Как обработать целину под огород

Если с осени дернина хорошо разделана, то при перепашке под огород весной будет обеспечивать хорошее оборачивание пласта.

Как побороть целину и облагородить участок?

Здравствуйте, опытные садоводы! Достался участок в 20 соток, не обработанный! Большая часть участка целина! Весной трогать не будем, пару грядок посадим. Подскажите, как лучше сделать? После уборки картофеля (для него есть отведенное местечко) хотим опрыскать весь участок ураганом, перекопать трактором и внести перегной! Осенью посадить плодовые деревья и кустарники по периметру! Есть возможность завезти чернозем… Так вот, как лучше сделать, чтоб побороть целину и облагородить участок? Помогите советом.

С чего начать облагораживание участка?
Приобрели запущенный участок, перепахали. Как избавиться от большого количества корней травы?
Как очистить заросший травой и сорняками участок под посадки?

Дарья, опрыскивайте или ураганом, или торнадо, или раундапом, или глифосатом. Все это торговые названия одного и того же гербицида сплошного действия. Условия хорошей работы гербицида: хотя бы сутки чтобы не было дождя, хорошая облиственность трав, после обработки не косить, температура не ниже +15. +16 градусов, признаки работы гербицида начинают проявляться через 7-10 дней и к месяцу полностью желтеют и погибают. Постарайтесь пахать, чтобы дёрн перевернулся. Но, пожалуйста, не думайте, все, сорняков больше не будет, готовьтесь к бою. Запас семян сорняков там еще ой-ой. Пожалуйста, правильно планируйте посадки. Сажайте лучшие сорта. Помните: сад сажаем на всю жизнь.

Дарья, у глифосата есть предположение, что он рак вызывает. Правда, разрешение на него все время продлевают — но ведь, кто платит… Но это Ваше дело!
Вы можете обиходить ВЕСь участок? сразу? Так зачем ВСЕ сразу пахать? Знаете, я родом из Казахстана — у нас в 50-х побороли целину! На целых 3 года урожая хватило: сначала лишний урожай в речки свозили, поскольку элеваторов не было, а железная дорога не справлялась. Ну а потом элеваторы построили, но к тому времени ветер согнал плодородный слой, который образовывался десятками-сотнями лет и на многих полях не растет ничего, кроме серебристой полыни. Так что, природу, конечно побороть можно — но будет ли она нас после этого кормить?
Сделайте лучше, как при постройке Новосибирского Академгородка: четко распланирyйте, что где хотите иметь, с учетом сторон света, тень и солнце, растояние между растениями, когда они будут большими (значит сорта уже сейчас решать). Совместимость растений. Грядки. Нанесите все это на бумагу. И когда останетесь довольны — распланируйте все на месте: с колышками, веревочками. То, что НЕ мешает — может ли это стать газоном? А потом пригоняйте эксковатор и ройте траншеи (или отдельные ямы) по периметру, делайте грядки…
Да, про Академгородок: там на план нанесли каждое дерево. При строительстве не срубили ни одного, которое не мешало непосредственно стройке — знаете как это, когда в 3 метрах от дома растет вековая сосна? Спасибо академику Лаврентьеву, который не пустил строительство на самотек!

Здравствуйте! Я у себя стараюсь не перекапывать (хотя тоже целина)… К тому же, если у вас целина и много трав, то это даже к лучшему, много корней, ходов… (есть определенная структура у почвы), а также при смене сезонов с зимы на весну видно перегнившее, значит еще и удобрение… Когда сами купили участок, и я начала пробовать несколько вариантов, кроме всяких гербицидов (помимо того, что это химия, еще больше ухудшается сама почва, начинает болеть, и растения на ней растущие — тоже), это когда человек антибиотики или таблетки пьёт, тоже в кишечнике нарушается всё… Поэтому я пробовала вот так: накрывать плотным материалом на сезон или на 2 (я накрывала картоном, сверху насыпала плодородную почву и сажала), у кого почва удобрена, но растут сорняки — кидают линолеум старый на сезон, и без доступа солнца там все сорняки спревают, вытягиваясь, истощаются и в итоге сгнивают… и так там получается чисто… Также пробовала делать коробы, чтобы удобнее было: ограждение есть и видно где грядка, при скашивании триммером не повреждаю растения, при мульчировании всё остаётся на месте и не вываливается за границы, удобнее делать тёплые грядки… В общем мне этот способ понравился, и я именно его вам и описала..))) Все остальные способы были в основном с перекопкой, что в итоге мне не понравилось, и больше мороки, а также приобрела остеохондроз! И это не говоря уже о том, что почву испортила (структуру имею в виду).

При скашивании триммером имела в виду травку на тропинках, газон свой сейчас и никакой грязи! Это ж такой плюс! И красиво! Не надо химией травку поливать! Не идите по старинке, чтоб всё начисто (без единой травинки!), это, во-первых, бесполезно, так как в почве миллиарды разных семян сорняков! И если верхний слой вы даже и потравите, то появится доступ солнца для других семян сорняков, и так всю жизнь будете бороться! Это без толку… Самой Природой заложено так, чтобы не было голой почвы, иначе коррозия будет, поэтому есть и задача защиты этой почвы именно травкой, а когда вы будете триммером косить, то останутся растения именно те, которые газонного типа, а высокие уходят — это не их условия проживания..)) ну как-то так)) Надеюсь, понятно объяснила, и надеюсь, вам эта информация поможет!))

А зачем бороться с целиной на 20-ти сотках? Вы хотите там посадить английский газон? Поле картошки? Поле бахчи? Клубничное поле?
Если целину просто косить косилкой, то и будет газон.
Под деревья в целине делаются посадочные ямы, а потом вокруг не давать зарасти травой с помощью обработки приствольных кругов. Вручную, а не глифосатом.
Под плодовые кусты так же. Можно закрыть полосы междурядий черным плотным спанбондом.

Хотя раньше, вон, дустом все посыпали и шлаком и ничего… выживет сильнейший…

Он априори не ровный, кочки везде. Перекопать все, выровнять и половина пусть зарастает травой, ровной для скашивания. Залить фундаменты, на ровной поверхности без травы. Насчет гербицидов, мы еще думаем, стоит ли… Оставшуюся площадь тут же осенью засадить деревьями плодоносными, и сделать каркасы грядок. Вопрос такой, есть ли смысл все это делать осенью, по весне опять обрастет, что моргнуть не успеем…

Наверное, лучше не перекапывать тогда, а сделать планирование экскаватором-трактором. Я считаю, стоит делать осенью. Весной после планирования у вас будет какое-то время перевернутая земля, голая. Можете на нее прямо весной под дожди накидать семян, например, белого клевера. Дальше он взойдет и постепенно у вас будет приличный вид участка без постоянных скашиваний поля травостоя. Я так делала. Закройте вокруг деревьев и кустов спанбондом, сад и огород планируйте, как Франс Хасанович рекомендовал. А дальше спокойно решайте проблемы по мере поступления )) Я вон в этом году половину участка вовсе не косила, не получилось. Ни чуть не жалею. Такое было шикарное красивое ромашковое поле! А колокольчики! а татарник какой великолепный вырос, выше меня в 2 раза )))) Герань лесная, земляника… )))) нет, ну конечно, если бы не 10 соток низкого клевера, я бы на участок вообще не вошла ))

Дарья, вот Вам предлагаю зимнюю работу, пока зима. Но считайте, что мои советы это не догма, а простая информация к размышлению. Сопоставляйте их со своими планами что приемлемо примените, нет отбросите. Но урагана я советовал использовать именно для уничтожения целины 1 раз, пока съедобного почти нет. А эрозии на 20 сотках практически не бывает, об этом можно не думать.
Сад закладывается надолго, порой на всю жизнь.
Полученный участок сразу же надо разделить на две части: для плодовых культур и ягодников и для овощей. В собственно садовом участке нужно стараться для каждой культуры выделить отдельное место. Нежелательно делать смешанные посадки. Это создает большие неудобства при уходе за садом. Например, некоторые садоводы размещают землянику среди
яблонь. При образовании плодов яблоню нужно бывает опрыскивать ядохимикатами или настоями трав для защиты от плодожорки, а земляника в это время уже отцветает и любые опрыскивания совершенно не допустимы. Незаметные в молодом саду ошибки смешанного сада еще более заметными становятся при разрастании посадок: низкорослые деревья и кустарники затеняются высокорослыми, резко снижается урожайность, затрудняется борьба с вредителями и болезнями.
Следующее правило: необходимо размещать кустарники и деревья так, чтобы более низкорослые культуры сада были расположены с южной стороны сада, тогда они не затеняются высокорослыми деревьями. Ряды деревьев по возможности надо располагать с севера на юг — такие ряды лучше освещаются.
Видовой состав сада решается, конечно, самим садоводом с учетом потребностей и желания семьи. А при решении сортового состава я бы предложил обязательно посоветоваться со специалистом и опытными садоводами. Сорта необходимо подбирать самые лучшие, которые есть на сегодня: самые зимостойкие, самые крупноплодные, самые вкусноплодные и проверенные опытными садоводами. Не нужно увлекаться посадкой в большом количестве какой-либо одной культуры, или же наоборот, не нужно увлекаться без необходимости посадкой чрезмерного количества видов растений. Для того, чтобы получить наибольшее количество плодов и ягод, необходимо ограничиваться небольшим набором наиболее высокоурожайных культур и сортов. Например, для удовлетворения потребностей семьи из 4 человек обычно бывает достаточным: яблони- 1-2 дерева зимнего сорта, 1- осеннего, 1-2 летнего, 1 ранний сорт — золотая китайка и 1 — ранетка; 2-3 сорта сливы; 3-4 куста вишни обязательно разных сортов; 5-6 кустов черной смородины, по 1-2 куста красной и белой смородины; 2-3 куста крыжовника; 30-35 кв.м малины и 25-30 кв. м. садовой земляники. На самом солнечном месте сада надо запланировать посадить в один ряд 4-5 саженцев винограда. Виноград в Татарстане дает хорошие урожаи и выращивать его после освоения агротехники, не сложнее, чем выращивать помидоры. В последние годы многие садоводы-любители начали успешно выращивать черноплодную рябину, калину, облепиху, жимолость, черноплодную малину кумберленд, айву японскую и другие культуры. В наших садах эти культуры также дают высокие урожаи.
При посадке сада необходимо строго соблюдать расстояния между отдельными деревьями и кустарниками. Наиболее часто встречающаяся ошибка — это загущенные посадки. Они быстро превращаются в густые заросли, где развиваются болезни, распространяются вредители. В борьбе за свет деревья вытягиваются, падает урожайность. В любительских садах средней полосы рекомендуются следующие междурядья и расстояния между деревьями и кустарниками: в ряду для яблонь — 4х4 м, сливу сажают междурядьями 3 м, а в ряду оставляют по 2,0-2,5 м. Можно сажать также с расстоянием 2,5х2,5 м. Вишню сажают с междурядьями 2,5 м, в ряду через 2,0 м. Древовидные сорта сажают реже. Смородину и крыжовник сажают с междурядьями 2,0 м, в ряду через 1,5-2,0 м. Малину с междурядьями 1,5-2,0 м, а между кустами оставляют 0,6-1,0 м. Землянику — с междурядьями 60-70 см, а в ряду через 25-30 см. Кумберленд сажают в 1 ряд через 1,5-2,5м.
При планировке сада необходимо учесть и то, что ягодные культуры нужно будет менять местами: смородину через 8-10 лет, малину через 10-12 лет и землянику через 4-5 лет. Второе, надо предусмотреть запасное место, ведь с годами захочется посадить какие-то новые культуры, новые сорта. Но это место не должно пустовать, она может быть занята овощными культурами, картофелем, или другими легко убираемыми культурами.
За хорошо распланированным садом удобно ухаживать, и он ежегодно будет радовать вас обильным урожаем. Успехов.

Читайте также:

Как каком расстоянии сажать капусту

Так если обработать раундапом осенью, и сажать деревья тоже осенью, никакого вреда рассаде я не нанесу?

Раундапом надо обрабатывать в начале лета по молодым сорнякам. Осенью гербицидами не работают, толку опрыскивать взрослые растения мало.
У деревьев не рассада, а саженцы. Это показывает Ваше отношение к саду. Сад надо любить, не обзывать саженцы рассадой.
Но им никакого вреда не будет, так как раундап в растение проникает через листья, за лето отравляет весь организм сорняка, включая и корни, и растение не просто сохнет, а полностью погибает.
А Элеонора не совсем права, что борьба с сорняками на всю жизнь. У нас же нет сорняков в саду. Но мы очень аккуратно работали. Основное в этой работе, никогда не разрешали сорнякам обсеменяться. За 3-4-5 лет запас семян сорняков в почве закончилось. Конечно, залетают семена осота, одуванчика, но эти единичные сорняки не в счет: мы с ними легко справляемся.

Внесу и свою лепту, как мы боролись с целиной))) на которой раньше была куча мусора. В связи с тем, что участок со склоном и кучей неровностей, его необходимо было выравнивать. Естественно, необходима тяжелая техника. Мы заказывали трактор для планировки участка. После осенней планировки, пришла и весенняя. то есть дважды, место посадки перепахивали культиватором под картошку, параллельно вынимая корни сорняков, так же и по осени, тоже борьба с корнями. В общем, каждый год. Под посадки деревьев, снимали дерн, выкапывали яму, выбирали сорняки и затем закапывали саженец. Что я хочу сказать? Сорняки не мешают, когда их косишь во время. Если готовить клумбу или высокую грядку, то я на штык лопаты окапываю место посадки, снимаю дерн, выбираю из дерна корни, место окантовки прокладываю бордюрной лентой, оставшуюся землю засыпаю обратно. Ну а грядки. тут много вариантов, начиная от коробов, где на дно выкладывается картон и сверху засыпают землей, или на штык лопаты выкапывают яму по границам короба, ставят короб, вначале картон, затем слоями выкладывают подложку из соломы, навоза перепревшего и сверху землю. Грядка готова, но лучше такие грядки делать с осени.

Привет, Катюшкин. Мы первый год, самый первый, ещё до строительства, пробовали сажать картошку на кочках. Потом еле нашли её)))) На следующий год с весны трактором всё сровняли, появился вагончик, потом углубили и выравнивали участок уже по всем правилам, перед закладкой свай, к осени свет подвели, а весной уже стройка началась))) К тому времени уже и мотоплуг купили, очень выручает. Но, я думаю, что там нужно посадки картошки переносить и оставить только грядки с зеленью, высокие, а остальное место под сад. Есть участок перед соседским домом, там бы грядки картошки сделать, чтобы не портить вид у дома.)))

Привет ))) Вы молодцы, а у меня все шиворот-навыворот получилось ((
У меня, кстати, грядки высокие поставлены на бывший и зарытый фундамент, там теперь такой провал посередине, надо засыпать чем-то. Одна большая яма )) или кочка, если по краю ))

Ты молодец! Много переделала за этот год. Засыпать можно чем угодно. А вы там что планируете потом делать?

Так грядки и оставлю. Там ничего не сделаешь, там 90 кубов глины засыпали 3х метровый в глубину фундамент из бетонных плит и кирпича 8х10м. ((

Как обработать заброшенную землю. КАК Я КУПИЛА ЗАБРОШЕННЫЙ УЧАСТОК

У вас помнится, был увлекательный рассказ, в котором дачница поведала о том, как она победила на участке дерн. Да, это действительно очень интересная тема, и я решила тоже поделиться воспоминаниями о том, как поднимала целину . В детстве и юности мне постоянно приходилось помогать родителям в работе на огороде.

И был он немаленький – 25 соток! В общем, были у меня возможность и время сполна научиться крестьянскому труду и узнать почем фунт лиха. Поэтому когда я купила дачу, то обработка этих шесть соток мне показались игрой в песочнице, по сравнению с былыми битвами за урожай на «бескрайних» просторах. Тем более что многие посадки на участке мне достались в наследство от прежних хозяев.

В общем, развернулась я там на полную катушку и дело у меня ох как спорилось. Но когда появилась у меня внучка, которую нужно было кормить натуральными продуктами, то мне огород показался уже тесноватым. И стала я присматриваться к соседнему участку, который не обрабатывался уже много лет. Больше всего меня в нем привлекало то, что был он 12 соток: одна половина – запущенный сад, другая – «гуляющая» земля. Посоветовавшись с дочерью, я решила приобрести этот участок. Сказано – сделано.

При первом же обходе новых владений я поняла, что легко не будет: повсюду лежали кучи сухих веток, какие-то двери, обрезки досок, и все это было покрыто колосящимися пыреем и полынью, а также чертополохом с меня ростом. Когда я решилась углубиться в эти джунгли, то обнаружила, что часть бывшего огорода была занята еще и одичавшей малиной. Ради чистоты эксперимента попробовала вонзить в землю лопату, а она отскочила, как мячик, уткнувшись в сплошное переплетение корней. Ну что ж, подумала я, хватит играть в песочнице, теперь начнется серьезный оборот.

Как разработать целину под огород весной

Многолетние травы — хороший предшественник для многих культур. На таком участке лучше всего разместить капусту или картофель.

Чтобы избежать больших трудозатрат на разработке такого участка, ваши действия должны быть рациональными.

Участок желательно разделить пополам, затем наметить середину и ровно по центру вырыть первую борозду. Перед этим снимают слой дерна толщиной в 5 см и складывают его травой вверх у края второй половины участка.

Затем, заглубляясь на штык лопаты, вынимают пласт и складывают его рядом со снятым ранее дерном. Почву на дне борозды рыхлят вилами на глубину 20-25 см. В случае необходимости одновременно вносят удобрения.

Далее снимают дерн на месте второй борозды и укладывают его на дно первой, саму борозду засыпают почвой из второй борозды.

Так повторяют до тех пор, пока участок не будет перекопан. Дерн, снятый с первой борозды, переносят в последнюю.

Такой способ обработки пласта многолетних трав значительно улучшает водные и физические свойства почвы. А самое главное — разрушает уплотненный слой почвы, называемый подошвой.

Такая подошва образуется обычно как результат, обработки почвы на одну и ту же глубину (на штык лопаты). Как правило, такая почвенная подошва отрицательно сказывается на росте многих сельскохозяйственных культур, особенно страдают от нее корнеплоды.

Что делать, если нужно обработать большой участок вручную

При обработке большого участка целины вручную популярен метод разделения участка на небольшие сегменты, которые накрывают двойным слоем плотного материала толщиной не меньше 5 см. Можно воспользоваться картоном, соломой, черной пленкой или спандбондом, и придавить кирпичами.

Мульчирование целины под грядки картоном

Накрытой заросшую травой землю оставляют до осени, когда зелень под такой плотной мульчей успеет перепреть и перегнить. Благодаря перегною появиться много дождевых червей, которые взрыхлят почву, и грунт будет легче поддаваться обработке. Недостаток такого метода – готовность грядок к высаживанию только к началу следующего сезона.

Возможен вариант подготовки земли с помощью перевернутого дерна. Заросшие травой участки перекапывают вручную лопатой. В образовавшиеся ямки сажают картофель, который накрывают выкопанным дерном, переворачивая его травяной частью вниз.

Перекопка целины с переворачиванием дерна

Трава в земле перегнивает, тем самым удобряя картофель, и способствует его росту. Такой способ позволяет собрать урожай при первой посадке. Но сроки высаживания картофеля необходимо соблюдать.

Если место для грядок необходимо под срочную посадку, и нет возможности ждать следующего года, можно использовать вариант насыпных грядок. Подготовленный плодородный грунт засыпается прямо на целинную почву, а междурядья перекапываются и обрабатываются гербицидами направленного действия. В них можно высаживать растения с поверхностной корневой системой (кабачки, огурцы).

Освоение целины – с радостью и без лишних усилий

Зачастую радость приобретения своего участка земли и первичный азарт новоявленных земледельцев омрачается многочисленными трудозатратными работами. Перед тем, как посадить любое семечко в землю, неизбежно нужно саму землю к этому подготовить. Эту задачку приходится решать и тем, кто осваивает совершенно новый участок, и тем, кто приобрел «домик в деревне», а участок при нём представляет собой могучие кущи сорняков и непролазный заброшенный сад. Фронт подготовительных работ кажется порой непосильным и физически, и морально.

Многие из моих друзей и знакомых пережили или переживают этот интересный этап освоения целины под огород. Я получила такой опыт трижды в своей жизни и узнала некоторые незамысловатые приёмы, которые помогли мне сохранить первичный вдохновенный порыв и немного облегчить крестьянский труд физически. Сразу оговорюсь, что я не сторонница таких кардинальных методов, как привезти пару грузовиков плодородной почвы или перекопать всё культиватором подчистую. Стандартные грядки меня не вдохновляют эстетически, к тому же они не годятся для истощённых и запущенных земель, с которыми мне пришлось иметь дело. Истощённой почве для её восстановления нужно сначала что-то дать, желательно в виде достаточного количества органической массы. Помочь нам могут, конечно же, сидераты.

Однако встает вопрос: как даже их семена внести в землю, если на участке одна сплошная дернина? Как при этом вернуть земле естественное плодородие без лишних трудозатрат и «нечеловеческих» усилий?

В почве запущенных участков находится такое количество семян сорняков, что совсем не хочется их «разбудить» путем перекопки. Да и не так много перекопаешь вручную, к тому же мне всегда хотелось практиковать «ленивый подход» к земледелию – то есть не делать ничего лишнего. Такие помощники как лошадки нынче редкость и роскошь, тяжелая техника в виде трактора ещё больше утрамбует землю на участке. Итак, ребус: как сажать, но не копать?

Несколько раз наблюдала, как мои знакомые, прочтя книги Зеппа Хольцера или посмотрев фильм о нём, по весне перемешивали семена и рассыпали их горстями по участку подобно сеятелю кукурузы. Это неизбежно приводило к малоутешительным результатам, разочарованию в пермакультурном подходе и возвращению к привычным, прямоугольным грядкам с перекопками, прополками и всеми сопутствующими атрибутами интенсивного земледелия. Мои изыскания на тему «как не копать и при этом сажать» также сопровождались курьёзными экспериментами. Например, немало семян тыкв и кукурузы погибло в кротовинах. Уйма других семян так и остались утерянными в недрах сорняков. Цена этому – опыт, которым и хочу поделиться.

Перечисленные ниже способы или приёмы достаточно просты. Самое сложное при их применении – не спешить, не торопить землю, не жаждать сиюминутного результата. По крайней мере, для меня это было самым сложным.

Первый и самый ленивый приёмчик подойдёт для тех, кто действительно никуда не торопится. Звучит он так: ничего не делать! Если, конечно, вам хватит терпения исполнить завет одного из основоположников пермакультуры Билла Моллисона: просто наблюдайте в течение года свой участок. Признаюсь, мне на это никогда не хватало силы воли, и всегда так и тянуло хоть грядочку под зелень, да и завести. Правда, в случае с третьим, нашим нынешним участком, это оказалось весьма затруднительным, так как почва была плотной – тяжелый суглинок, обеднённый многолетним интенсивным пользованием. И даже неглубокая вспашка сохой ни к чему хорошему не привела: корка на земле после дождей была настолько плотной, что укроп и прочая зелень, кроме листовой горчицы, не смогли через неё пробиться. Но этот опыт простимулировал меня искать и найти другие пути.

К «ничегонеделанию», точнее, к активному наблюдению за участком, можно добавить косьбу. Косить имеет смысл несколько раз в сезон, сгребая скошенную и чуть подсохшую траву на место планируемых грядок. Это мой любимый метод «ленивого раздернения», который использую не только в огороде, но и для подготовки места для цветников, кустарников и плодовых деревьев. Мне нравится, что не нужно далеко носить траву. При этом я кучками скошенной травы сразу на месте планирую последующие посадки, вижу то, чего никто не видит – мой будущий дизайн. Под кучками благодаря конденсату всегда влажно и сразу возрастает количество дождевых червей. Это способствует быстрому разрыхлению и структуризации почвы. Сено или солома к следующему году перепревают, становясь органическим удобрением. То есть органика компостируется сразу в грядке, и, становясь пищей для червей и микроорганизмов, в результате превращается в гумус. Остаётся лишь взрыхлить почву и достать из земли сохранившиеся корни сорняков – и грядка готова.

История одного кабачка

Этот метод ставится под сомнение, если ваш участок слишком влажный: избыток влаги в кучах травы способствует распространению грибных болезней. Но меня он никогда не подводил. Только ни в коем случае нельзя сгребать свежескошенную траву и мульчировать во влажную погоду, чтобы не допустить загнивания. Высаживать растения, например, кустарники, можно уже в первую осень. Для посадки в такое накрытое место достаточно разгрести неперепревшие остатки и немного перекопать уже довольно мягкую землю (а не дерн, который был здесь раньше) и снова замульчировать землю вокруг посадок. Если и на следующий год я в это место ничего пока не посадила, то продолжаю его забрасывать скошенной подвявшей травой. Через пару-тройку лет можно сажать любые культуры, требующие плодородных, богатых азотом почв, без дополнительного обогащения компостом или другой органикой. Я, например, подумываю провести эксперимент: заменить трудоёмкую подготовку ям для посадки роз на такие вот «гумусные горки», в которые добавляю органику уже 4 года.

Не подходят в качестве мульчи травы с большим количеством созревших семян, а также сорняки, которые обладают свойством подавлять рост овощных культур: пырей, осот, полынь. Их лучше уносить с огорода.

Есть другой вариант, если вы не хотите или не любите косить. Это также не затратный метод. В первых год по весне, ещё до всходов сорняков, планируемое место под огород просто накрывают целиком или укрывают только отдельные участки под грядки. Материалы могут быть различные: от картона до ненужных ковров. Я предпочитаю органические материалы, так как они перепревают на месте и смотрятся в огороде вполне уместно. Если этот материал – солома (сено), то слой должен быть достаточным, чтобы не пропускать солнечный свет и не позволить сорнякам взойти в течение сезона. В нашем случае самым злостным сорняком оказался пырей. И только укрывание его толстым слоем соломы привело к тому, что он стал подниматься на поверхность вместе с корнями, и это позволило запросто его доставать целиком, вместе со всем корневищем. До использования метода все перекопки и попытки достать корневища приводили к еще большему распространению пырея. На следующий год после накрывания такие особо пырейные участки мы засаживаем рожью или гречихой.

Укрытие рекламным постером и гречиха с подсолнечником

Если вы покупаете солому, то стоит удостовериться в том, что она не нитратная и не содержит остатков ядохимикатов. Альтернативным материалом для мульчирования является листовой опад. Весной можно даже не сгребать эту естественную мульчу, а сажать прямо в неё. Нужно особенно отметить, что хороший слой листьев отлично «греет» землю, что позволяет раньше высаживать рассаду.

Круглая грядка на листовом опаде (картошка, кабачки и кукуруза)

Меня часто спрашивают, не увеличивается ли количество мышей при укрывании. Да, они есть: под укрывным материалом достаточно их ходов и хранилищ запасов. Но, во-первых, это дополнительное абсолютно бесплатное разрыхление почв; во-вторых, нет видимого урона урожаю; а в-третьих, это кормит наших кошек. Укрывание также чревато тем, что под ним любят обитать слизни. Но в огороде в любом случае нужно проводить профилактику их избыточного размножения, что довольно просто, если знать, что они «пьяницы». Небольшое количество любого пива наливаем на дно в емкости, вкопанные чуть ниже уровня почвы. Достаточно нескольких таких ловушек в огороде.

Если после того, как вы «накрыли и забыли», вам всё же хочется ещё что-то предпринять и получить урожай уже в первый год, то и это тоже можно запросто организовать. Достаточно проделать лунку в укрывном материале, засыпать в неё горсть плодородной почвы – и можно сажать в лунку такие культуры как тыква, кабачок, капуста, картофель.

Тыквы в лунках (год первый) и рожь (год второй)

Идеальным сочетанием материалов для посадки картофеля таким способом является дуэт картона с соломой (особенно на участках с агрессивными и мощными сорняками). Картон кладется прямо на землю и не пропускает свет к сорнякам, удерживает влагу; солома, положенная на него, не даёт картону разлетаться при ветреной погоде и делает грядку эстетичной. На следующий год всё разлагается. Единственное, о чём стоит позаботиться, это разгрести солому от лунок, когда картошка начнет всходить. В такие лунки я также сажаю рассаду томатов и клубнику. Неудачными пока считаю эксперименты с посадкой огурцов и кукурузы.

Читайте также:

Борьба с тлей в теплице

Картошку из-под картона и соломы легко «копать»

Освоение заброшенных участков часто происходит параллельно с расчисткой заросших участков сада, вырезанием дикой поросли кустарников, спиливанием деревьев. Нет необходимости сжигать или далеко уносить такие древесные отходы. Мелкие сучья, остающиеся в больших количествах, также могут стать строительным материалом для грядок (возвышенных или заглубленных, по желанию). Я не буду подробно описывать технологию: она описана во многих источниках по пермакультуре и органическому земледелию, например, в книге Н. Курдюмова «Умный огород в деталях».

Строительство высокой грядки

Тыквы и огурцы в ней

Случайно посеянный на высокой грядке подсолнечник удивил размерами

В нашем хозяйстве прижилась трёхлетняя схема «освоения целины», которую мы постепенно применяем ко всем уголкам нашего суглинистого участка с истощённой почвой:

1-ый год: накрываем тем, что есть под рукой. Мой излюбленный материал – подсохшая трава. Но также применяем и картон, солому, рекламные баннеры из синтетического материала.

2-ой год: разрыхляем плоскорезом Фокина на глубину 5-10 см и сеем сидераты (овёс с горохом, гречиху, фацелию, горчицу, редьку масличную) с последующей заделкой в землю. Возможно повторение посева сидератов одновременно с заделкой зелёной массы в почву; сидерат при этом меняем. Под зиму можно уже посадить чеснок.

3-ий год: грядка для любых культур готова.

Так же я действовала для подготовки места под цветники, только на второй год там красовались георгины и фацелия, так как они отлично справляются с сорняками.

Цветник после «раздернения» (второй год)

Цветник (третий год)

Ещё один небольшой приёмчик посадки сидератов, который я нашла, не желая копать землю, и он отлично сработал: весной перед сходом снега семена клевера рассыпают прямо по снегу. И никакой заделки. И красный, и белый клевер при этом прекрасно взошли. Буду продолжать этот эксперимент с другими холодостойкими сидератами, имеющими мелкие семена, чтобы впитывались в землю вместе с влагой от таяния снега.

Для меня основной смысл перечисленных манипуляций в том, чтобы не истратить все силы на освоение участка, а радоваться плодам своего труда и при этом ещё и улучшать плодородие почвы. Чтобы к пенсионному возрасту воткнула, знаете ли, палку в землю – и она проросла.

Обработка целины с нуля с минимальными затратами

Вот на своём примере, вырос на этом форуме, но. Когда был первый вопрос, с чего начать обработку заброшенного поля, так никто и не ответил. Только одно, читай форум. А по сути, тут для новичков и нет онформации последовательности и обработки, как и чего. Когда ты уже работаешь, да, много полезного, но для тех, кто только начинает, ничего нет.

Где конкретика для чего, что сеять и тд. по зеленому листу глифосаты, месяц выдержка, 2-3 разовая обработка дискатором или один раз перепахать и готова земля, если кратко

Yanmar Kukje F455 DN
Iseki TU170F.

Есть вопросы – в личку пиши!

Для начала следовало бы исходную ситуацию представить.
Типа, есть заброшенное поле, находящееся в таком-то состоянии.
Тип почв такой-то.
Техника в наличии такая-то.
И т.д. и т.п.
Что толку давать советы, не имея никакой информации?

Что-то я не помню чтобы не отвечали. Посмотри видео у меня на канале про пары если интересно.

Ну вот к примеру, чтоб проще было, 100га целины, небольшие деревья. Убираем разнообразными способами деревья. Дальше действия? Понятно, что задисковать, запахать. Хотя не всем, правильно ли с осееь, или как пары, с весны начинать?

правильно ли с осееь, или как пары, с весны начинать?

Зависит от поставленной цели. Получить хороший урожай это одно. А разработать землю – совсем другое.
Я делал так: в середине апреля в 4 следа дискование и сразу пахота. 4 дискования из-за очень мощного дёрна. В начале мая (это нормальные сроки сева в нашей местности) посев кукурузы. Урожай был слабый, до 25 центнеров. И неудивительно, ведь почва иссушилась глубокими обработками. Но у меня была основная цель разработать землю, урожай был не так важен, площадь маленькая. На участке были все виды сорняков, и пырей и осот. По кукурузе появилась только лобода. Глифосатом не работал – мог навредить соседям.
Если вам под озимую, то разделывайте весной, летом культивируйте, осенью поссете, зимой почва насытится влагой и получите нормальный урожай. Если как я, весной разделать и посеять яровые, то хорошего урожая не получите.
Ячмень не советую сеять по весенней разделке, по крайней мере в нашей местности. Он очень требователен к весенней влаге.

Обработка участка трактором

Трактор подойдет для обработки участка большого размера

Самый простой способ обработки покрытой дикой растительностью земли − использовать трактор с плугом и боронами. Хорошо если у вас есть свой трактор и сменное оборудование к нему. Но такой серьезной техникой обладают далеко не все, большинство людей для обработки целинных участков нанимают владельцев тракторов.

Правда, этот вариант хорош только для собственников больших участков, условия на которых позволяют использовать крупногабаритную технику. Но чаще всего подъезд тяжелой техники невозможен из-за узких улиц, многочисленных подсобных строений и деревьев. К тому же, на небольшом участке трактору просто негде развернуться. Поэтому обладателям стандартных 6 соток приходится искать другие варианты.

Как освоить заросший участок

Рассказываем об опыте освоения двадцати соток, еще год назад покрытых старыми пнями, а также непроходимыми зарослями кустарников и малины.

Если радость от приобретения при виде поросших бурьяном соток или вязкой глины сменяется головной болью, значит, пора сесть за стол или на пенек и наметить план действий. Работа без плана — непроизводительна и малоэффективна.

Начнем с работы над ошибками, снижающими темпы освоения участка земли

Стремление все сделать собственными силами. Поездки «на дачу» с топором и бензопилой в багажнике и изнурительный уик-энд с корчевкой пней (если опыта мало, то на один торчащий из земли остов дерева уйдет дня два) могут навсегда отвратить от идеи стать домовладельцем. Тем более что полно рабочих из ближнего зарубежья, которые с радостью возьмутся за такую работу.
Попытка все решить деньгами. В местном лесхозе вам озвучат сумму, за которую местные умельцы «разгладят» участок бульдозером, пригонят экскаватор, посредством которого горы пней, камней и прочего мусора будут погружены в самосвалы и вывезены в неизвестном вам направлении. Я уверен, что эта цифра вас не порадует. К тому же после такой грубой операции ваш участок может превратиться в трясину, а вам еще долго придется выкапывать из земли древесные останки и разбирать завалы.
Земляные работы с неподходящими или некачественными инструментами и оборудованием снижают темпы в десятки раз. Тупой топор и хлипкая лопата не позволят обработать даже нескольких квадратных метров, а легкий мотоблок, порекомендованный продавцами специализированного магазина в качестве дорогой игрушки, намертво запутается в корнях.
Ну и, наконец, самое главное: работа без плана — это уже совсем деньги на ветер. Только разобрали один угол — завалили другой. Заставили рабочих вырезать лесок, а потом — сажаете новый…

Из специализированных «переводных» пособий по основам ландшафтного дизайна обычно можно узнать, что почвы бывают в основном «тяжелые» глинистые и «легкие» песчаные. Первые требуют добавки песка, вторые — глины, и те и другие — еще и внесения в огромных количествах органики. Для нас эти правила не всегда актуальны. Северо-Запад России имеет свою специфику, а именно: у нас такого невосполнимого природного ресурса, как гумус, — хоть экспортируй. В советские времена садоводам и начинающим дачевладельцам чаще всего предлагали осваивать не пахотные земли, а труднопроходимые болота. Сегодня такие тяжелые в освоении участки оказались на вторичном рынке земли. Спектр предложений участков для частных домовладельцев прирос вчерашними совхозными полями с истощенной и порой попорченной бесконтрольным применением химии почвами, которые заросли непроходимыми чащами с толщей поваленных и полуперегнивших стволов и огромных валунов, перелесками, из-за неграмотной мелиорации стремительно превращающимися в болото… Но ничто не останавливает кандидатов в домовладельцы.

В сегодняшнем обзоре мы не рассматриваем проблемы реализации генплана коттеджного или дачного поселка: вопросы мелиорации территорий, электрификации, а также строительство подъездных дорог находятся в ведении девелоперских компаний, реализующих участки, а также в компетенции правлений садоводческих товариществ и ДНП. И если их активность оставляет желать лучшего — вам придется мобилизовать соседей и заняться общественной работой. Рассмотрим вопросы, которые предстоит решать самостоятельно, причем в ближайшее после покупки земли время. Начнем с границ вашего участка.

Соседи и границы

Часто случается, что появление новых землевладельцев стимулирует «старожилов» к пересмотру границ территории. Когда встает вопрос о том, где ставить забор, они правдами и неправдами пытаются отвоевать у вас кусок территории. Маленькая хитрость: если заборные столбы смещены на метр в глубь вашей территории, а длина участка пятьдесят метров — считайте, что вы подарили полсотки земли. А если приобретенный вами участок много лет стоял бесхозным, тогда как соседи, не покладая рук, осваивали территорию, высока вероятность, что они не устояли перед соблазном отхватить кусочек «ничейной» землицы. Такое встречается сплошь и рядом и порой приводит к затяжным конфликтам. Но начинать «освоение целины» со ссор — не лучший вариант, тем более что многие вопросы так или иначе придется решать с соседями сообща. И в большинстве случаев конфликт может легко исчерпаться цивилизованными средствами.

Для осуществления сделки купли-продажи участка ваши предшественники собирали множество документов, главный из которых — свидетельство о присвоении кадастрового номера. Кадастр — это документ, который однозначно определяет участок: его площадь, категорию, границы. И если вы участок приобрели — значит, кадастровый номер у него уже есть. А еще это означает, что границы территории согласовывались с вашими соседями, и тому в межевом деле есть документальное подтверждение: они либо подписывали протокол согласования границ сами, либо (в случае, если всячески уклонялись от этого) уведомлялись о предстоящей про-цедуре телеграммой. Таким образом, для того чтобы определить реальные границы вашей территории, достаточно пригласить геодезистов, которые формировали дело, чтобы они поставили межевые знаки, соответствующие ранее произведенной кадастровой съемке. Услуга эта — платная, в среднем установка одного межевого знака обходится в 500 руб., а в простейшем случае, когда участок являет собой четырехугольник, их нужно четыре.

Если же вам указали, что колышки уже ставились, это не должно ввести вас в заблуждение, ибо переставлять их, после того как специалисты покинут участок, — любимое занятие некоторых не вполне порядочных граждан. Не стоит сразу же обвинять соседей в «воровстве», наша задача — постараться обойтись без конфликтов. Дайте понять, что участок с неправильными границами — это источник юридических проблем в первую очередь для них.

Границы вашей территории известны. Забор пока не ставим — в разборке многолетних завалов и буреломов он будет только мешать, обозначаем границы колышками и веревками.

Огород на целине. Как освоить запущенный участок. Основные моменты для начинающих

Иметь свой домик с садом, огородом и цветником мечтают очень многие. В голове рисуются идеальные картинки с деревьями, которые гнутся под урожаем вишен и яблок, благоухающий розами цветник и идеальные грядки, с которых помидоры и огурцы собираются ведрами.

Ухоженные участки продаются довольно редко. Как правило, продают те, за которыми хозяева не следили уже много лет. Огород превратился в поле бурьяна или это даже не огород, а просто целина.

«Поднятая целина» — это история о героических советских буднях. Мы с вами уже не те, нет в нас того комсомольского задора, который заставлял людей работать без выходных от зари до зари. Нам хочется получать от дачи удовольствие и радость, а не ломать на ней спину и убивать здоровье. Можно ли при таком подходе освоить участок на целине? Конечно, можно. Главное, знать, как.

Тяжелая техника. Самый простой и быстрый способ поднятия целины — это загнать на участок трактор с фрезером. Тяжелая техника за несколько часов превратит любую целину в пушистую землю. Конечно, если участок зарос не лебедой, а пыреем, дело сложнее, ведь ножами фрезера корни пырея разрежутся на сотни кусочков, которые вновь взойдут. В этом случае лучше перепахать почву и прокультивировать. Трактор вытащит все корни на одну сторону.

Легкая техника. Можно обойтись и без тракторов, а использовать малую технику — культиватор. Но здесь нужно оценить его мощность, сложность задачи и свои силы. Не всякую целину можно поднять культиватором. На сложных участках он будет буксовать. Да и удержать культиватор в руках, идя по целине, очень сложно. Здесь потребуется недюжинная сила и терпение. Ведь пройтись по участку придется несколько раз.

Планирование и расчет. В любом случае, при освоении нового участка на целине или приведении в порядок запущенного участка не нужно спешить. Спешкой здесь делу не поможешь. А вот планирование и расчет сэкономят много сил, времени, а главное, нервов.

Разделение участка на зоны. При планировке определите место, где будет стоять дом, гараж, хозяйственные постройки. Решите, где вы разобьете сад с плодовыми деревьями. Найдите место для малинника и ягодных кустарников. Выделите место под парадные клумбы и зону для отдыха. И вот тогда вы сможете понять, сколько места остается свободным, и какую его часть вы хотите отдать под огород.

Место под огород. Для огорода лучше выделить самое солнечное место. Желательно, чтобы оно было защищено от ветра. Хорошо, если рядом с ним будет источник воды для полива. Если участок очень большой, и вы планируете выращивать много овощей, то можно разбить небольшой огородик поблизости от дома, где посадить овощи, которые нужны на салат: помидоры, огурцы, зелень, редис. Им нужно много воды. А все остальные культуры можно выращивать и вдали от дома.

Постепенное освоение целины. Понятно, что за один год целину не поднять. Как бы вы ни старались, это дело на несколько лет. Поэтому не стоит срывать спину в первый же сезон. Для начала хватит нескольких небольших грядок. Постепенно, с годами, вы сможете увеличивать их количество.

Уборка бурьяна. При освоении запущенного участка пежде всего нужно повалить и сгрести весь бурьян. Т.к. сжигать бурьян на дачных участках теперь запрещено по закону, то сухую траву придется складировать. Это отличный материал для производства теплых грядок или просто для компоста. Поэтому стоит сразу найти место, где будет компостная куча.

Вырубка кустарников. Если же участок покрыт зарослями ежевики или других кустарников, их придется удалять: вырубать, выпиливать и вывозить с участка. Если, конечно, у вас нет измельчителя веток. При помощи измельчителя любые заросли можно превратить в великолепную органику для мульчирования или компостирования.

Покос травы. Участок с травой по пояс — это самый легкий вариант для освоения. Траву достаточно скосить, убрать и осмотреть свои владения.

Ровный участок можно осваивать постепенно. Если же поверхность покрыта ямами и буграми, все же лучше один раз нанять трактор, чтобы он не только перепахал целину, но и выровнял рельеф.

Разметка места под грядки. При разметке огорода лучше сразу заложить постоянные грядки. Это и создаст основу будущего порядка, и уменьшит объем работы вдвое. Ведь перекапывать междурядья нет смысла. Гораздо проще скосить на них траву и замульчировать их.

Оптимальная ширина грядок 60-80 см. При такой ширине можно легко обрабатывать их с двух сторон. А ширину междурядий можно выбирать в зависимости от площади участка. Междурядья могут быть той же ширины, что и грядки, или еще шире. Так растения получат много солнца, а хозяева смогут свободно проходить с газонокосилкой, тачкой или ведром для сбора урожая.

Укрывание грядок. Когда грядки размечены, можно приступать к ленивой перекопке. Мы все знаем, что растениям необходим солнечный свет. Лишите траву солнца, и она погибнет за один сезон. Даже самые злостные сорняки за одно лето вымрут, а их корни превратятся в биогумус.

Грядки нужно укрыть любым непрозрачным материалом. Годится черный спанбонд и любые подручные средства: картон, клеенка, даже старые ковры. Площадь, которую вы сможете укрыть в первый сезон — это и есть площадь ваших грядок на следующий год.

Посев сидератов. Если укрыть грядки удастся весной, то к августу процесс самоуничтожения сорняков будет завершен, и можно приступать к дальнейшей культивации. Уже в августе можно посеять на открытые грядки овес или рожь. Эти культуры растут быстро, хорошо разрыхляют твердую почву и к осени нарастят хорошую зеленую массу, которую вы сможете скосить и оставить на поверхности грядок в качестве мульчи под зиму.

И тогда весной следующего года в вашем распоряжении будет несколько замечательных грядок, свободных от корней сорняков с рыхлой питательной почвой. О внесении навоза вы можете не беспокоиться еще несколько лет. Ведь земля отдохнула, и урожай на бывшей целине будет замечательным и без навоза. А если вы будет продолжать мульчировать грядки, а всю оставшуюся органику компостировать, то навоз вам и не понадобится.

Освоение целины без перекопки: устройство грядок

Итак, колышки вбиты, грядки размечены. Пришло время заняться ими вплотную. Самая большая проблема целины — это многолетние сорняки. Их корни уже давно ушли глубоко в почву, да и семена повсюду. Поэтому главная задача садовода — заглушить сорняки, не дать им возможности прорасти. И задача эта решается с помощью затемнения. В этой связи какой бы вид грядок вы не выбрали — короба, траншеи или плоские гряды на земле — грядку необходимо изолировать от света, чтобы у корней и семян сорных трав не было возможности прорасти. Обычно с этой целью место под грядку выстилается несколькими слоями (3-5 слоев) картона или газет, либо закрывается черной светонепроницаемой пленкой.

Вариант 1. Если мы никуда не спешим, оставляем грядку в таком виде на весь сезон. Под картоном или пленкой заработают почвенные микроорганизмы и черви, в отсутствии света большая часть корней многолетних сорняков начнет отмирать, загнивать и в конце концов станет удобрением. Некоторые особо настырные сорняки, конечно, начнут искать свет и полезут в проходы между грядками, и тут наготове должны быть мы с косой наперевес. Просто регулярно скашиваем траву в проходах до того, как сорняки зацветут. Осенью на такой грядке можно посеять сидераты, а следующей весной вытащить вилами несколько «недобитых» сорняков и сажать овощи.

Кстати, многие огородники в качестве сидерата для целины предпочитают рожь — она славится своим свойством глушить сорняки, к тому же прекрасно структурирует почву. Только не нужно потом ее закапывать, достаточно просто скосить и использовать зеленую массу для мульчи, а корни оставить перегнивать в почве.

Вариант 2. Если не хочется терять время, но есть желание сразу в первый год что-то вырастить, тогда сверху картон или газеты необходимо завалить толстым слоем мульчирующих материалов: препревшим навозом, перегноем, компостом, водорослями, дерновой землей.

Слой мульчи должен составлять не менее 10 сантиметров. В такую грядку в этом же сезоне можно посадить рассаду теплолюбивых культур: кабачки, тыкву, томаты, перцы. Порядок действий таков: разгребаем слой мульчи и втыкаем что-нибудь острое, чтобы пробить дырку во всех слоях картона, через эту дырку корни будут тянуться вглубь. Над дыркой устанавливаем рассаду прямо в бумажном или торфяном стаканчике, окружаем этот стаканчик небольшим количеством земли, а потом засыпаем мульчой. Посадки поливаем. Через пару недель мульчируем нашу грядку легкими материалами: скошенной травой, соломой, листвой, опилками, шелухой от семечек. Рекомендуемой слой мульчи — на половину штыка лопаты. Замульчированная таким образом грядка практически не нуждается ни в дополнительном поливе (если конечно нет жары), ни в подкормках.

Осенью эту грядку можно засеять сидератами или добавить сверху еще мульчи. Главное — не тревожить почву, в ней еще остались семена сорняков, так пусть они там, в глубине, и остаются, а мы будем из года в год просто подсыпать сверху органику, формируя новый плодородный слой почвы.

Не бойтесь целины, осваивайте ее правильно, используйте по максимуму ее богатейшие ресурсы, и тогда огород будет кормить вас и вашу семью еще долгие годы.

Привет мои дорогие друзья!Давно не писала, совсем заработаласьподнимаю целину так сказать..Практически все посажено, растет и цветет.Фотки цветущих и растущих сброшу позже.Сейчас большая просьба к тем кто разрабатывала целину после перепашки и бороны трактором.Как с минимальными потерями в силах и времени выбрать траву что перепахал трактор?Сегодня трактор перепахал и побороновал несколько раз, но всеравно травы еще море выбирать. Стало ровненько, здорово.Помогите совета и и поделитесь опытом кто сможет.Заранее всех благодарю и говорю большое человеческое спасибо!на фотках после перепашки, бороновали позже

Освоение целины без перекопки: планирование и разметка

Следующий этап освоения подразумевает не столько физический, сколько умственный труд. Необходимо обдумать, спланировать, начертить, нарисовать, а впоследствии разметить на месте будущие грядки и междурядья.

Можно идти классическим путем и разметить грядки метровой ширины при 60-70 сантиметрах свободного пространства между ними.

Многие природные земледельцы склоняются сейчас в пользу узких грядок с широкими проходами. Как говорится, что легче — посадить 50 растений и собрать 50 килограмм урожая или посадить 10 растений и собрать с них те же 50 килограмм? Узкие грядки направлены именно на то, чтобы получить больший урожай с меньшей площади. Кроме того, широкие проходы в будущем и косить будет легче, и травы в них нарастет больше (именно скошенная в проходах трава станет основной мульчой для наших будуших грядок).

А можно вообще соригинальничать: сделать грядки круглыми, треугольными, несимметричными — в этом вопросе на все воля ваша.

На что еще важно обратить внимание при планировании грядок? На климат! Если жаркое и засушливое лето является нормой для вашего региона, не стоит увлекаться высокими грядками в коробах, вам лучше подойдут органические траншеи, утопленные грядки. В прохладных и дождливых климатических зонах все с точностью до наоборот. Если с погодными условиями полная неопределенность, если часто бывают резкие перепады температур, предпочтительнее плоские грядки прямо на земле.