕВОЙ ­ШЕЙКИ. Самая распространенная и, пожалуй, самая опасная ошибка при посадке — заглубление корневой шейки, или места перехода корней в ствол. Чтобы его обнаружить, протрите мокрой тряпкой главный побег и корень саженца. Корневая шейка будет находиться как раз на границе перехода коры из зеленоватого цвета в светло—коричневый.

Садоводы же иногда ищут ее над корнями или показывают на место прививки. В результате корневая шейка оказывается значительно ниже поверхности почвы, что нарушает взаимосвязь между надземной частью растения и его корневой системой. Дерево, стремясь компенсировать это нарушение избыточным вегетативным ростом, значительно позже вступает в плодоношение. В земле корневая шейка начинает постепенно загнивать, растение слабеет, останавливает рост. Листья мельчают, быстро бледнеют и рано осыпаются. Многие эти симптомы принимают за почвенное голодание. Но подкормки здесь не помогут: при кольцевом загнивании коры нарушается обмен питательными веществами между кроной и корнями, и дерево постепенно гибнет.

Читайте также:
Груша Богатая: описание сорта, фото, отзывы

Чтобы избежать этого и не заглубить растение, положите при посадке поперек ямы доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определяйте уровень корневой шейки, чтобы она была выше краев ямы на 4—5 см. С поливами земля осядет, и дерево зай-мет комфортное положение в почве.

Надо сказать, что положение, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, плодово-ягодные культуры переносят безболезненно. А вот заглубленную шейку спасти труднее. Но исправлять ситуацию лучше всего в год посадки. Для этого, подрезав земляной ком, подтяните деревце на нужную высоту, а образовавшуюся пустоту заполните плодородным грунтом.

Внимание: у саженцев на клоновых подвоях корневая шейка — условная и в этом случае место прививки должно быть выше почвы не менее чем на 5—7 см.

­ МУЛЬЧА. После посадки, чтобы предохранить испарение влаги, замульчируйте лунку в радиусе 0,5—0,7 м нетолстым слоем торфа, опилок или измельченной травой. Мульча улучшает температурный режим и структуру почвы, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неукрытыми.

Но следите за тем, чтобы мульча из травы не касалась стволика. Иначе (в случае теплой и дождливой осени) у саженцев может сильно подопреть кора и они окажутся под угрозой гибели.

­ ЗАГУЩЕННАЯ ­ПОСАДКА. Стараясь разместить на своих шести дачных сотках ни одну сотню культур, многие садоводы высаживают растения почти вплотную друг к другу. Пока они маленькие, вроде бы все и хорошо. Но когда деревья разрастутся, их кроны начинают смыкаться. Нарушаются световой режим, воздухообмен, развиваются болезни, множатся вредители. Нет места и для роста плодовых веток. Что, естественно, сказывается на урожайности.

Поэтому при посадке саженцев выдерживайте требуемое расстояние между растениями в зависимости от их будущего размера во взрослом состоянии (смотрите таблицу). Или же делайте ставку на колонновидные и карликовые сорта.

ПОЛИВ. Некоторые садоводы уже прижившиеся саженцы поливают часто, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, только иссушают землю и ускоряют образование почвенной корки. Получается, что, стараясь обеспечить растения водой, хозяева, наоборот, отнимают ее у них. Корка закупоривает корневую систему и мешает ее насыщению кислородом.

­ ОБРЕЗКА ­ПОСЛЕПОСАДОЧНАЯ. В первый год посадки саженцы-однолетки, у которых нет боковых ветвей и центральный проводник выше 80 см, нужно обрезать. Несформированные же двухлетние саженцы уже обрезают так, чтобы устранить перекосы в форме кроны. Излишне длинные побеги обязательно укорачивают и соподчиняют ветви друг другу.

­ ФАКТ. После листопада, несмотря на наступивший период покоя, корни посаженного осенью деревца продолжают расти, пока температура почвы не опустится до нуля градусов. В новом же сезоне такое растение тронется в рост на 2—3 недели раньше того, что посажено весной.

Выбор места для посадочной ямы

Посадка дерева.

Для того чтобы высаженные молодые деревца могли быстро и правильно развиваться, необходимо верно выбрать место для их посадки. Без этого, саженец не будет нормально развиваться даже в идеально выкопанной яме.

Основными условиями для выбора места копки посадочной ямы являются:

  • достаточно глубокое расположение грунтовых вод не менее 3-4 м.;
  • плодородная почва (чернозем обыкновенный);
  • наличие достаточного количества солнечного света;
  • незначительная засоренность почвы многолетними сорняками (осот, пырей);
  • нейтральная кислотность почвы.
Читайте также:
Вишня Богатырка: описание сорта, отзывы дачников, сроки цветения

Подготовка посадочной ямы в Сибири и на Урале

Как правильно подготовить почву и посадочную яму для яблони

Сибирь и Урал отличаются климатическими условиями, длительной зимой и холодной весной. Кроме того, почвы в основном каменистые и глинистые, влажные. Поэтому при организации участка под яблони в почву вносят органические удобрения и песок для разрыхления и обогащения почвы. Яму готовят как минимум за год до посадки – за это время почва успеет осесть и правильно обогатиться минеральными веществами.

Посадка весной для Зауралья часто нерентабельна из-за высоких рисков весенних заморозков и гибели саженцев, поэтому садоводы прибегают к осенней посадке. В подготовленную яму, помимо всех удобрений и минералов, вносят суперфосфат, который притормаживает рост саженца и улучшает его приживаемость.

Подготовку ямы для яблони лучше начинать как минимум за год до предполагаемой посадки. Это позволит грамотно обработать и удобрить почву, сделать ее более плотной или рыхлой, обогатить минералами. Не стоит забывать о сидератах, которые не только служат хорошей органической подкормкой, но также, благодаря развитой корневой системе, выносят на поверхность необходимые деревьям питательные вещества. Саму яму готовят непосредственно за полгода до предполагаемой посадки яблони. Количество подкормок напрямую зависит от типа почвы, а размер ямы – от вида яблони.

Традиционная агрономия учила нас вносить удобрения при посадке саженцев следующим образом: азотные удобрения (перепревший навоз, компост), необходимые для хорошего роста саженцев, смешать с землей для засыпки ямы (с вынутым плодородным слоем). Фосфорные и калийные удобрения смешать с небольшим количеством земли (совок лопаты) и насыпать на дно ямы. В почву верхней половины ямы, где будет размещаться корневая система растения, минеральные удобрения не добавлять.

Подготовка ямы для разных видов и сортов яблони

Как правильно подготовить почву и посадочную яму для яблони

Разные виды и сорта предъявляют свои требования к размерам предполагаемой ямы. Это зависит от корневой системы и степени роста дерева. Высокорослые сорта имеют обширную корневую систему, поэтому нуждаются изначально в более глубоких и широких ямах. Колоновидные сорта не развивают широкой корневой сети и в целом имеют компактное строение, что позволяет ограничиться небольшими ямами.

Для высокорослых яблонь

При закладывании яблоневого сада с высокорослыми сортами ямы выкапывают на расстоянии не менее 7 метров от ближайших построек и заборов, не менее 5 метров от низкорослых культур и с дистанцией между самими деревьями 4-5 м. Между рядами должен быть отступ не менее 6 м. Ямы на подготовленных почвах выкапывают глубиной 70-80 см и диаметром не менее 90 см.

Для колоновидных яблонь

Между колоновидными сортами соблюдают дистанцию в 0,6 м между деревьями и 1 м между рядами и другими культурами. Яма должна иметь глубину и диаметр 50 см. На ее дно помещают дренаж из крупного щебня и речного песка – 20-25 см. В почвогрунт вносят 5 кг органики, 100 г суперфосфата, 80 г сульфата калия и 200 г древесной золы.

Для карликовых деревьев

Карликовым яблоням требуется расстояние между яблонями и другими низкорослыми культурами не менее 2,5 метров, между рядами – не менее 4 м. Яма должна быть не менее 50-60 см в глубину и 60-70 см в диаметре.

Для полукарликовых деревьев

Полукарликовым сортам требуется яма глубиной 60-70 см и диаметром 70-80 см. Оптимальное расстояние для закладки яблоневого сада – 3-4 метра между деревьями в ряду и не менее 4 метров для междурядий.

При посадке карликовых яблонь весной в яму добавляют 60 г карбамида.

Ссылка на основную публикацию