Если это дом за городом, и в нем проживают только в теплое время года, то можно выбрать «летнюю» схему водопровода.
Водоснабжение загородного дома из колодца: специфика обеспечения частных домов колодезной водой
Один из самых востребованных вариантов организации водопровода в частном доме — использование колодезной воды. По сравнению со скважиной затраты на устройство колодца выглядят вполне умеренными. Да и в эксплуатации это издревле известное сооружение значительно проще.
Со временем таскать воду в дом ведрами надоедает, а идея наладить водоснабжение загородного дома из колодца выглядит все привлекательнее. Остается лишь выяснить нюансы этого процесса и приступить к воплощению смелых планов. Тем более что некоторые умельцы умудрялись выкопать глубокий колодец чуть ли не в одиночку.
Мы предлагаем ознакомиться с правилами и особенностями устройства системы подачи воды из колодца к точкам водоразбора в доме. У нас вы узнаете, как и по каким схемам производится сборка водопроводных контуров. Для наглядного восприятия к тексту мы приложили фото, схемы и видео.
Схемы водопровода: на коллекторах или тройниках?
При выборе последовательной схемы разводки водопровода с помощью тройников, подача воды происходит по очереди от одного сантехнического устройства к другому. Эта схема водопровода считается более экономичной, поскольку для ее монтажа необходимо меньше труб. Но схема разводки через тройники сможет создавать неравномерное распределение напора между сантехническими устройствами и неудобству использования из-за «обкрадывания» во время одновременного использования нескольких кранов. Также, если будет необходимо обслуживание или ремонт водопровода установленного на тройниках по последовательной схеме, то воду потребуется отключать во всей сети водопровода в доме.
Более удобной и современной схемой разводки в доме водопровода считается коллекторная параллельная. При такой схеме разводки подача воды происходит отдельно для любого сантехнического устройства. При этой схеме не происходит перепадов напора на одном устройства при включении воды на другом. Если необходимо обслужить или отремонтировать один элемент водопровода, то не нужно выключать воду во всей водопроводной системе. Достаточно закрыть воду в отдельной ветке на коллекторе при помощи крана.
Рассмотрим более подробно главные узлы коллекторной разводки водопроводной системе в загородном доме.
Как защитить воду в колодце или скважине от верховодки?
Перед тем как рассмотреть разводку водопровода в доме, нужно рассмотреть устройство колодца или скважины и водозабора для поверхностного и погружного насосов.
Существуют несколько главных проблем, которые связаны с установкой бетонных колец для сооружения колодца, которые могут отразиться на качестве используемой воды:
- Занос из плывуна песка в колодец.
- При морозном пучении грунтов вероятность отрыва и смещения колец между собой.
- Сложности с герметизацией межкольцевых соединений.
С попаданием верховодки можно бороться лишь дренажом скважины и качественной внешней гидроизоляцией. Также при данной схеме требуется гидроизоляция прохода трубы через стену колодца.
Обычно гидроизоляция соединений между кольцами колодца своими руками выглядит таким образом: в межкольцевое соединение прокладывают джутовую, пеньковую или льняную веревку, обрабатывают ее жидким стеклом и заделывают швы бетоном с тем же жидким стеклом. Про эффективность данного способа знают все: эти соединения все одно протекают.
Наиболее простой вариант герметизации соединений между кольцами колодца, это применение резиновой специальной уплотнительной ленты для бетонных конструкций типа Rubber Elast. Укладка данного уплотнителя создает герметичный стык при смещениях колец до 8 мм. Для того чтобы не допустить большего смещения, кольца в скважине нужно крепить металлическими скобами. Если уплотнитель Rubber Elast вам не достать, то существует еще один вариант гидроизоляции стыков.
Применяется джутовый, пенковый или льняной трос. Можно обработать трос-уплотнитель фиброрезиной Килто Фаибер пул, или ее аналогом. Стык между кольцами замазывается гидроизоляцией на основе цемента Плитонит Аквабарьер. Внутри скважины на слой Аквабарьера наносят слой фиброрезины Килто, после еще слой Аквабраьера по армирующей сетке. Затем еще по слою фиброрезины и слой Аквабарьера.
Если невозможно достать Плитонит Аквабарьер, то можно применять плиточный морозостойкий клей для внешних работ. Эта схема гидроизоляции своими руками обеспечит отличную гидроизоляцию даже при локальном отслаивании части покрытия под действие давления подземных вод.
Для того чтобы провести работы по снижению напора подземных вод снаружи, лучше всего сразу сооружать колодец «открытым» методом, то есть, в отрытую скважину кольца опускаются краном. Когда же колодец сделать классическим «закрытым» способом, то кольца для выполнения работ можно на полметра обкопать вокруг, чтобы создать доступ снаружи к стыкам между кольцами.
Гидроизоляция непосредственно колодезных швов и колец (влагопроницаемая структура из бетона) своими руками делается таким образом: стыки шпаклюются из гидроизоляционной цементной смеси Плитонит Авквастоп либо аналогами из такого же состава. Если нет возможности приобрести данную смесь, то используем цементный морозостойкий клей для кафеля для внешних работ, перемешанный с небольшим объемом жидкого стекла. Клей для плитки имеет хорошую адгезию, пластичен и морозостоек в отличие от обычного раствора из цемента.
Затем, когда швы высохнут, поверх клеится гидроизоляционная мембрана EPDM, применяющаяся для гидроизоляции бассейнов или прудов. Для экономии можно проклеить только стыки 25-35 см вверх/вниз. Но, намного лучше заклеить максимальную площадь доступной поверхности колец.
Существует и более экономичный вариант внешней гидроизоляции колодца: наплавление на кольца и швы полимерно-битумной гидроизоляции. Данный вариант нисколько хуже, так как исключает прохождение битума в воду.
Еще более простой и экономичный вариант внешней гидроизоляции скважины бетонного колодца: обернуть колодец несколькими слоями полиэтиленовой пленки, которую можно зафиксировать клеевым пистолетом водопроводным скотчем.
Внешний дренаж колодца даст возможность уменьшить степень морозного пучения почвы и снизить подпор подземных вод. При этой схеме делают обсыпку колец «гильзой» из песочного слоя 35-55 см. Этот дренажный слой отводит воду от стенок колодца и существенно уменьшает силы морозного пучения. Необходимости в бетонной отмостке и традиционном замке из глины колодца при этой схеме утепления и гидроизоляции дренажа нет. Уложенный в земле утеплитель, закрытый полиэтиленовой пленкой, у которой края зафиксированы клеевым пистолетом к кольцу из бетона, играет роль мягкой отмостки, которая отводит в сторону осадки от скважины колодца.
Неподвижность колец касательно друг друга создается механическим креплением колец между собой по такой схеме:
- Внутри кольца сверлятся перфоратором на три четверти толщины кольца.
- Устанавливаются сантехнические шпильки и нейлоновый дюбель.
- Две рядом находящиеся шпильки соединяются при помощи накладной металлической окрашенной оцинкованной пластины с отверстиями, и крепится гайками.
- Можно зафиксировать пластину болтами.
- Делается крепление колец друг с другом после герметизации стыков.
Как бороться с поступлением в колодец песка?
Как правило, при рытье скважин своими руками попадаются ложные плывуны: небольшой водоносный слой песка. Именно из этого слоя обычно и достают воду для колодца. Настоящий плывун имеет в составе песок, а также небольшие части глины, и иные коллоидные элементы. Настоящий плывун плохо подает воду.
Ложный плывун может быстро запесочить некоторую высоту кольца при вскрытии водоносного слоя при бурении скважины для дома. Массовое поступление песка завершается лишь тогда, когда уравновешивается атмосферное давление с давлением в плывуне. Но это равновесие не обозначает, что колодец со временем не будет запесочиваться. Проходящие из ложного плывуна ключи воды несут небольшие струи песка. И через время вы обнаружите на дне несколько песочных «вулканов».
Для борьбы с поступлением песка через дно, обустраивается донный фильтр. Нужно сказать, что обустройство донного фильтра не на ложном плывуне может уменьшить поступление воды из колодца в дом: коллоидные частицы глинистого грунта или истинного плывуна быстро загрязнят фильтр.
Обустройство системы водоснабжения
Бурение скважины во всех случаях имеет своей конечной целью проведение водных коммуникаций в жилые помещения и разводку их внутри. Для достижения этого результата важна последовательность действий.
Правильный выбор места
Начать обустройство гидросистемы следует с выбора места для скважины, и если это не является проблемой, то вопрос о том, как проводить воду из скважины в дом, не поставит в тупик. Технически это решается просто с применением специальных инструментов. По-прежнему актуальной проблемой для бурения скважин под воду в частных целях являются грунтовые воды. Они влияют на выбор места обустройства скважины и ее конструкцию.
Обычно грунтовые воды залегают ниже двух метров, но если они выше, это потребует выноса конца обсадной трубы и сооружения над ней утепленного строения для последующего обслуживания. Как правило, в этих случаях лучше использовать специальный гидроизолированный колодец (кессон).
Универсальным решением принято считать обустройство кессона в подвальном помещении дома, но оно связано со сложностью и большой стоимостью работ. Как вариант, оборудование выносят в техническую комнату над пробуренной скважиной.
При планировании нового дома лучше предусмотреть именно этот вариант, так дальнейшая эксплуатация будет дешевле.
В действующих жилых строениях скважину бурят на расстоянии до 10 метров от них с учетом грунта и особенностей фундамента под дом.
Определение общей схемы
Как уже отмечалось, большинство частных домовладельцев практикуют две основные модели организации водоснабжения. Использование башенной схемы водоснабжения из скважины предпочтительно там, где предполагается экономия бюджета строительства.
Относительно простая конструкция такого устройства позволяет обеспечить жилье водой без дорогостоящего оборудования, за исключением насоса, без которого в принципе не обойтись в обоих случаях.
Центральное место в ней занимает бак (накопительная емкость), монтируемый на самой высокой отметке дома, чаще всего на чердаке.
Принцип действия конструкции основан на заполнении бака, оснащенного сигнальным поплавком, при помощи насоса из скважины. Когда емкость заполнена, поплавок подает сигнал и выключает насос. Вода подается к потребителям самотеком, с различным уровнем давления, в том числе при уменьшении уровня воды в емкости.
Душ лучше расположить на нижнем этаже, там давление будет максимально высоко.
Организация гидросистемы на основе схемы водоснабжения частного дома из скважин двухступенчатого типа подразумевает использование насосной станции. Ее расположение обусловлено техникой безопасности, внутри дома либо в изолированном крытом и утепленном помещении.
Принцип ее действия основан на принудительной подаче под нужным давлением воды из скважины к потребителю, без расширительного бака. Станция занимает промежуточное положение в гидросистеме и обеспечивает стабильное давление. На входе в станцию стоит фильтр грубой очистки воды, забираемой из скважины, а на выходе — фильтр тонкой очистки.
Работа полностью автоматизирована за счет электрооборудования, а закачка воды в систему происходит в момент ослабления давления при открытых вентилях. Накачанная вода концентрируется в основном устройстве станции – гидроаккумуляторе. Следом происходит самовыравнивание давления в трубопроводах горячей и холодной воды.
Двухуровневые системы подачи воды стоят дорого, а их схемы могут дополнительно включать, кроме самой насосной станции, реле и датчики, например, датчик сухого хода.
Компоновка и расположение оборудования
Компоновка гидрооборудования, а также его расположение зависят от выбранной схемы. Как правило, погружной насос, страховочный трос, фильтр грубой очистки, электрокабель и труба для подачи воды размещаются непосредственно в скважине.
Если выбрана двухуровневая подач воды, в ней обычно размещают узел разветвителя труб либо монтируют насосную станцию. Станцию и фильтрационные устройства лучше размещать в техническом помещении дома.
Башенная система водоснабжения функционирует за счет накопительного бака, который помещают в чердачном помещении, а контрольное и фильтрационное оборудование допустимо размещать в специальной нише на первом этаже коттеджа. Бак устанавливается на лафет, опирающийся на несущие стены, либо подвешивается на кронштейны, закрепленные в одной из них.
Особенности прокладки труб
Сложные климатические условия подвергают трубопровод серьезным испытаниям, он может перемерзнуть и остановить снабжение водой в самый критический момент.
Для каждого региона существуют нормы промерзания почвы, на которые следует ориентироваться. Для прокладки магистрального водопровода, то есть той части его, что идет от скважины до дома, стоит использовать оцинкованные трубы либо аналоги из сшитого полиэтилена и металлопластика диаметром не менее 32 мм.
В тех случаях, когда нет возможности проложить магистраль на нужной глубине, используют альтернативные решения. Традиционно трубопровод для подачи воды из скважины изолируют стекловатой либо полиуретановой оберткой. Более дорогостоящий и затратный способ подразумевает обогрев саморегулируемым греющим электрокабелем.
Обустройство кессона при проведении воды из скважины
Кессон обязательно придется монтировать, если вы эксплуатируете скважину круглый год. Эта конструкция выполнена в виде водонепроницаемой камеры, которая находится в водонасыщенной почве. Источник с кессоном просто обслуживать и использовать.
Помимо кессона, также следует монтировать гидроаккумулятор, погружной либо поверхностный насос, трубы, запорную арматуру, а также оголовок.
Для чего это необходимо:
- оборудование будет аккуратно расположено в камере, не потребуется выделять площадь в жилом здании. В коттедж придется лишь проложить трубу, пустить электрокабель для насоса;
- когда вы проживаете в домике в летнее время года, чтобы сливать воду из системы осенью, вам потребуется открыть сливной кран, который расположен в кессоне.
В случае, если на территории множество потребителей, потребуется вывести из кессона несколько трубопроводов. Чтобы открыть или перекрыть подачу воды, устанавливают вентили.
Чтобы из скважины было легко доставать насос для обслуживания, следует установить лебедку в верхнем отделении камеры.
Камера препятствует промерзанию оборудования, которое расположено в скважине. Когда кессон установлен оптимальным образом, скважина не промерзнет, даже если на улице будет сильный мороз.
Если оборудован кессон, на скважину не будут оказывать негативное влияние холод, снег и другие погодные явления.
Главное, чтобы кессон был полностью герметичным. В противном случае по обсадной трубе в водонос будут проникать загрязнения из камеры. Чтобы вода всегда оставалась чистой, оголовок и кессон должны быть сухими.
Для определения высоты кессона необходимо учитывать то, на какую глубину промерзает почва. Кессон должен быть расположен ниже глубины промерзания, поэтому ориентироваться стоит как минимум на 200 см. Чтобы эксплуатировать скважину было удобно, диаметр кессона должен составлять 100–150 см.
Камера может быть металлической, пластиковой, кирпичной либо железобетонной. На дне должно быть место крепления конструкции на обсадной колонне. В стенках кессона располагаются патрубки, через которые выводятся водопроводные трубы, электрокабели. Чтобы можно было легко добраться до оборудования, в кессоне монтируют лестницу. Сверху камеры устанавливается плотная крышка.
Трубопровод в системе колодезного водоснабжения
Какая бы ни была выбрана схема водоснабжения, всегда лучше брать нормальные трубы, даже для летнего дачного водопровода.
Лучше уж прикопать нормальную трубу, она будет намного долговечней и дешевле, чем резиновый шланг.
Диаметр труб обычно составляет 32 мм, трубы прокладывают под углом, который повышается через каждый 15 см по направлению от дома к колодцу. Хорошо зарекомендовали себя полиэтиленовые трубы с шириной стенок 3 мм.
Для системы колодезного водоснабжения с использованием погружного насоса понадобятся:
- скважинный адаптор,
- подвесной торс (диаметром не менее 3 мм),
- реле, работающее на сухом ходу,
- фильтры грубой и тонкой очистки,
- краны шарового типа и фитинги.
Рассмотрим это на примере простой система водоснабжения с насосной станцией
Для наружной ветви водопровода траншеи роют на глубине промерзания почвы. В Москве и центральных регионах России она составляет 1,5 метра.
Когда траншея вырыта, в кольце колодца, на уровне ее дна сверлят отверстие, диаметр которого должен совпадать с наружными габаритами скважинного адаптера. Втрое отверстие делают в фундаменте.
Трубопровод колодезного водоснабжения состоит из двух ветвей. Первая идет от адаптера в глубину колодца. На ее конце придется поставить обратный клапан, который не даст воде слиться в колодец, эжектор и фильтрующий стакан.
Вторая ветвь трубопровода идет от адаптора в другую сторону, к всасывающему патрубку насоса в подвал. Патрубок насоса и торец трубопровода должны разделяться шаровым краном. Ветвь трубопровода, которая идет по траншее, нужно утеплить или коробом из пенопласта, или специальным чехлом из вспененного полипропилена. После этого засыпать траншею так, чтобы над землей возвышался небольшой холмик. Со временем грунт утрясется и холмик осядет.
Как провести воду в дом из скважины: основные моменты
Отвечая на вопрос, как провести воду в дом из скважины, давайте разберемся с основными видами скважин. Для этого рассмотрим типы грунтовых вод. Неглубокие и относительно недорогие скважины предназначены для добычи более «доступных» грунтовых вод, залегающих в толще грунта в горизонтальном положении.
Рассмотрим понятие «водоупор». Это не что иное, как слой плотных, непроницаемых для воды пород. На пути скважины, бурение которой производится на небольшой глубине, встает плотный слой глины или скальных пород. Если над таким водоупором расположен более рыхлый слой грунта, например, песок, известняк или гравий и природные условия позволяют влаге накапливаться, то возникает водоносный горизонт. Вода может быть добыта путем бурения скважины или колодца.
Структуру грунта можно сравнить со слоеным тортом. Как и в «Наполеоне», в котором слои бисквита чередуются с кремом, в грунте водоупор сменяется более рыхлой породой. Именно в них, рыхлых породах, и формируются интересующие человека водоносные горизонты.
Вода будет максимально чистой в том случае, если подобный горизонт залегает на достаточно серьезной глубине. Для того чтобы провести воду в частный дом из скважины, необходимо оценить свойства грунта конкретного участка и то, как структура грунта меняется в зависимости от уровня осадков в данной местности.
Скважина, бурение, которой происходит на небольшой глубине, может привести вас к следующему типу вод:
Статьи, рекомендуемые к прочтению:
Над ограниченными по площади водоупорными линзами могут залегать подземные воды, расположенные максимально близко к поверхности. Они получили название «верховодка». Верховодка – не повсеместно встречающееся явление. Его можно обнаружить фрагментарно, в отдельных районах.
У верховодки есть серьезный нюанс. Зачастую фильтрующий слой, защищающий верховодку от биологических загрязнений, просто отсутствует. В результате в районах с активной хозяйственной деятельностью вода может быть низкого качества.
Источником пополнения водоносного горизонта служат лишь осадки. В связи с этим серьезная подпитка происходит лишь в отдельные моменты, например, во время дождя или таяния снега. Холодная зима или жаркое лето приводят к резкому уменьшению количества воды в скважине, которая была устроена на верховодку. Вода в этот период может и вовсе пропасть.
Однако верховодка является самым простым и малозатратным способом, при котором воду можно провести в частный дом из скважины. Вода залегает на глубине всего 2–8 метров от поверхности земли. Скважина такого типа позволяет обеспечить дом технической водой, предназначенной для ведения хозяйства.
Отвечая на вопрос, как провести воду в дом из скважины, используя грунтовые воды, рассмотрим особенности эго понятия. Грунтовая вода есть не что иное, как водоносный горизонт, имеющий свободную поверхность и залегающий над обширным по своей площади водоупором. Провести скважину для добычи воды такого типа обычно непросто, ведь вода залегает на глубине 6–20 метров. Этим она и отличается от верховодки.
В дом в деревне, использующий колодец, обычно попадает именно грунтовая вода. Однако необходимо отметить, грунтовая вода, как правило, не защищена фильтрующим водоупором в верхней части. Зачастую вода из такого источника не соответствует требованиям, в соответствии с которыми ее можно использовать для питья и приготовления пищи. Однако качество такой воды превышает качество верховодки, ведь вода «фильтруется» толстым слоем почвы, который и удерживает часть загрязнений.
Понятие водонаполненности открытого горизонта неразрывно связано с сезонностью. Например, в регионах, «богатых» осадками, скважины или колодцы пополняются водой круглый год. В засушливом климате грунтовые воды появляются периодически, сезонно, либо отсутствуют.
Вода, протекающая между двумя водоупорными слоями, получила название межпластовой. Водоносный горизонт такого типа характеризуется расположением в рыхлом грунте. Водоупор попеременно чередуется с водопроницаемым слоем, а таких слоев может быть как один, так и целый десяток. Вода обычно залегает на глубине 20–80 метров. Однако, бывают и исключения, когда межпластовые воды выходят на поверхность, образуя родники.
Преодолевая толстый слой почвы и водоупорные породы, вода добирается до межпластовых горизонтов. Качество таких межпластовых вод оценивается достаточно высоко, ведь вода проходит естественную фильтрацию от загрязнений. Геологи ищут максимально водонасыщенные слои. В обычном случае чистота и водонасыщенность неразрывно связаны с глубиной залегания водоносных горизонтов.
Сама вода, зажатая водоупорами, испытывает серьезное давление, объясняемое весом грунта. Когда вода поступает в рабочую колонну скважины, происходит ее расширение. Поэтому зачастую уровень воды в скважине значительно выше уровня водоносного горизонта.
Высокое давление может спровоцировать фонтанирование воды во время бурения скважины. Этот самопроизвольный излив получил название «артезианские воды».
Решив провести воду в частный дом из скважины, учтите, водоносные горизонты, способные фонтанировать, встречаются не всегда. Однако, сам факт повышенного давления и соответственно высокого уровня воды для артезианских источников явление характерное.
Артезианские воды, образующие обширные подземные бассейны на относительно большой глубине (от 100 до 1000 м в среднем), обильны и чисты. Чистые и обильные артезианские воды расположены глубже других типов подземных вод. Как правило, артезианские воды находят в пористых горных породах. Артезианская вода «любит» известняк.
Методы добычи артезианской воды обычно дорогостоящие. Это связанно с серьезной глубиной залегания вод. Но бывают и случаи, когда артезианская вода обнаруживается на глубине, не превышающей 25 метров. Обычно такое явление обнаруживает себя во впадинах рельефа местности.
Достоинства зимнего внешнего водопровода
При установке насосной станции поверхностного типа в утепленном кессоне (или подвале дома) целесообразней обустроить внешний водопровод по зимней схеме. Даже если дом предназначен для сезонного проживания, а в зимнее время его посещают «эпизодически», воду из внешней части системы водоснабжения можно не сливать, а делать это только для внутреннего водопровода. В этом случае, после того, как дом «протопят» запустить насос и систему водоснабжения будет гораздо проще.
Погружной колодезный насос для водоснабжения дома таких сложностей с запуском, как у всасывающего, не имеет. Но уже то, что внешняя часть схемы разводки воды в частном доме от колодца находится в рабочем состоянии и надежно защищена от «размораживания», служит аргументом в пользу такого выбора.
Для водоснабжения зимой необходимо утеплить и «верхний метр» колодца, и вход трубы через фундамент Источник dd-restaurant.ru
Есть, конечно, вариант обустроить мелкозаглубленный зимний водопровод с греющим кабелем, но лучше один раз выкопать траншею для труб глубже линии промерзания, чем закупать более дорогие трубы в оболочке (с утеплением и греющим кабелем) и расходовать электричество на обогрев внешнего трубопровода. К тому же этот вариант подходит, если в доме живут все время – при отъезде более чем на сутки (время зависит от температуры воздуха, глубины залегания и толщины утеплителя) воду из такого водопровода надо сливать.
Водоснабжение частного дома из колодца и скважины: прокладка труб
Любая из описанных схем водоснабжения частного дома реализуется при помощи насоса, подающего воду к дому. При этом должен быть сооружен трубопровод, соединяющий колодец или скважину с насосной станцией или накопительным баком. Существуют два варианта укладки труб — только для летнего использования или для всесезонного (зимнего).
Участок горизонтальной трубы может находится или ниже глубины промерзания грунта или его нужно утеплять
При устройстве летнего водопровода (для дачи) трубы можно укладывать поверху или в неглубокие канавы. При этом нужно не забыть в самой нижней точке сделать кран — сливать воду перед зимой, чтобы в мороз замерзшая вода не разорвала систему. Или сделать систему разборной — из труб, которые можно скатывать на резьбовых фитингах — а это — трубы ПНД. Тогда осенью все можно разобрать, скрутить и уложить на хранения. Весной все вернуть.
Прокладка труб водоснабжения по участку для зимнего использования требует больших затрат времени, сил и денег. Даже в самые сильные морозы они не должны замерзать. И решений два:
- уложить их ниже глубины промерзания грунта;
- закопать неглубоко, но обязательно обогреть или утеплить (а можно и то, и другое).
Глубокое заложение
Глубоко закапывать водопроводные трубы имеет смысл, если он промерзает не более чем на 1,8 м. Копать придется еще на 20 см глубже, а потом на дно насыпать песок, в который укладывать трубы в защитной оболочке: они будут подвергаться солидной нагрузке, ведь сверху почти двухметровый слой грунта. Раньше в качестве защитной оболочки использовали асбестовые трубы. Сегодня есть еще пластиковый гофорорукав. Он дешевле и легче, проще укладывать в него трубы и придавать нужную форму.
При укладке трубопровода ниже глубины промерзания приходится копать глубокую траншею длинной на всю трассу
Хоть подобный метод требует больших затрат труда, его используют, потому что он надежен. Во всяком случае, участок водопровода между колодцем или скважиной и домом стараются уложить именно ниже глубины промерзания. Трубу выводят через стенку колодца ниже глубины промерзания грунта и в траншее ведут под дом, там поднимают выше. Самое проблемное место — выход из земли в дом, можно дополнительно подогревать электрическим греющим кабелем. Он работает в автоматическом режиме поддерживая заданную температуру нагрева — работает только в том случае, если температура ниже заданной.
При использовании в качестве источника воды скважины и насосной станции, устанавливают кессон. Его закапывают ниже глубины промерзания грунта, в нем же ставят оборудование — насосную станцию. Обсадную трубу обрезают так, чтобы она была выше дна кессона, и трубопровод выводят через стенку кессона, тоже ниже глубины промерзания.
Прокладка труб водоснабжения в частном доме из скважины при устройстве кессона
Закопанный в земле водопровод сложно ремонтировать: придется окапывать. Потому постарайтесь заложить цельную трубу без стыков и сварных швов: именно они дают больше всего проблем.
Близко к поверхности
При неглубоком заложении земляных работ меньше, но в этом случае имеет смысл сделать полноценную трассу: траншею выложить кирпичом, тонкими бетонными плитами и т.п. На этапе строительства затраты значительные, но эксплуатация удобная, ремонт и модернизация — без проблем.
В этом случае трубы водоснабжения частного дома из колодца и скважины поднимаются до уровня траншеи и там выводятся. Укладываются они в теплоизоляции, предотвращающей их замерзание. Для страховки их можно еще и греть — использовать греющие кабели.
Один практический совет: если от погружного или скважинного насоса к дому идет кабель электропитания, его можно упрятать в защитную оболочку из ПВХ или др. материала, а потом прикрепить к трубе. Крепят через каждый метр куском скотча. Так вы будете уверены, что электрическая часть у вас в безопасности, кабель не перетрется и не порвется: при подвижках грунта нагрузка будет на трубе, а не на кабеле.
Герметизация входа в колодец
При организации водоснабжение частного дома из колодца своими руками, обратите внимание на заделку места выхода водопроводной трубы из шахты. Именно отсюда чаще всего грязная верховодка попадает внутрь.
Важно выход водопроводной трубы их шахты колодца хорошо загерметизировать
Если отверстие в стенке шахты ненамного больше диаметра трубы, щель можно заделать герметиком. Если зазор большой, его замазывают раствором, а после высыхания промазывают гидроизолирующим составом (битумной пропиткой, например или составом на основе цемента). Промазать желательно и снаружи и изнутри.
Требования к источнику
При составлении схемы водоснабжения, будь то водопровод на даче или монтаж системы в частном доме, нельзя забывать про СНиП. Вот несколько технических характеристик, которые нужно соблюдать:
- Шахта должна быть глубокой. Не менее четырех-пяти железобетонных колец.
- Материал, из которого собирается колодец, должен быть надежным и прочным. Лучше всего подойдет железобетонное кольцо диаметром 1,5–2,0 метра, с пазовой системой сборки. Вместо них можно использовать железобетонные трубы диаметром не менее 800 см, установленных вертикально раструбом вверх.
- Необязательное требование – внешняя герметизация колец листом ПНД. Новая передовая технология будет преградой ила и глины, которая в любом случае будет проникать вовнутрь. Тут следует помнить, что отверстия в кольце все равно придется делать, иначе источник просто высохнет.
- При монтаже источника обязательно на самое его дно насыпают 20–30 см песчано-гравийной смеси, а лучше всего отсева с камнями крупной фракции.
- После установки колодца его полностью засыпают отсевом или ПГС. Так как в шахту должна проникать вода, его нельзя делать слишком герметичным.
- Последним требованием будет абсолютный запрет на использование металла. Он со временем начнет окисляться и ржаветь и никакой фильтр здесь не поможет.
Совет: при круглогодичном использовании источника его верхнюю часть следует утеплить, особенно оголовник.
Как безопасно опустить насос в скважину
Труба ПНД, используемая для подключения насосов, поставляется бухтами, поэтому перед началом работ есть смысл дать ей распрямиться. Для этого трубу растягивают в прямую линию и дают ей вылежаться в течение нескольких часов (особенно эффективно это в теплую погоду).
Для установки насоса в скважину желательно привлечь 2–3 человека, чтобы один мастер направлял насос в обсадную трубу, а остальные — плавно подавали напорный трубопровод, который обычно норовит зацепиться примотанным кабелем или тросом за растительность или, например, за ограждения садовых дорожек.
Чтобы не повредить трубы и питающий кабель — на обсадную трубу желательно изготовить какой-нибудь гладкий расширитель в виде скошенной направляющей насадки.
Обычный колодец использует безнапорные водоносные пласты, которые «опираются» на первый водоупорный слой. Считается, что оптимальная глубина шахтного колодца лежит в пределах 6-10 м. Все, что выше – это дождевая или талая вода, которая не успела пройти естественную фильтрацию, и от ее проникновения защищают сам колодец. Поэтому, в какой-то мере обустройство колодца сложнее, чем скважины, ведь у последней металлическая труба служит надежным барьером от «грязной» грунтовой воды. Если колодец глубже 10 м, то экономически целесообразней обустроить скважину на «песок».
Электропитание насоса
Высокопроизводительное насосное оборудование может потребовать трехфазного подключения.
Большинство же бытовых скважинных насосов подключаются к обычной сети 220 вольт, соответственно они могут иметь комплектный кабель с конденсаторной коробкой и традиционной вилкой на конце. К кессону подводится кабель питания с сечением рабочих жил 2,5 квадрата, но обязательно с заземляющим проводником. Кабель этот запитывается от управляющей автоматики, либо подключается на электрощите через отдельный автомат защиты подходящего номинала.
Розетку для насоса нужно использовать уличного типа. Поместить ее можно либо в кессоне, либо под навесом. Если производитель допускает соединение питающего кабеля в муфте, то необходимо неукоснительно выполнить все требования, изложенные в инструкции по эксплуатации. Если кабель ведется в траншее вместе с трубой, то для его защиты нужно применить специальный полимерный канал.
Скважинные погружные насосы обязательно запитываются с использованием заземления!
Загрузка...