Хорошо вызревшие семена промывают и замачивают в стимулирующем растворе на трое суток (при этом воду меняют ежедневно). Осенью сажают сразу. Для посадки весной несколько месяцев хранят в морозильной камере с целью стратификации.
Особенности посадки саженцев плодовых деревьев
Мечта любого садовода — создать на своем участке красивый и плодоносящий сад. Насколько трудна эта задача? Вы должны понимать, все плодовые деревья — многолетние, поэтому собрать первый урожай удастся только спустя 3–7 лет. И лишь в том случае, если дерево посажено правильно. В нашей статье мы расскажем, как происходит посадка саженцев плодовых деревьев, сроках и инструкции по посадке.
Если вы планируете посадить плодовые деревья на приусадебном участке, то необходимо правильно подобрать место для посадки и соседей для дерева. Желательно начертить схему участка, на которой точно обозначить расположение плодовых культур и все пункты будущей работы.
Сначала определитесь с видами и сортами деревьев. После этого составьте план посадки, обозначив для каждого вида его отличительные признаки:
- максимальная высота дерева для учета степени затененности соседних культур;
- тип кроны дерева, чтобы не допустить сгущенности насаждений;
- когда начинается плодоношение — промежуток созревания ранний, средний или поздний для обеспечения правильного ухода.
Дополнительно внесите в схему примерное расстояние между культурами, чтобы не допустить тесного соседства между высокими и раскидистыми деревьями и небольшими кустарниками, так как в этом случае они начнут пропадать. Расстояние рассчитывается следующим образом:
- Средние и высокие деревья с широкой кроной должны расти на участке, периметр которого составляет не менее 10 м на 10 м.
- Периметр участка для карликовых деревьев составляет 5 м на 5 м.
- Периметр участка для колоновидных культур — 2 м на 2 м.
Также важно помнить о правильном подборе соседей, ведь не все деревья способны спокойно уживаться друг с другом.
Соблюдайте такие правила:
- Садите рядом с яблоней грушу, сливу, айву и вишню. И не садите калину и черешню.
- Хорошо рядом с грушей себя чувствуют рябина и яблоня. А вот выращивать дерево рядом со сливой, черешней и калиной не рекомендуется.
- Вишня и слива отлично уживаются рядом с яблоней. Но рядом с грушей мы не советуем их садить.
Подвой и привой
Подвой – часть дерева, на которую прививают вегетативный материал от другого дерева. Обычно это саженец или ствол, а иногда корневая шейка дерева, сеянец или дикая корневая поросль, которую можно выкопать в лесу. Привой – это способные к приживлению и росту части другого дерева (черенки и почки). Как правило, их берут от дерева близкого вида либо сорта. После прививки получают растение с кроной или ветвью, обладающей новыми свойствами. При этом корни и ствол у него хорошо развиты и адаптированы к условиям произрастания. Таким способом можно в саду получить дерево нового сорта или даже на одном дереве выращивать плоды двух сортов.
Если новый сорт более требователен к плодородию почвы и не может расти на вашем участке, то привив вегетативный материал от него на уже имеющееся плодовое дерево, вы сможете получить урожай значительно быстрее. Адаптированный к местной почве подвой обеспечит привитое растение всеми необходимыми питательными веществами.
Для лучшей приживаемости черенки за сутки до прививки поставьте в емкость с небольшим количеством воды.
В условиях тепла и влаги они оживут после длительного хранения на холоде и быстрее после прививки срастутся с подвоем. Не рекомендуется погружать их в воду на значительную глубину, чтобы не допустить размокания коры.
Как сажать саженцы плодовых деревьев с прививками
Как правильно посадить плодовые, рассказывает Нина ЕФИМОВА, кандидат сельскохозяйственных наук, селекционер.
В средней полосе лучшее время для посадки плодовых — вторая половина апреля или начало мая (по погоде), пока не распустились почки. Осмотр саженцев начните с корней, их поперечный срез должен быть светлым. Ещё лучше, если на концах корней есть беловатые наплывы каллуса, это зачатки молодых корешков, их надо максимально сохранить.
Бывают неисправимые дефекты. У подсохших корней кора сморщенная, неэластичная, а сами они хрупкие, ломкие. Подгнившие (подопревшие) корни тёмные, их кора мягкая и легко отделяется от внутренних тканей, с запахом гнили. Кора может быть полностью объедена грызунами. Такие растения для посадки не годятся.
Если корни саженца хорошие, осмотрите надземную часть, особенно низ стволика. Здесь бывают растрескивания коры, подопревания и загнивания. Свежую, едва наметившуюся трещину забинтуйте плёнкой, плотно прижав края коры, такая рана зарастёт. Если же кора отслаивается — саженец погибнет. Кора на стволах должна быть эластичной, не сморщенной, без пятен и резких изменений в окраске. Неопасно, если подсохли или подмёрзли почки на верхушках побегов — их срезают до здорового места.
Но даже от идеальных саженцев можно не дождаться урожая, если их неправильно посадить. В зависимости от почвенно-климатических условий участка применяют различные способы посадки плодовых культур: в посадочные ямы или траншеи, на поверхности земли, на специально устроенных холмах, валах и т. п.
На хорошо окультуренных почвах или заранее подготовленных валах можно обойтись без специальных посадочных ям, делая лишь углубления по размеру корневой системы. Иногда сажают на поверхность взрыхлённой земли, засыпая корни плодородной почвой, а образовавшийся холмик впоследствии расширяют.
На бедных землях растения сажают в посадочные ямы, заправленные плодородной почвой, которая обеспечит стартовые условия для их роста и развития. Потому, чем больше яма, тем продолжительнее будет благоприятный период. Но в последующем корни выйдут за её пределы, и потребуется окультуривание почвы под кронами. А главное — не допускайте ошибок при посадке. Самая распространённая из них и опасная — заглубление саженца. Почти все знают, что нельзя заглублять корневую шейку, но не все знают, где она находится. Одни считают, что она расположена над корнями, другие показывают на место прививки, которое иногда бывает на 15—20 см выше (фото 1) и, сажая на такую глубину, обрекают растения на постепенную гибель.
Фото 1.
Запомните, что корневая шейка — это место перехода корней в ствол. В условиях средней полосы заглублять её нельзя, кроме особых случаев (саженцы на клоновых подвоях, способные укореняться; некоторые кустарники). У плодовых деревьев на обычных семенных подвоях заглубление приводит к постепенному загниванию коры, особенно на низких участках с тяжёлыми глинистыми почвами, образующими застой талой и дождевой воды. Влага может скапливаться и на лёгких почвах, когда земля промерзает до снега. В таком случае она, подобно асфальту, воду не впитывает. В результате происходит то же самое, что и с цветами, долго стоящими в воде — стебли загнивают. Только у деревьев этот процесс более продолжительный, длящийся годами. По мере разрушения коры деревья всё хуже развиваются, не дают прироста, приобретают угнетённый вид, листья у них мелкие, бледные и рано осыпаются. Эти симптомы многие принимают за почвенное голодание и спрашивают, чем подкормить деревья. Но подкормки не помогут, так как при кольцевом загнивании коры нарушается обмен питательными веществами между кроной и корнями, и дерево постепенно гибнет. На фото 2 — типичное повреждение коры у заглублённой части ствола, выявленное после откапывания земли.
Фото 2.
Часто, узнав о первой ошибке, допускают вторую, откапывая землю до корневой шейки и создавая углубление. Это бесполезно, так как нижняя часть ствола также будет повреждаться по уже описанной причине из-за возможного застоя воды. Такие углубления называют водно-депрессионными, так как они вызывают постепенное подопревание и гибель коры. Особенно опасны они для войлочной вишни, уссурийской сливы, абрикоса. Да и другие культуры и сорта, в том числе самые зимостойкие, часто страдают от таких повреждений, долго остающихся незамеченными.
Этих ошибок можно избежать, если при посадке учесть и неизбежное оседание рыхлой почвы, и постепенное повышение верхнего слоя земли за счёт мульчирования, внесения органических удобрений. Поэтому сажать надо так, чтобы корневая шейка находилась чуть выше общего уровня участка с небольшим уклоном от ствола для стока поверхностной воды (на рисунке показано пунктиром).
Посадочная яма может иметь любую форму, но её стенки должны быть отвесными. В конусовидной яме почва оседает неравномерно, сильнее в центре, что вызывает заглубление корневой шейки. Стенки ямы нельзя заглаживать лопатой, делая подобие горшка, ограничивающего рост корней и затрудняющего воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт, так как это затрудняет образование молодой мочки на их концах.
Ямы надо заранее, с осени не просто выкопать, но и заполнить плодородной почвой. Рыхлый субстрат постепенно оседает примерно на 1/5 глубины. Поэтому при посадке в большую, только что подготовленную яму растение обязательно затянет вниз. Для заправки ям используют смесь хорошей почвы с перепревшим навозом или компостом. Для рыхлости добавьте торф (2—3 ведра). Нельзя вносить свежий навоз — он вызовет ожог корней.
Порой авторы дают ничем не обоснованные, противоречивые рекомендации. Например, одни говорят, что саженец при посадке надо ставить прививкой на север, а другие — на юг. Как же поступать? Обычно советуют ориентировать так, как якобы «положено» саженцу расти в питомнике: прививкой с северной стороны. Но прививку черенком часто вообще делают сверху. А окулировку (прививку почкой) всегда проводят вдоль рядов, чтобы отрастающие побеги росли в том же направлении и не мешали проводить междурядные обработки, так как при окулировке в сторону междурядий повышается риск отломов. Поэтому, если в питомнике ряды расположены с севера на юг, окулировку делают с северной стороны, а при направлении с востока на запад — с западной. Часто этих правил вообще не придерживаются, а просто выбирают на стволике подвоя наиболее подходящее для прививки место. Таким образом, прививка может быть с любой стороны и для посадки это не имеет никакого значения. Но иногда ориентация по частям света необходима, например, для саженцев с однобокой или искривлённой кроной. В питомнике они растут в тесноте, поэтому часто неравномерно развиты. Это исправимо, саженцы надо расположить так, чтобы оголённая часть кроны оказалась в самом освещённом месте: с юго-восточной или южной стороны. Стволик и ветки будут тянуться к солнцу, крона постепенно выровняется и «распушится».
Саженец при посадке надо ставить не плашмя, а на земляной конус, чтобы его вершина упиралась в основание корней под стволом. Это позволит избежать воздушных пустот и расправить корни, чтобы они не сбились в одну кучу. Для равномерного распределения почвы между корнями саженец при посадке слегка встряхивайте, потянув вверх. Затем полейте и снова засыпьте образовавшиеся пустоты. И только после этого слегка утопчите, ставя ногу по радиусу от ствола, а не поперёк корней. Нельзя сначала утаптывать, а потом поливать, чего доброго образуется воздушный «пузырь» между корнями, которые без соприкосновения с почвой могут заплесневеть, а потом загнить. Чтобы зафиксировать положение корней, не допустить раскачивания саженца, необходимо прочно прикрепить его к глубоко вбитому колу. Подвязку надо делать в виде восьмёрки, чтобы не травмировать саженец.
После посадки обязательно замульчируйте приствольный круг торфом, компостом, травой, даже бумагой для защиты от высыхания и образования почвенной корки. Если вы уже провели осеннюю посадку с использованием посадочных ям, проверьте «по горячим следам», всё ли правильно было сделано. Лучше сейчас пересадить растения, чтобы сад радовал вас с первых же лет.
На снимке: Хорошее развитие при правильной посадке.
Привой
Привой будет образовывать верхнюю часть дерева (куста), которая отвечает за его сортовые признаки. Это значит, что от привоя зависит качество плодов и их количество.
Поэтому для прививки надо срезать черенки или почки (щитки) с тех деревьев, которые уже показали себя «во всей красе» — и плодами, и урожайностью.
- Для зимней и весенней прививок черенки необходимо заготавливать осенью, после окончания листопада, но до наступления сильных морозов.
- Если черенки по каким-либо причинам не были заготовлены осенью, то можно это сделать в конце зимы или весной, до набухания почек.
- Для летней прививки черенки нарезают прямо перед процедурой. Здесь главное, чтобы основание черенка было одеревеневшим, и имелись 2 сформировавшиеся почки.
Саженцы первого или второго года жизни
Как посадить привитую яблоню весной? Как сажать правильно яблоню, прививкой на север или юг, чтобы получить ранний урожай и не погубить саженец? Задумываться об этом и осуществлять подготовку к посадке нужно начать с осени.
Саженец нужно приобрести у проверенного производителя или договориться о покупке такого саженца весной для весенней посадки.
Приобретённый с осени саженец, которому 1-2 года, необходимо прикопать в своём саду, чтобы сохранить его до весны. Посадку лучше всего осуществлять весной, чтобы у деревца было достаточно времени прижиться и уйти в зиму с запасом необходимых сил.
Прикапывание производится в канавку, на глубину примерно 20-30 сантиметров, на участке, где зимой лежит достаточно снега, а весной он быстро сходит и нет застоя вешних вод. Саженец располагается лёжа, корневая система должна находится под слоем утрамбованной и обильно политой земли, а всё, что выше корневой шейки, должно быть над поверхностью земли.
Посадочную яму для будущей яблони тоже готовят с осени, учитывая размеры дерева, которое вырастет на этом месте. Чтобы правильно сажать привитую яблоню нужно знать, как создать ей хорошие условия и обеспечить запас питательных веществ для успешного роста в первые годы жизни.
Важно! При прикапывании саженцев на участке с осени необходимо полить их слабым раствором марганцовки, чтобы обезопасить от грибковых заболеваний корней и сопровождающей этот процесс гнили. Корневая шейка и стволик не должны быть присыпаны землёй, они должны просто лежать на поверхности почвы.
Многие любители задаются вопросами — при посадке яблони куда должна смотреть прививка или как сажать яблоню правильно, прививкой на юг или север? Сразу же можно ответить на такой вопрос — для саженцев первого года жизни это, в принципе, не имеет никакого значения, так как они ещё не начали формировать свою крону в соответствии со сторонами света.
В питомниках повсеместно используют прививку почкой на кору в период летнего сокодвижения и эти саженцы поступают в продажу через год. Прививка выполняется всегда с северной стороны — это необходимо чтобы почка не подсохла.
Следовательно, если садовод хочет ориентировать саженец так, как он рос в питомнике и для любителя это принципиально важно в какую сторону прививкой сажать яблоню, то располагать следует так, чтобы прививка смотрела в северную сторону.
На вопрос куда должна быть направлена прививка у яблони при посадке опытные садоводы отвечают по разному. Многие склоняются к тому, что при окулировке лучше если прививка будет смотреть на восток, так её не иссушит солнце с южной стороны и не повредят холодные северные ветра.
Этап 1. Окулянты
Выбрав породы плодовых культур, которые вы собираетесь выращивать, нужно подобрать для них подходящие подвои.
Когда проблема выбора решена, можно приступать к подготовке участка для саженцев. Осенью под перекопку (или вспашку) нужно внести на 1 сотку (в зависимости от почвенных условий) 2—5 ц навоза, 0,6—1,0 кг фосфорных и калийных удобрений.
- 75 x 20 см — при выращивании неразветвленных однолеток;
- 80 x 25 см — при выращивании кронированных однолеток;
- 90 x 30 см — при выращивании двулеток семечковых пород.
Корневая система заготовленных подвоев должна быть хорошо развитой, а толщина корневой шейки (у клоновых — условная корневая шейка на расстоянии 12—15 см от пятки) — 6—10 мм.
Посадка саженцев
Перед посадкой корни растений обрезают: у сеянцев их укорачивают до 15—20, у клоновых подвоев — до 5—10 см. Сеянцы при посадке заглубляют по корневую шейку (на легких почвах допускается ее заглубление на 5—6 см), отводки клоновых подвоев на 20—25 см.
Высаженные подвои подрезают на высоте 20—25 см, удаляют лишние разветвления, выделяя основной ствол. Дальнейший уход за растениями состоит в регулярном рыхлении междурядий, удалении сорняков в рядах, при необходимости — опрыскивании от листовых тлей. Азотную подкормку вносят в первой декаде июня (до 0,3 кг азота по действующему веществу на 1 сотку), когда растения хорошо приживутся и достаточно окрепнут. Для этого обычно используют аммиачную селитру или мочевину (карбамид).
Важнейшая операция на первом этапе выращивания — окулировка (прививка глазком). Ее проводят тогда, когда кора на подвое отстает от древесины (камбий в активном состоянии), а побеги на маточных деревьях достаточно вызрели. В северных областях окулируют с конца июля до середины августа, а в южных районах — до начала сентября.
Последовательность окулировки
Последовательность окулировки подвоев такая: в первую очередь — сеянцы груши, во вторую — клоновые подвои яблони, черешню, вишню, сеянцы яблони; и в последнюю — айву, антипку, абрикос, персик, миндаль, алычу.
Высота окулировки сеянцев 3—5 см, а клоновых подвоев — 15— 25 см. В отдельных случаях высота окулировки может быть больше. Поскольку почва в питомнике ко времени проведения окулировки уплотняется, сразу после проведения этой операции междурядья рыхлят на глубину 8—10 см. При недостатке влаги в октябре проводят влагозарядочный полив, что способствует лучшему сохранению прижившихся глазков зимой.
Как выбирать саженцы плодовых деревьев перед посадкой?
Чтобы деревья быстро росли, не болели и в будущем обильно плодоносили, покупать саженцы нужно в специализированных торговых точках либо в питомниках. Районированные саженцы, которые были выращены в той же области, где их собираются высаживать, приживутся намного быстрее, чем их собратья, привезенные с приморских регионов.
На что обратить внимание, выбирая саженцы плодовых деревьев для посадки
Подпочвенные воды на дачном участке
- для сильнорослых деревцев с длинными корнями, глубина подземных вод на территории не должна превышать 3-х метров;
- полукарликовые садят в грунт, подпочвенные воды которого поднимаются не выше 2,5 м;
- саженцам карликовых деревьев, с поверхностной корневой системой, необходим участок с грунтовыми водами, расположенными на уровне выше 1,5 метров.
Качество почвы
Подбирать место посадки наугад – ошибочно. Саженцы будут развиваться слабо и с большим опозданием вступят в пору плодоношения. Если говорить о пристрастиях плодовых растений к почвенным условиям, то яблони хорошо развиваются на дерново-подзолистых, лесных серых и черноземных почвах легкого состава с нейтральной реакцией. Груши обожают влажные слабооподзоленные почвы, супеси и суглинки. Вишни – средние и легкие суглинки.
Освещенность
Плодовым деревьям хорошее освещение жизненно необходимо. Чем больше солнца получат растения, тем крупнее и слаще будут его плоды. Отталкиваясь от этого, посадку саженцев производят на южной (реже юго-западной) стороне участка, в месте, защищенном от ветров.
Площадь территории
Участок, отводимый под посадку яблонь, груш и вишен, выбирают после подсчета суммы высот всех деревьев. То-есть, если в саду будут расти разные культуры высотой в 5 м, 4 м и 3 м, то высаживать их нужно друг от друга на расстоянии 6-9 м. Если посадить саженцы гуще, то они от этого не погибнут, но и развиваясь, будут расти не вширь, а вверх, сплетаясь ветвями, мешая, перетираясь и затеняя друг друга.
Возраст саженцев деревьев
Лучшим вариантом для посадки станет дерево, которому еще нет 2-х лет. Как определить возраст саженца? Выявить такой саженец поможет отсутствие веточек на стволе. Растения с ответвлениями, пересушенными корнями, с наростами на стебле и листьями садоводы приобретать не рекомендуют.
Привитые и корнесобственные саженцы
Поинтересуйтесь у продавца, какой это саженец – привитый или корнесобственный! Груши и яблони прививают обязательно. Сливы и вишни намного реже.
Как отличить, привитой саженец или нет? Если прививку делали почкой, то стволик саженца будет немного искривлен (другой признак – ищите на стволе заметный штраф). Признаки прививания отсутствуют – значит, вас пытаются обмануть!
Cаженцы плодовых деревьев – продажа в питомнике
Оптимальный вариант – покупка саженцев в контейнере или с земляным комом, полностью покрывающим корневую систему. Чтобы корни (эталон качества дерева) свежевскопанных растений не пересохли, их высаживают в течение пары дней после покупки. Плодовые деревья в контейнерах садят в любое удобное дачнику время – с поздней осени до ранней весны.
Советы специалиста по правильной посадке саженцев
Октябрь — месяц и сложный, и приятный: время посадки новых деревьев. Только вот зачастую потом саженцы добавляют немало хлопот. Они плохо приживаются, долго болеют и даже погибают. Виноватых всегда много: погода, почва, продавцы… Но, увы, это не всегда так. Очень часто мы сами совершаем ошибки при посадке растений. Давайте рассмотрим самые распространенные из них. И поможет нам в этом доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующая лабораторией генетических ресурсов плодовых, орехоплодных культур и винограда РУП «Институт плодоводства» Зоя Козловская.
СРОКИ ПОСАДКИ. Очень важно правильно рассчитать сроки посадки. Самый лучший период — начало опадения листьев. У корней в это время самая высокая восстановительная способность. Слишком ранняя (еще в августе или первой половине сентября) посадка саженцев с открытой корневой системой будет своего рода стрессом для них, ведь растения активно готовятся к зиме.
Семечковые (яблоня, груша, айва и др.) и ягодные культуры высаживают осенью, не позднее чем за две недели до устойчивого промерзания почвы. Или же ранней весной — через 3 — 5 дней после полного оттаивания грунта. А вот косточковые (слива, алыча, вишня, черешня, персик, абрикос) чаще всего высаживают весной. Но купить саженцы все же лучше осенью!
ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО. Первая и самая главная причина плохой приживаемости саженцев — изначально некачественный посадочный материал. Этим в основном грешат частные торговцы, стоящие вдоль дорог. Не подходят для нас и южные сорта. В наших климатических условиях они вряд ли выживут, а если и перезимуют, то будут болеть, так и не показав свой потенциал.
Сорт обязательно должен быть районирован в том регионе, где вы думаете его высадить.
ШТАМБ. Покупая растение, обязательно обращайте внимание на штамб. Очень часто по всей окружности стволика содрана кора. Возможно, триммером во время косьбы травы. А ведь кора — это не только защитный механизм дерева, но и проводник воды и питания от корней к кроне.
КОРНИ. От того, насколько хорошо развиты и жизнеспособны корни, зависит дальнейшая судьба растения. Корни у качественных саженцев должны быть здоровыми, на срезе светлыми (не черными и не коричневыми), без признаков подсыхания.
Стоит обратить внимание и на строение всей корневой системы. Саженцы с одним большим стержневым корнем и плохо развитыми боковыми корешками приживаются хуже. Намного лучше и быстрее укореняются растения, у которых, помимо крупных корней, есть еще много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕСЫХАНИЯ. Когда растение выкапывают из почвы, корни перестают снабжать его водой, а листья все еще продолжают ее испарять. И уже через несколько часов после выкопки саженец начинает страдать от иссушения и часть корней постепенно отмирает. Такое растение плохо приживается и может не перенести первую зиму. Поэтому садоводы-профессионалы всегда удаляют листья перед выкопкой саженцев! А если купили саженец с листвой, то сразу осторожно оборвите ее, не повредив почек.
Чтобы защитить корни от пересыхания, оберните их влажной газетой или мешковиной, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Можно временно и прикопать в укромном месте, хорошо полив.
И еще: время от выкопки или прикопа до посадки должно быть минимальным, чтобы не допустить подсыхания корней.
Перед посадкой саженцы с подсох-шими корнями на 1—2 дня погрузите в воду. А затем (для лучшего контакта с почвой) обмакните в жидкую болтушку из глины и коровяка (3:1), в которую добавьте препараты, ускоряющие корнеобразование: «Корневин», «Эпин», «Новосил» или другие.
ОБРЕЗКА КОРНЕЙ. Многие садоводы перед посадкой частично укорачивают корни у саженцев, как бы приводя их в соответствие с размерами кроны. Главное — не переусердствовать. На восстановление корней растение вынуждено будет потратить много сил и питания.
Удаляйте лишь порванные, подгнившие или поврежденные корешки. Центральный же корень укорачивать вообще нельзя, лучше выкопать яму побольше.
Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25—30 см. Растения с очень короткими корнями или вообще не приживаются, или приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, где неустойчивый водный режим. Меньше на них образуется и точек роста.
Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.
ПОСАДОЧНАЯ ЯМА. Очень важно правильно подготовить и посадочную яму. Нежелательно высаживать саженцы в только что насыпанную, не осевшую в яме землю. В идеале надо выждать хотя бы 10—14 дней, чтобы почва устоялась и осела.
Если по форме яма может быть какой угодно (цилиндрической, прямоугольной, овальной), то ее стенки обязательно должны быть отвесными. В яме—конусе почва оседает неравномерно. И сильнее всего в центре, вызывая заглубление корневой шейки. К тому же в яме, зауженной книзу, корни скручиваются и растут в середину.
Нельзя стенки ямы заглаживать лопатой. Это не только ограничивает рост корней, но и затрудняет им воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт. Иначе затормозится образование мочки на их концах и, как следствие, снизится приживаемость.
Диаметр посадочных ям для плодовых (яблони, груши, вишни, черешни, алычи, сливы) должен быть не менее 50—60 см, а глубина — 60—70 см. Для ягодников же (смородины, крыжовника, малины, ежевики) достаточно и 40 на 40 см. Если почва тяжелая, то размер ямы должен быть больше — для устройства дренажа.
ПОДГОТОВКА ГРУНТА. Заполнить яму нужно плодородной почвой или ее смесью с перепревшим навозом или компостом. Если грунт тяжелый и глинистый, то для повышения воздухопроницаемости добавьте 1—3 ведра крупнозернистого песка, а в песчаный — такое же количество глины. На дно посадочной ямы уложите слой дерна травой вниз. На участках с кислой почвой грунт необходимо раскислить до посадки дерева.
При выкопке верхний плодородный слой отложите в одну сторону, а нижний неплодородный — в другую. На тяжелых землях первым слоем насыпьте в яму дренаж из битого кирпича, керамзита или гальки. Поверх него — плодородный грунт. Почву смешайте с перепревшим навозом или компостом (1 ведро на 1 яму) и древесной золой (1 стакан). Можно добавить «Суперфосфат» (100—200 г). Все перемешайте, насыпьте в яму и влейте 10 л воды. Когда почва осядет, добавьте еще почвы, насыпав ее холмиком.
А вот свежий или слаборазложившийся навоз вносить нельзя: он вызовет ожог корней. Дело в том, что органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы (особенно на тяжелой глинистой почве), при недостатке кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые угнетают корневую систему растений и плохо влияют на их приживаемость. Чтобы не обжечь нежные корешки, используйте только перепревший навоз.
ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ. Выбирая место под сад, обязательно узнайте, на какой глубине залегают грунтовые воды. На участках, где они близко подходят к поверхности почвы, плодовые деревья и кустарники гибнут, как только до них доходят корни. Если воды залегают в 1 м от поверхности земли, то на этом месте расти и плодоносить будут только ягодники — смородина, крыжовник, рябина. Если их уровень находится на отметке 1,5 м, то посадить можно сливу и вишню, яблоню на карликовом подвое. Для выращивания же плодовых культур — яблонь и груш (особенно на сильнорослых подвоях) — грунтовые воды должны располагаться не выше 2 м от поверхности почвы.
Поднять уровень грунта на участке сложно и дорого, но выход из ситуации все же есть. Во-первых, можно выбирать саженцы, привитые на слаборослый клоновый подвой с поверхностной корневой системой. Во-вторых (и это самый распространенный вариант), высаживать деревья на холмики. Почва готовится так же, как и для посадочной ямы, но насыпается холмом высотой 70—150 см. На его вершину и высаживается деревце. Тонкость такого выращивания в том, что потребуются дополнительный полив (почва в холме быстро пересыхает) и укрытие зимой.
ПОСАДКА НА МЕСТЕ СТАРОГО ДЕРЕВА. К сожалению, площади участков не всегда позволяют высадить все, что хочется. Поэтому многие хозяева, выкорчевав больное растение, тут же в эту яму высаживают молодой саженец этой же культуры. А потом удивляются, почему он погиб.
Дело в том, что дерево, как и любой организм, оставляет после себя определенный набор корневых выделений — токсинов, которые угнетают корневую систему нового деревца, не давая ей развиться.
Чтобы минимизировать возможные последствия, хотя бы чередуйте при посадке на одном месте косточковые и семечковые культуры, а лучше — высаживайте новые растения на новые места. Можно воспользоваться и таким приемом: на этом же месте выкопать большую (1х1х1 м) яму и заправить ее свежей почвой, взятой с участка, где плодовые растения не росли.
ОПОРНЫЙ КОЛ. Этот простой прием позволяет не только зафиксировать корни, но и не допустить раскачивания (парусности) саженца. И вбивать кол надо сразу, как будет готова яма, а не потом, когда высадите саженец. Кол должен находиться с южной стороны от ствола — для защиты коры от солнечных ожогов.
Подбирайте его в зависимости от размеров растения — чем оно выше, тем выше и толще должна быть и опора. Верхушка кола должна находиться чуть ниже уровня кроны саженца.
Деревце установите впритык к колу и подвяжите восьмеркой. Штамб в месте подвязки оберните холщовой тканью, чтобы шпагат не терся о нежную кору саженца.
Кол — опора и защита для молодого растения. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев.
ПОСАДКА НА ХОЛМИК. Растение при посадке ставьте не плашмя, а на земляной конус, чтобы его вершина упиралась в основание корней под стволом. Это позволит избежать воздушных пустот. И не забудьте расправить корешки, сбившиеся в одну кучу. Иначе во время роста они, увеличившись в диаметре, переплетутся и будут сдавливать друг друга. Поэтому лежать они должны свободно, без загибов и ни в коем случае не быть направлены вверх.
Чтобы почва равномерно распределилась между корешками, при посадке встряхните саженец, легонечко потянув вверх. Затем полейте и снова засыпьте образовавшиеся пустоты. И только после этого слегка утопчите, ставя ногу по радиусу от ствола и носком к стволику, а не поперек корней.
Посадка на холмик
ЗАГЛУБЛЕНИЕ КОРНЕВОЙ ШЕЙКИ. Самая распространенная и, пожалуй, самая опасная ошибка при посадке — заглубление корневой шейки, или места перехода корней в ствол. Чтобы его обнаружить, протрите мокрой тряпкой главный побег и корень саженца. Корневая шейка будет находиться как раз на границе перехода коры из зеленоватого цвета в светло—коричневый.
Садоводы же иногда ищут ее над корнями или показывают на место прививки. В результате корневая шейка оказывается значительно ниже поверхности почвы, что нарушает взаимосвязь между надземной частью растения и его корневой системой. Дерево, стремясь компенсировать это нарушение избыточным вегетативным ростом, значительно позже вступает в плодоношение. В земле корневая шейка начинает постепенно загнивать, растение слабеет, останавливает рост. Листья мельчают, быстро бледнеют и рано осыпаются. Многие эти симптомы принимают за почвенное голодание. Но подкормки здесь не помогут: при кольцевом загнивании коры нарушается обмен питательными веществами между кроной и корнями, и дерево постепенно гибнет.
Чтобы избежать этого и не заглубить растение, положите при посадке поперек ямы доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определяйте уровень корневой шейки, чтобы она была выше краев ямы на 4—5 см. С поливами земля осядет, и дерево зай-мет комфортное положение в почве.
Надо сказать, что положение, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, плодово-ягодные культуры переносят безболезненно. А вот заглубленную шейку спасти труднее. Но исправлять ситуацию лучше всего в год посадки. Для этого, подрезав земляной ком, подтяните деревце на нужную высоту, а образовавшуюся пустоту заполните плодородным грунтом.
Внимание: у саженцев на клоновых подвоях корневая шейка — условная и в этом случае место прививки должно быть выше почвы не менее чем на 5—7 см.
МУЛЬЧА. После посадки, чтобы предохранить испарение влаги, замульчируйте лунку в радиусе 0,5—0,7 м нетолстым слоем торфа, опилок или измельченной травой. Мульча улучшает температурный режим и структуру почвы, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неукрытыми.
Но следите за тем, чтобы мульча из травы не касалась стволика. Иначе (в случае теплой и дождливой осени) у саженцев может сильно подопреть кора и они окажутся под угрозой гибели.
ЗАГУЩЕННАЯ ПОСАДКА. Стараясь разместить на своих шести дачных сотках ни одну сотню культур, многие садоводы высаживают растения почти вплотную друг к другу. Пока они маленькие, вроде бы все и хорошо. Но когда деревья разрастутся, их кроны начинают смыкаться. Нарушаются световой режим, воздухообмен, развиваются болезни, множатся вредители. Нет места и для роста плодовых веток. Что, естественно, сказывается на урожайности.
Поэтому при посадке саженцев выдерживайте требуемое расстояние между растениями в зависимости от их будущего размера во взрослом состоянии (смотрите таблицу). Или же делайте ставку на колонновидные и карликовые сорта.
ПОЛИВ. Некоторые садоводы уже прижившиеся саженцы поливают часто, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, только иссушают землю и ускоряют образование почвенной корки. Получается, что, стараясь обеспечить растения водой, хозяева, наоборот, отнимают ее у них. Корка закупоривает корневую систему и мешает ее насыщению кислородом.
ОБРЕЗКА ПОСЛЕПОСАДОЧНАЯ. В первый год посадки саженцы-однолетки, у которых нет боковых ветвей и центральный проводник выше 80 см, нужно обрезать. Несформированные же двухлетние саженцы уже обрезают так, чтобы устранить перекосы в форме кроны. Излишне длинные побеги обязательно укорачивают и соподчиняют ветви друг другу.
ФАКТ. После листопада, несмотря на наступивший период покоя, корни посаженного осенью деревца продолжают расти, пока температура почвы не опустится до нуля градусов. В новом же сезоне такое растение тронется в рост на 2—3 недели раньше того, что посажено весной.
Зачем прививать саженцы плодовых деревьев?
Если в вашем саду в изобилии растут молодые однолетние или двухлетние дички, которыми вы хотите заменить старые деревья, то их прививка – как раз то, что вам нужно. Этот процесс позволяет облагородить саженец и получить из него дерево нужного сорта (вместо летней яблони или груши – зимнюю, обычной сливы – желтую). Ведь из дички, выросшей самосевом, никогда не получится сортовое дерево. Для этого сеянец обязательно нужно привить.
Кроме того, некоторые садовые деревья довольно плохо переносят морозы. Улучшить их зимостойкость также можно, воспользовавшись одним из способов прививки.
Саженец, используемый для прививки, называется подвоем. Черенок, который прививают на дичок, называется привоем.
В результате вы получите гибридное растение со свойствами корневой системы подвоя и плодами культурного сорта привоя. Для этого заранее заготовьте дички, черенки или небольшие участки коры с почками в зависимости от способа прививки. Рассмотрим самые распространенные из них.
Посадка плодового дерева: как правильно.
Молодое плодовое деревце не хочет плодоносить, весной поздно распускается, чувствует себя неважно? Первым делом проверьте, правильно ли вы его посадили. Сентябрь и октябрь – самое время исправить старые ошибки и узнать, как не допустить новые.
Обычно при покупке саженцев продавец аргументированно рассказывает, где у саженца место прививки, как надо копать яму и сажать растение. Но большинство продавцов – это теоретики, которые или к садоводству вообще не имеют отношения или сами являются дилетантами, просто заучивают рекомендации, а потом невольно искажают их – всё как в детской игре «глухой телефон», кто в неё в детстве играл меня поймёт.
Отсюда и ошибки, из-за которых саженцы долго болеют, не скоро начинают плодоносить (порой вообще не плодоносят и их спустя годы просто выкорчёвывают), а иногда и гибнут.
Даже саженцы зимостойких сортов плодовых, если они выращены в южных питомниках, бывают плохо приспособлены к климату средней полосы. Поэтому очень желательно выбирайть для покупки посадочного материала питомники, расположенные вблизи от вашего участка (правильнее сказать – в питомниках и у садоводов, расположенных в вашей климатической зоне).
Главное правило — старайтесь покупать саженцы у производителя, а не у перекупщика. Чтобы вам не подсунули кота в мешке (сейчас расскажу историю на этот счёт) и тем паче не продали саженец вообще привезённый с Западной Европы (например с Польши) или со Средней Азии – этим как правило грешат строительные и садовые супермаркеты/центры.
Если вы живёте в южных регионах России – проблем нет, а если находитесь в центральных регионах или вообще за Уралом – существует почти что 100% гарантия, что вы очень скоро потеряете саженец и деньги, за него уплаченные(и самое ценное – время). В супермаркете(у перекупщиков впринципе) задача одна – продать. Им (перекупщикам) априори не важно, что будет с саженцем впоследствии у вас на участке.
Итак, рассказываю историю из своего детства про кота в мешке. Дело было в конце 80х годов прошлого века — когда пошла кооперация, предпринимательство…ускорение и гласность. Начали появляться предприниматели и от садоводства – выездные автолавки с саженцами.
Я мамке своей говорю – мам, у товарища есть груша в саду, мне нравятся груши, давай у себя в саду посадим. Мамка дала добро и мы пошли на торговую площадь за саженцами.Подошли к грузовому автомобилю с фургоном, там на двери картинки и описания. Говорим – нужны груши, два сорта. Продавец с широченной улыбкой на честных устах даёт нам самые лучшие сорта груш на всей Сибири и Дальнем Востоке, у них всё «по-чеснаку, типа конкретно, все дела».
И вот мы счастливые пошли домой и тотчас посадили наши груши. Прошло 2 года…и мы сорвали первые плоды…слив.Сорта были действительно разные, только вот это были не долгожданные груши, а сливы. Вот это и есть правило в действии: «Никогда, никаких саженцев не покупать у перекупов».
Тут дело в чём – продавец-частник порой может предоставить хороший посадочный материал, но только этот сердобольный честный человек не всегда может попасть на первое место в сердце покупателя – у перекупа навыки и возможности(ресурсы) продавца бывают куда более развиты. В уши нам, покупателям, надуют, что хотим мы сами услышать (мы заранее уже готовы отдать деньги и напряжённо ждём слова-аргументы от тех, кто больше нам напоёт диферамбов: «Ах кружите меня, кружите…» (цитата из мультфильма «Стрекоза и муравей»).
На этот счёт телевизионщики делали эксперимент. В торговом центре поставили столик и начали продавать семена «фасоле-гороха» — этикетки(пакетики) с семенами красочные и всё такое-прочее. Народ зазывают и говорят зевакам – в стручке через одного идёт фасолина/горох/фасолина/горох. Желающих приобрести это чудо-растение было предостаточно.
Им конечно после контрольной закупки объясняли, что это эксперимент, на предмет доверчивости и работы маркетинговых инструментов с сознанием людей, уплаченные деньги возвращали, в общем этим людям сделали хорошую прививку от подобных проколов в будущем.
Более основательно вопрос « Как и где купить саженцы и черенки плодово-ягодных » я изложил в отдельной статье. Очень рекомендую её прочитать.
Статья получилась очень обширная и пришлось её делить на 2 части.
Строение саженца
Рассмотрим строение привитого плодового саженца. Его корневая система отделена от стволика корневой шейкой. Важно найти корневую шейку правильно: это место, где отходит первый крупный боковой корень. Прививка может быть сделана на штамб (стволик подвоя) или в корневую шейку. По этому при посадке ориентируются не на прививку, а на корневую шейку.
Составные части и структура дерева
Подготовка посадочной ямы
Выкопайте яму диаметром около 70 см и глубиной 50–70 см. Для ее заполнения потребуются …. Тут сейчас писать ничего не буду, т.к наполнитель зависит от конкретного вида растений( абрикос, персик, слива, голубика… список можно продолжить) – рекомендации могут быть прямо противоположные. И комплексные минеральные удобрения порой нельзя добавлять для подкормки отдельных культур, например вересковые(голубика) на дух не переносит азотные удобрения – добавите, растение погибнет. Об особенности агротехники отдельных видов культур я в ближайшее время напишу тематические статьи. Подписывайтесь на новости блога.
Перед заполнением в дно ямы по центру вбейте кол для подвязки.
Подготовка посадочной ямы
Наполните яму содержимым, подходящим для конкретного вида растений. Над ямой ОБЯЗАТЕЛЬНО должен образоваться холмик высотой 20-30 см. Это необходимо: рыхлый грунт в яме даст усадку примерно на 10%, и высота холмика снизится на 10 см. Это очень важно и соблюдение этой рекомендации — залог успеха и долгих лет жизни деревца.
Если заправить яму вровень с землей, саженец окажется в углублении, вокруг него будет скапливаться вода, что создает угрозу загнивания коры.
Вокруг холмика по диаметру, чуть большему диаметра ямы, сформируйте валик, задерживающий воду при поливе.
Посадка саженца
Для посадки в верхушке холмика сделайте углубление размером чуть больше корневой системы саженца.
Корни расправьте и аккуратно засыпьте грунтом, при этом корневая шейка должна быть поднята над землей на 5–7 см, а корни направлены в стороны и вниз и присыпаны почвой. Перед поливом почву вокруг саженца утопчите ногой, ставя носок ботинка к стволику саженца.
Стволик привязывают к колу восьмеркой: петли обвязки должны быть свободными и лишь поддерживать саженец в вертикальном положении. Если основания корней окажутся над землей, не страшно. В процессе усадки почвы саженец затянет в землю, и корневая шейка окажется на уровне земли. Но даже если этого не произойдет, вы всегда сможете(и должны!) подсыпать земли, чтобы укрыть корни.
К тому же нужно обязательно замульчировать верх посадочной ямы, для уменьшения испарения влаги – особенно это критично для вересковых культур (голубика, брусника,клюква) и других растений с поверхностной корневой системой, например- актинидия и другие.Чем замульчировать? У кого что есть под рукой. Я мульчирую либо хвойным опадом, либо стружкой хвойных пород дерева. Можно торф использовать. Толщина мульчи — 5 см.
Правильная посадка саженца
После посадки саженец полейте из лейки или шланга слабой струей, чтобы не размывался холмик и не оголялись корни. На одно растение надо…. в интернете много разных рекомендаций. Я лью как правило 15-20 литров.
Обрезка
Иногда после зимы верхушка молодого деревца подсыхает на 5–7 см из-за того, что однолетний прирост не успевает подготовиться к зиме полностью. Такое часто бывает в первый год после посадки, особенно осенней. Чтобы избежать этого, при осенней посадке саженца у него обрезают верхушку до вызревшей древесины.
Определить ее можно по длине междоузлий и цвету коры. На недозрелой части побега следы крепления листочков сильно сближены, а кора покрыта серым или зеленоватым пушком – в отличие от глянцевой коры вызревшей части побега. Но даже если вы не уверены, что правильно отличили зрелую часть побега от недозревшей, можете просто подрезать саженец на 2–3 почки сразу после посадки. При этом и имеющиеся боковые ветви тоже нужно укоротить, чтобы они не были выше центрального проводника.
В наших краях опытные садоводы при посадке саженца как правило обрезают его на 1/3 длины. Но это правило не универсальное, т.к саженцы бывают разные – корневая система по разному развита и длина штамба тоже разная. В этом вопросе сообразуйтесь здравым смыслом и…опытом. Да, да…опыта, Вашего личного опыта, который образуется ТОЛЬКО путём многолетних опытов, наблюдений, наступания на грабли (грабли – они должны быть свои, персональные, т.к учатся только как правило на своих ошибках).
Если саженец заглублен
Часто садоводы жалуются на гибель саженцев зимой. Это может происходить по разным причинам. Во-первых, сами саженцы могут быть недостаточно зимостойки. Во-вторых, причиной вымерзания может быть ослабление деревца из-за неправильной посадки.
Если корневая шейка была заглублена, дерево вместо того, чтобы развивать корневую систему и осваиваться на новом месте, боролось за выживание и не успело подготовиться к зиме (особенно это критично с косточковыми – абрикос, персик , войлочная вишня, слива). Для этих культур просто вопрос жизни и смерти расположение именно на холме.Но и это условие – не единственное.
Нужно ещё грамотно подготовить дерево к зиме – помочь ему, для этого в начале зимы почва у этих культур должна хорошо промёрзнуть, а для этого быть без снега и весной, снег загодя должен быть отгребён от штамба, сами штамбы должны быть ОСЕНЬЮ побелены ( или покрашены специальной садовой краской). Но это тема отдельной статьи.
Вот последствия ошибок в агротехнике( сопревшая корневая шейка – убитое дерево):
Иногда дерево растет 10 и более лет и не плодоносит. Садоводы начинают подумывать о том, чтобы избавиться от него или стимулировать к плодоношению. Но причина может крыться в заглублении саженца. Отгребите землю от ствола и найдите корневую шейку. Если она находится ниже уровня почвы, обкопайте растение и поднимите его вместе с комом земли до нужной высоты.
Опять, же – это не универсальный совет. Есть растения, у которых нужно НАОБОРОТ – заглублять корневую шейку, например у фундука (лещины, лесного ореха), винограда.
Подведём итоги статьи.
К посадке саженца подходим ответственно , со знанием и соблюдением агротехники выращивания конкретного вида растений, а не как делает абсолютное большинство новичков и порой даже уже садоводов с опытом, что называется «от балды». Вот у них и результат соответствующий получается.
Мало кто пишет о неочивидных нюансах в посадке деревьев. Вы заметили, какие категоричные советы написаны в большинстве подобных статей на различных сайтах – делай так-то и точка, а о том, что есть различия агротехники культур – практически никто не пишет! Вы, если внимательно прочитали мою статью – уже вооружены «секретным» знанием.
Купили саженцы? Скачайте краткую инструкцию по правильной посадке саженцев ЗДЕСЬ
Напоследок посмотрите моё видео о посадке садовой высокорослой голубики в покрышке от автомобильного колеса и почему я именно так посадил растение. Будет дюже полезно. Я так посадил большинство деревьев и кустарников в своём саду (но не все). Здесь тоже есть «секретные» нюансы.
Итак – смотрите внимательно видео, подписывайтесь на мой канал на Ютуб и пишите Ваши вопросы и комментарии к этой статье (см. под статьёй, в самом низу страницы раздел «оставить комментарий»). Если понравилась статья — не жадничайте, поделитесь ею в соцсетях — нажмите нужную кнопку Вашей соцсети.
У нас можно приобрести качественные саженцы разных интересных плодовых растений. Витрина магазина ЗДЕСЬ
Насколько полезен был этот пост?
Нажмите на значок, чтобы оценить его! Крайний справа 5ый значок (оценка отлично).
Можно проводить прививочные работы в районах с относительно теплыми зимами в конце лета – во второй половине августа. В районах с суровыми зимними морозами важно рассчитать срок прививки в конце лета так, чтобы после срастания подвоя и привоя растение не начало активно расти. Иначе ткани дерева не успеют подготовиться к зиме и вымерзнут.
В помещении прививки можно проводить зимой с января по март. Для этого осенью заготавливают дикие побеги и черенки для привоя. Хранят их в холодных условиях (в погребе, подвале), а после прививки до срастания тканей держат в теплом помещении. Затем привитые растения вновь переносят на холод.
Загрузка...