Зимостойкость. Что такое зимостойкость и морозостойкость. Как повысить зимостойкость растений

Пограничные культуры обязательно нужно утеплить на зиму, замульчировать, защитить от иссушающего ветра в зимнюю пору (укутывание, пеленание). От обжигающих солнечных лучей ранней весной следует обязательно побелить штамб и скелетные ветви, провести другие защитные мероприятия.

Способы повышения зимостойкости плодовых деревьев

В связи с неблагоприятными погодными условиями зимне-весеннего периода, складывающимися в последние годы, часто наблюдается сильное повреждение плодовых деревьев яблони, груши, сливы, вишни, черешни, абрикоса, как в производственных, так и в любительских садах. Наибольший урон деревьям наносят зимы с продолжительными сильными морозами при высокой инсоляции (особенно в конце зимы) и глубокими оттепелями.

За последние 5 лет отмечены две наиболее суровые зимы – это 2005-2006 и 2009-2010 гг. Зимой 2005-2006 гг. 15 января температура с -4 0 С в течение двух суток снизилась до -27 0 С (условия г. Мичуринска, Тамбовской области). С 4 февраля температура опустилась до -29 0 С, а с 7 по 9 февраля держалась на отметке -32…-34 0 С. В результате сильно пострадали груша, слива, несколько меньше – вишня, яблоня. Плодоносящие деревья имели серьезное подмерзание плодовой древесины. У ряда сортов низкие отрицательные температуры провоцировали повреждения штамбов и развилок скелетных ветвей. Наиболее сильно пострадали молодые деревья (2-5 лет), вымерзшие в некоторых микрозонах на уровне снега. У многих сортов был поврежден однолетний прирост — кора, камбий, сердцевинные лучи, древесина и сердцевина (3- 5 баллов). У некоторых сортов низкие отрицательные температуры провоцировали повреждения не только однолетней, но и 2-х, 3-х летней древесины.

В процессе эволюции сложилось так, что осенью деревья проходят закалку и впадают в глубокий покой, который длится до конца декабря — середины января. В этот период деревья могут выдерживать достаточно низкие отрицательные температуры. Затем они находятся в состоянии вынужденного покоя. При оттепелях в этот период зимостойкость значительно снижается. Особенно опасны резкие перепады температур, так как в тканях различных частей растений образуются кристаллики льда, которые повреждают живые клетки.

Зима 2009-2010 гг. и вегетационный период 2010 г. также оказали негативное воздействие на плодовые деревья, что привело к их ослаблению, значительному снижению урожайности и качества плодов. Зима 2009-2010 была морозной, но характеризовалась постепенным снижением температуры, отсутствием резких перепадов температур и оттепелей. В результате повреждения плодовых деревьев не такими значительными, как после зимы 2005-2006 гг. Однако ситуация ухудшилась в результате установления в летний период сухой и жаркой погоды. Влажность воздуха в течение продолжительного периода находилась на достаточно низком уровне. Для поврежденных в зимний период растений опять сложились критические условия. Можно было наблюдать угнетение и гибель уже начавших вегетацию деревьев. Таким образом, проведение мероприятий направленных на повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам зимне-весеннего периода является необходимым в жизни сада.

Прежде всего, устойчивость растений к стрессовым условиям определяется генотипическими особенностями сорта. Для оценки способности различных сортов выдерживать зимние повреждения используют два термина – морозостойкость и зимостойкость. Морозостойкость – способность растения выдерживать низкие температуры. Зимостойкость — проявление устойчивости к комплексу неблагоприятных факторов (морозы, резкие перепады температур, оттепели). Подбор высокозимостойких и приспособленных к экологическим условиям сортов в значительной мере определяет устойчивость деревьев. Поэтому при посадке сада нужно выбирать только районированные в вашем регионе сорта.

Большое влияние на зимостойкость плодовых деревьев оказывают погодные условия вегетационного периода и правильный уход за ними. Для обеспечения высокой зимостойкости растений необходимо своевременно проводить рыхление приствольных кругов, поливы, подкормки удобрениями, защиту от вредителей и болезней. Чем лучше функциональное состояние дерева осенью, тем легче ему будет перенести зиму.

Рассмотрим некоторые из перечисленных факторов более подробно. При засушливых условиях вегетационного периода важная роль в повышении зимостойкости плодовых деревьев принадлежит поливам. При отсутствии атмосферных осадков в период интенсивного роста (май, июнь) деревья рано прекращают рост, ухудшается их подготовка к зимним условиям. Регулярными поливами достигают того, чтобы почва была влажной до глубины 70-80 см. Осенью незадолго до наступления морозов проводят обильные (влагозарядковые) поливы. В аномально жарких и засушливых условиях вегетационного периода 2010 года поливы были особенно важны для нормального роста, развития плодовых деревьев и подготовке их к зиме.

Удобрение плодовых растений оказывает существенное влияние не только на рост и продуктивность, но и на их зимостойкость. При подкормке необходимо использовать оптимальные дозы основных элементов минерального питания – азота, фосфора, калия. Особенно эффективны фосфорно-калийные удобрения, которые вносятся во 2-й половине вегетационного периода. В конце августа рекомендуется провести опрыскивание водным раствором суперфосфата (30-40 г/10 л). Осень приствольные круги перекапывают и вносят 150-200 г суперфосфата и 80-100 г сернокислого и или хлористого калия.

Не все части дерева одинаково реагируют на морозы. Например, если надземная часть может выдерживать до -35 0 С, то для корней этот показатель составляет -15…-18 0 С. Быстрое снижение температуры в начале зимы при небольшом снежном покрове может вызвать подмерзание корней. Поэтому важным мероприятием является проведение работ по снегозадержанию, особенно в молодых садах. Под деревьями можно разложить ветки, лучше хвойных пород. Это позволяет защитить корни от повреждения морозом и способствует нормальному росту растений в начале вегетационного периода.

Кроме того, существует опасность повреждения штамбов молодых деревьев в зимне-весенний период мышевидными грызунами и «солнечными ожогами». Повреждение штамбов деревьев «солнечным ожогом» является результатом воздействия комплекса неблагоприятных факторов. В конце февраля и марте повышается воздействие солнечной энергии, которая еще в большей мере усиливается из-за ее отражения снежным покровом на штамбы деревьев, а перепады дневных и ночных температур приводят к их повреждению. Молодые растения сильнее подвержены воздействию негативных факторов, так как не имеют достаточно высокого содержания защитных соединений. Результатом чего является гибель или ослабление в росте и развитии всего дерева. Степень и характер повреждений может быть следующим — кольцевое потемнение штамба; повреждение только с южной стороны; с южной стороны и незначительно по кольцу. Повреждения распределяются следующим образом – нижняя часть высотой от 6 до 15 см от почвы живая, затем 20-45 см штамба с потемнением и далее без повреждений. Верхняя граница повреждений находится на высоте снежного покрова, и преимущественно с южной стороны.

Читайте также:
Выбираем, куда посадить рассаду: обзор лучших вариантов

Для защиты от солнечных ожогов поздней осенью до наступления устойчивых морозов необходимо провести побелку штамбов и развилок скелетных ветвей. Для ее приготовления в 10 л воды разводят 2 кг извести и 1 кг глины. Побеленные части растений отражают солнечные лучи, и нагрев их уменьшается. Это удерживает ткани коры и камбия от преждевременной активизации и потери устойчивости к низким температурам. Другой вариант — применение водоэмульсионной краски для плодовых деревьев, которая продается в специализированных магазинах. Еще один способ предотвращения повреждения является обвязка штамбов полипропиленовым материалом, которая проводится также в осенний период. В качестве обвязочного материала берут полипропиленовый мешок, нарезают его полосками шириной 10-15 см, которыми обматывают штамб и затем закрепляют шпагатом. Весной их снимают.

Эффективным способом защиты штамбов от повреждений мышевидными грызунами и солнечными ожогами является применение пластиковых пористых сеток. Основное преимущество сеток в том, что они имеют длительный срок эксплуатации (не менее 5 лет) и не требуют ежегодной установки и съема. Для более надежной защиты молодых деревьев этот прием можно использовать совместно с побелкой основания и развилок скелетных ветвей. Дополнительной защитой от мышей служит отаптывание снега около деревьев во время оттепелей. После снижения температуры образуется ледяная корка. Мыши не могут пробраться к штамбу деревьев и повредить его.

Основной вид работ в саду в зимне-весенний период – это обрезка деревьев. Оптимальные сроки ее проведения в приусадебном саду или на даче– март-апрель. Обрезка плодовых деревьев в январе-феврале несколько рискованна из-за возможного понижения температуры до критических значений. В результате проведенная обрезка может усилить подмерзание. Так, зимой 2005-2006 гг. деревья яблони сорта Спартан без обрезки в меньшей степени пострадали от морозов, чем обрезанные перед понижением температуры деревья.

Прежде чем приступить к обрезке, нужно определиться с выбором кроны. Для яблони, груши на сильнорослых и среднерослых подвоях, а также для абрикоса, черешни, вишни и сливы лучше использовать естественные улучшенные кроны. Наиболее распространенная и известная из них — разреженно-ярусная система формирования. Крона состоит из 5-7 скелетных ветвей. Три (реже 2 или 4) ветви размещаются в нижнем ярусе, а остальные формируются разреженно по стволу. Расстояние от нижнего яруса до следующей одиночной ветви 50-60 см и т.д. Для разреженно- ярусной кроны важно, чтобы одиночных ветвей закладывалось не меньшее количество, чем в ярусе. На скелетных ветвях нижнего яруса формируют ветви второго порядка, а выше – полускелетные разветвления. Для ограничения высоты дерева центральный проводник срезают над самой верхней скелетной ветвью. Таким образом дерево удерживаю на высоте до 4,5 м.

Для деревьев яблони на карликовых и полукарликовых подвоях, а также для груши на клоновых подвоях айвы целесообразно использовать веретеновидную форму крон, в частности систему формирования – стройное веретено. Остов стройного веретена состоит из центрального проводника. В основании закладывается ярус из 4-5 полускелетных веток длинной 60-70 см. Над ними формируются более короткие обрастающие разветвления, растущие под углом близким к горизонтальному. Крона в проекции имеет конусовидную форму. Высота сформированного дерева составляет 2,5-3 м.

Следует отметить, что снижение и даже потеря урожая может быть связана с заморозками в период цветения. В борьбе с весенними заморозками применяется несколько способов защиты плодовых насаждений. Наиболее простой и доступный из них — дымление, создающий над поверхностью земли достаточно плотную завесу из дыма и частичек водяного пара, которая препятствует свободному излучению тепла поверхностью земли и защищает почву от выхолаживания. Также для защиты от заморозков в период цветения применяют опрыскивание растений водой. Оттаивание завязей и цветков под тонкой пленкой льда происходит медленнее и это защищает растения от повреждений, возникающих при быстром оттаивании тканей. Опрыскивание надо проводить за 2—3 часа перед ожидаемым заморозком. Лучшие результаты дает дождевание, особенно мелкодисперсное.

Если все-таки в зимне-весенний период плодовые деревья были повреждены, можно принять ряд мер по снижению негативных последствий. Весной необходимо создать благоприятные условия для начала активной работы корневой системы, а в надземной части физиологические процессы были замедлены. Для этого крону дерева опрыскивают раствором извести. В приствольные круги вносят азотные удобрения, можно аммиачную селитру (150-200 г на дерево). После таяния снега проводят рыхление приствольных кругов для лучшего прогревания почвы. В конце мая приствольные круги мульчируют перегноем – для сохранения влаги и обеспечения деревьев питательными веществами.

Обрезку пострадавших деревьев проводят тогда, когда начинают активизироваться физиологические процессы и повреждения древесины становятся заметными (конец апреля – начало мая). Сильно подмерзшие ветки вырезают на кольцо или до живой части древесины. Все срезы замазывают садовым варом. Если на дереве есть солнечные ожоги, отмершую кору зачищают до живой ткани и замазывают садовым варом. Погибшие молодые деревья (до 5 лет) спиливают на живой участок штамба. Затем с помощью обрезки формируют новую крону дерева.

В середине мая и начале июня желательно провести внекорневую подкормку комплексными удобрениями, такими как акварин, мастер (40-50 г/10л воды). Опрыскивание лучше проводить в утренние или вечерние часы. Восстановление подмерзших деревьев протекает быстрее при соблюдении оптимальной влажности в корнеобитаемой зоне. Поэтому следует регулярно и обильно их поливать.

Выполнение перечисленных мероприятий по уходу за плодовыми деревьями позволит значительно повысить их устойчивость к повреждающим факторам зимне-весеннего периода, следовательно, ежегодно получать хорошие урожаи плодов.

Садоводство России г. Мичуринск Тамбовской области © 2015 – 2022. Все права защищены. Сайт работает на WordPress

Что такое зимостойкость, морозоустойчивость и холодостойкость растений

Что такое зимостойкость, морозоустойчивость и холодостойкость растений

06.02.2018

Зимостойкость культур – это очень важная характеристика растений, определяющая их жизнеспособность в регионах с определенными климатическими условиями. Она включает в себя такие факторы как холодостойкость, т. е. способность растений выдерживать низкие положительные температуры (+1. +10 ° С) в течение длительного периода, и морозоустойчивость, определяющая возможность культур выдерживать отрицательные низкие температуры. Примером холодостойких растений в условиях умеренного климата могут служить озимые: ячмень, овес, лен, вика и др. К морозоустойчивым культурам относятся однолетние яровые и раскустившиеся озимые, двулетние и многолетние корнеплодные, луковичные, клубневые и др. растения, которые даже в случае поражения тканей отрицательными низкими температурами сохраняют свою жизнеспособность.

Читайте также:
Инкубатор с автоматическим переворотом яиц: виды, устройство, технические характеристики

Под зимостойкостью понимается способность растения успешно выдерживать весь комплекс неблагоприятных факторов, воздействующих на него в течение наиболее холодного периода года (конец осени – зима – начало весны). Кроме действия низких отрицательных температур культуры могут подвергаться резким температурным перепадам, зимнему иссушению, длительным оттепелям, выпреванию, вымерзанию, выпиранию, вымоканию, солнечным ожогам, ветровой и снеговой нагрузке, обледенению, возвратным заморозкам в ранневесенний период и другим неблагоприятным условиям окружающей среды. То, как растение реагирует и преодолевает весь комплекс вышеперечисленных негативных факторов, определяет уровень его зимостойкости. Кроме того, наибольший уровень зимостойкости отмечается в декабре – середине января, а значительное снижение этого показателя отмечается в начале весны, когда велика угроза возвратных заморозков.

Озимые

Зимостойкость культур не принадлежит к постоянным величинам. Хоть этот показатель в большой мере зависит от сортовых особенностей, связанных с генетическим потенциалом растения, он также может меняться в сторону увеличения или уменьшения, в зависимости от условий летней вегетации. Так, растения одного вида и сорта могут обладать разным уровнем зимостойкости. Все же при выборе новых видов растений для посадки в саду следует прежде всего выбирать местные, районированные сорта, которые обладают достаточной зимостойкостью и адаптированы к климатическим особенностям данной местности. Подготовка культур к зимним условиям ведется весь теплый период, когда в тканях растений происходят сложные процессы, связанные с выработкой и накоплением различных веществ (сахаров, жирных кислот и др.), которые влияют на степень устойчивости всего растительного организма к неблагоприятным особенностям холодного времени года. Огромное влияние на степень зимостойкости растений оказывают также летние погодные условия: достаточное количество солнца и тепла, оптимальный влажностный режим, способствующие хорошему росту и развитию растений.

Максимальная зимостойкость наблюдается у растений с достаточным запасом питательных веществ на момент перехода их в состояние физиологического покоя, когда обменные процессы резко снижаются, а чувствительность к изменениям условий окружающей среды минимизируется. Для достижения этого необходимо в период вегетации обеспечить растения своевременным и полноценным питанием, достаточными поливами и должным уходом (обрезка, правильное формирование кроны, прополка, рыхление, предупреждение заболеваний или повреждений растений и т. п.), которые позволят повысить иммунитет культур и увеличат шансы на успешное прохождение зимнего периода.

Обледенение веток

Правильное питание подразумевает использование азотсодержащих минеральных удобрений, стимулирующих активный рост растений, лишь в первой половине вегетационного периода (до середины июля), при строгом соблюдении норм расхода. Более позднее внесение азотного питания или его ненормированное применение способно значительно снизить уровень зимостойкости культур по причине затягивания их вегетации, в результате чего растения не успевают достаточно окрепнуть (молодые побеги не одревесневают, ткани содержат большое количество воды, что также увеличивает риск возникновения инфекционных заболеваний) и подготовиться к зиме. Со второй половины лета, в особенности в августе-сентябре, растения нуждаются в фосфорсодержащих и калийных удобрениях, а также в микроэлементах. Оптимальное количество фосфора в питании культур способствует интенсивному росту и созреванию, а также укреплению и развитию их корневой системы. Калий регулирует водный баланс, что повышает устойчивость растений к влиянию неблагоприятных факторов.

Подготовка к успешному прохождению зимнего периода включает регулярные поливы. Культуры не должны страдать от недостатка влаги, так как это снизит их выживаемость в условиях холодов. В случае весенней или летней засухи необходимо обеспечить растения достаточным водным питанием. Осенью (конец сентября – октябрь) садоводы проводят обязательные подзимние поливы, которые очень важны для повышения зимостойкости деревьев и кустарников.

Зима

Уход за культурами также подразумевает уничтожение сорняков, рыхление почвы, окучивание. Разные части растения неодинаково реагируют на климатические изменения. Больше всего от воздействия окружающей среды в зимний период страдает корневая система, поэтому важно создать для нее защиту в виде земляной насыпи, снежного сугроба, укрытия из елового (соснового) лапника, опилок, сухих листьев, торфа и пр. Подобные меры помогут уменьшить или полностью избежать опасности повреждения растения в зимний период.

Зимостойкость растений.

Зимостойкость растений.

Садоводы часто обращаются с вопросами о зимостойкости растений и возможности ее повышения. Ответить нашим читателям мы попросили Юрия Петровича Криулева – садовода-опытника из Нижнего Новгорода.

Морозостойкость – это способность растений переносить низкие температуры. Эти свойства заложены генетически: устойчивость клеток к обезвоживанию, возможность сохранять в клетках переохлажденную воду, избежать кристаллизации воды внутри клеток.

Зимостойкость – это широкое понятие, которое охватывает приспособленность растений к комплексу всех неблагоприятных условий зимы (мороз, подопревание, оттепели и т. д.).

На языке математики, ЗИМОСТОЙКОСТЬ = МОРОЗОСТОЙКОСТЬ – «ПОГОДА» + «УХОД». Под словом «погода» следует понимать факторы, понижающие зимостойкость. К ним относятся: затяжные морозы, оттепели, гололед, подопревание.

«Уход» – это приемы, повышающие зимостойкость: подкормка минеральными удобрениями, устойчивый скелетообразователь, ярусная прививка, подготовка деревьев (весна и осень).

Рассмотрим, как живут растения в осеннее-зимний период. Осенью с наступлением холодов дерево сначала переходит из незакаленного в закаленное состояние. Затем (в середине зимы) оно имеет максимальную устойчивость (морозостойкость). Во время оттепелей оно способно сохранять устойчивость к повреждениям до определенного уровня (каждый сорт имеет свой уровень). При возвратных морозах растение снова повышает свою закалку.

Из того, как растение переносит каждый из этих этапов, и складывается его зимостойкость. Как видно, зимостойкость имеет четыре компонента.

2. Четыре компонента зимостойкости

Первый – устойчивость сорта к ранним морозам в конце осени и начале зимы. Подмерзание может произойти даже в мягкие зимы – виной всему неблагоприятные погодные условия летнего периода. Если лето было дождливое, пасмурное и холодное, то фотосинтез листьев был слабый, они сильно повреждаются паршой, мучнистой росой и слишком рано осыпаются. В результате деревья не накапливают достаточно питательных веществ и могут сильно подмерзнуть даже в обычную зиму.

Читайте также:
Доильный аппарат для коров: как выбрать хороший и какой лучше

В такой ситуации на помощь должны прийти минеральные удобрения.

Минеральные удобряют повышают зимостойкость растений.

МИНЕРАЛЬН-УДОБР.jpg

Их вносят в начале второго сокодвижения (в июле) и осенью с заделкой в почву. Этот прием является немаловажным фактором повышения зимостойкости.
Но азотные удобрения во второй половине лета (а тем более в конце) ни в коем случае не используют, это затягивает рост и вызревание древесины и снижает зимостойкость плодовых деревьев. Некоторые садоводы прищипывают у молодых деревьев кончики годовых приростов, чтобы ветви успели вызреть и пройти закалку.

Если лето было жарким, то осенью нужно хорошенько полить плодовые деревья, чтобы они подготовились к зиме. Неподготовленное растение может быть повреждено даже предзимними заморозками.

Второй компонент зимостойкости – это максимальная морозоустойчивость сорта. Достигается она, как правило, к январю. Предельное понижение температуры, которое может перенести растение, определяется сортом. Но и здесь вмешивается погода: если раньше времени наступает оттепель, то сорт не достигает максимальной морозоустойчивости и может подмерзнуть.

Третий компонент зимостойкости – это способность сорта сохранять устойчивость к морозам во время оттепелей. Из-за зимних оттепелей деревья раззакаливаются и потом не выдерживают резкого понижения температуры. Особенно это опасно в феврале – марте, когда днем кора нагревается до +20С, а ночью охлаждается до -20С. Как правило, температура воздуха у поверхности снега бывает на 7 – 10 градусов ниже, чем в кроне, на высоте до двух метров. С солнечной стороны из-за резких колебаний температуры происходит подмерзание коры и древесины штамба, возникает солнечный ожог. Защищает от этого осенняя побелка штамба дерева.

Побелка шамба повышает зимостойкость деревьев.

ПОБЕЛКА.jpg

Использовать нужно специальную ”Краску для деревьев” на основе водоэмульсионной краски. Простую побелку просто смоет.

Самый надежный способ предупреждения зимних повреждений – это замена штамба и основных скелетных ветвей у слабозимостойких сортов на более устойчивые сорта штамбо- и скелетообразователи. Они должны отличаться наибольшей выносливостью ко всем неблагоприятным природным факторам. Кроме того, скелетообразователи должны иметь хорошую конструкцию скелета дерева: прочное крепление скелетных ветвей со стволом и отлогие (60 – 80 градусов) углы отхождения их от ствола.

Скелетообразователь повышает зимостойкость примерно на 1-1,5 балла, а вот морозостойкость самих прививок – нет. Нужно учитывать, что слабозимостойкие сорта, привитые на скелетообразователь, приводят к снижению зимостойкости самого скелетообразователя. Этим занимаются уже опытные садоводы. Если вы покупаете саженец на рынке или на выставке, то крайне редко вам ответят, на каком подвое он привит.

Четвертый компонент зимостойкости – это устойчивость к сильным возвратным морозам, которые наступают после оттепелей. При усилении морозов после оттепелей растения снова начинают закаливаться, хотя не достигают максимального значения. К сожалению, в описаниях сортов нет данных по всем компонентам зимостойкости, это облегчило бы работу по подбору сортов.

1. Применение фосфора ( суперфосфат ) и калия ( сернокислый калий ) ведет к повышению зимостойкости яблони на 8 градусов, груши – на 6- 7 градусов, абрикоса – на 3 – 5 градусов, сливы и алычи- на 8 градусов, черешни – на 0 градусов (результата нет). В июле – августе вносится смесь суперфосфота и сернокислого калия 4-8 столовых ложек под одно дерево, в лунки под кроной дерева. Этот способ проверен на молодых деревьях и дает прекрасные результаты. Для старых деревьев доза внесения увеличивается.

2. Второй способ повышения зимостойкости- это использование подвоя с коротким периодом вегетации, т.е. перепрививка саженца летнего срока на зимние сорта. Процесс подготовки деревьев к зимним условиям связан с их переходом в состояние покоя. Этот процесс довольно длительный, и чем раньше он начнется, тем глубже будет состояние покоя, тем в большей степени будут подготовлены деревья к условиям перезимовки.

Зимостойкость и морозоустойчивость — два разных понятия

YouTube Instagram

Погода в последние годы уж слишком переменчива и непредсказуема. А минувшее десятилетие так и вовсе названо самым теплым в мире за последние 170 лет наблюдений. Заметно потеплело и в Беларуси. И если в прошлом году климатическая зима у нас вообще не наступила, то в этом (и синоптики не отрицают) обещает быть нестабильной. Стоит ожидать и сильных морозов, и обильных снегопадов. А еще гололеда, дождей, порывистых пронизывающих ветров и непредсказуемых оттепелей.

А ведь все это природное разнообразие ощутят на себе и садовые культуры. Готовы ли они к таким температурным качелям? Этот вопрос я адресовала селекционеру, доктору сельскохозяйственных наук, профессору, заведующей лабораторией генетических ресурсов плодовых, орехоплодных культур и винограда РУП «Институт плодоводства» Зое Козловской.

— Зоя Аркадьевна, опасны ли зима и морозы нашим плодово-ягодным культурам?

— Многие садоводы путают два разных понятия: зимостойкость и морозостойкость. Как показывает опыт, не всегда морозостойкие сорта самые зимостойкие. Подмерзнуть они могут и в не очень холодные зимы. Виной всему неблагоприятные погодные условия вегетационного периода. В дождливое, пасмурное и холодное лето фотосинтез заметно ослабевает. Поэтому листья так сильно поражаются паршой, мучнистой росой, рано осыпаются. Даже в обычные зимы подмерзают деревья, не накопившие за вегетацию питательных веществ.

Чаще всего в описании сорта указывается морозостойкость, то есть та критическая температура, которую могут выдержать почки данного сорта. В расчет берется только температура, без учета ее перепадов и оттепелей, резко снижающих закалку деревьев. Изначально именно закаливание (то есть физиологическая устойчивость к неблагоприятным воздействиям среды) и формирует морозоустойчивость. Но этот процесс, увы, обратимый: теряется закалка — снижается и стойкость перед морозами.

Формироваться же морозостойкость начинает задолго до наступления холодов — со второй половины лета, еще при высоких температурах, но становящемся все короче дне.

Читайте также:
Вишня песчаная

Зимостойкость — это уже комплексная устойчивость ко всем неблагоприятным зимним факторам. И здесь не только морозы, но и резкие перепады температур, долгие оттепели, солнечные ожоги, зимнее иссушение, возвратные заморозки, выпревание, вымокание и многое другое.

Зимостойкость.

Особенно опасны длительные зимние оттепели во второй половине зимы. Внеплановое тепло пробуждает соки, начинаются ростовые процессы, и растение выходит из состояния покоя. Но стоит вернуться морозам (даже самым незначительным), и культура сразу же повреждается. К тому же оттепели, что называется, съедают и защитный снежный покров.

Зимостойкость — одно из важнейших требований селекции. Но и она не постоянна: меняется с возрастом растений, зависит от ветрового режима, микроклимата, типа и влажности почвы на участке.

К сожалению, в связи с глобальным потеплением в последние годы в Беларуси на смену крепким морозам приходят оттепели. И наоборот, необычно теплую погоду неожиданно сменяют внезапные суровые морозы. Такие температурные качели весьма негативно сказываются на плодовых растениях. Особенно страдают косточковые культуры и груши, теплолюбивые лианы и кустарники.

— Какая культура самая зимостойкая?

— Конечно же, яблоня. Затем идут вишня, слива, груша, черешня, абрикос, персик, миндаль, виноград. Научно доказано, что деревья и кустарники намного выносливее, чем нам кажется. Так, черная смородина выдерживает температуру минус 273 (!) градуса. Правда, если холод наступает мгновенно. А у нас в основном морозы и оттепели.

Больше всего страдают от низких температур косточковые (абрикос, персик, алыча, черешня), так как у них самый короткий период покоя и уже в феврале начинают просыпаться почки. Подмерзают и сорта, привезенные из южных регионов и Европы. Нерайонированные у нас, они генетически не готовы к резким перепадам температур. Зимостойкость в очень большой степени зависит от своевременного и полного вхождения растений в состояние покоя.

— А что это значит для растений?

— Это физиологическое состояние, при котором резко снижается обмен веществ и скорость роста, а в клетках происходят глубокие физиолого-биохимические изменения.

Деревья и кустарники, страхуясь от будущих морозов, постепенно готовят себя к зиме, а затем уходят в состояние покоя. К примеру, ветка яблони в период вегетации погибает уже при минус 3—5 градусах, а в состоянии зимнего покоя выдерживает минус 20 и более.

Различают три вида покоя — органический, глубокий и вынужденный. Органический начинается с момента осеннего расцвечивания листьев и начала листопада. С одной стороны, это подготовка к весеннему росту и развитию. С другой — закалка, необходимая для выживания в суровых зимних условиях.

Но период органического покоя очень короткий и зависит от соотношения ростовых гормонов и ингибиторов. Так, яблоня при среднесуточной температуре воздуха минус 7—10 градусов (то есть как раз перед сильными морозами) выходит из него 12—15 января, вишня — 12—15 декабря, груша — 20—24 декабря, смородина — 6—10 декабря, крыжовник — 15—18 декабря, малина — 20—24 декабря. Меняется температура, смещаются и сроки.

Состояние же глубокого покоя соответствует листопаду. То есть периоды органического покоя и начало глубокого сна, как правило, совпадают. Максимально глубокий сон у деревьев в середине января, когда и случаются сильные морозы. И длится он от 120—125 дней для малины до 140—145 для яблони, вишни, смородины и крыжовника. Полностью из глубокого покоя растения выходят по-разному и при разных температурах. Так, яблоня 18—22 марта, когда среднесуточная температура воздуха уже около минус 4 градусов, груша, вишня, слива 6—10 марта — при минус 7, смородина и крыжовник 1—5 марта — при минус 7,5—8, а малина при минус 9 градусах.

И третий период — период вынужденного покоя — начинается с момента выхода растений из состояния глубокого сна и продолжается до начала набухания почек. Но растения все равно еще немного заторможены, хотя их реакция на тепло резко возрастает. У каждой культуры своя продолжительность этого периода. Так, у яблони 20—23 дня, у вишни, груши, сливы, смородины и крыжовника 38—40, у малины — 40—45 дней. Обычно выход плодовых и ягодных культур из состояния вынужденного покоя происходит при среднесуточной температуре воздуха плюс 2,5—4 градуса.

— Когда зимостойкость выше всего?

— В первой половине зимы (конец ноября, декабрь, январь), когда плодовые деревья находятся в состоянии естественного органического покоя. Даже оттепели в это время не опасны.

Потом же из-за зимних потеплений деревья теряют закалку и не выдерживают резкого понижения температуры. Особенно это опасно в феврале, марте и апреле, когда днем кора нагревается до плюс 20 градусов, а ночью охлаждается до минус 20. Кора не выдерживает такого перепада температур и трескается.

Также во второй половине зимы вокруг штамбов иногда появляются воронки, обнажающие почву. В них скапливается холодный воздух, что и приводит к подмерзанию основания штамба.

Не на пользу и лед. Днем замерзшая вода как увеличительное стекло разогревает кору солнечными лучами, а ночью мороз подмораживает ее, лишая последнего иммунитета. Спасает в таких ситуациях только побелка.

Обледенение.

— Как я понимаю, у каждого сорта и у каждой культуры свои слабые места.

Морозобоина.

— Да, одни больше страдают от ожогов и морозобоин, другие — от вымерзания побегов, а порой и целых скелетных ветвей.

Даже у одного и того же растения неодинаковая зимостойкость между разными частями. Так, кoрни в разы чувствительнее к морозам, чем одревесневшие побеги.

Мороз без снега опасен для корневой системы абсолютно всех растений. Плодовые деревья (их крона) способны выдерживать морозы до минус 30 градусов и даже ниже (особенно если такие температуры устанавливаются постепенно и затем достаточно стабильны), а вот их корни замерзают при минус 13—16, при этом открытые или расположенные слишком близко к поверхности почвы погибают уже при минус 5—7 градусах. Чаще всего подмерзают корни карликовых яблонь и груш. Для них отметка в 8—10 градусов мороза уже критична.

Читайте также:
К чему снятся мандарины по сонникам Ванги, Миллера

Чтобы уберечь корневую систему от зимних повреждений, необходимо защитить землю от глубокого промерзания. Замечено: чем она рыхлее, тем меньше поддается морозам.

После дождливой осени почва сильно уплотняется, вытесняя воздух и создавая тем самым условия для быстрого промерзания. В таком случае нужно замульчировать ее поверхность по радиусу кроны торфом, компостом или сухой листвой. Главное, чтобы там не завелись мыши.

Даже простые кучи хвороста или обрезанных ветвей — отличные снегозадержатели. Но самая лучшая защита корней — это снег. Даже 5-сантиметровый его слой может спасти их от 20-градусного мороза.

Некоторые садоводы на зиму вокруг плодовых деревьев устанавливают прямо-таки настоящие заграждения. По проекции кроны они выкапывают канавку глубиной 10—12 см. В нее на равном (примерно 0,7 м) расстоянии вбивают плоские колышки высотой метр и более. По ним змейкой протягивают толь и закрепляют его маленькими гвоздиками. Край, который находится в канавке, засыпается землей. И уже никакой ветер не сдует выпавший снег с очерченного таким образом приствольного круга. Снежная перина сбережет корневую систему от морозов, а толь не пустит мышей к стволу и корням.

По весне же такое приспособление не позволит талой воде растечься по всему саду. Влага останется внутри круга и как следует его пропитает.

— Очень часто зимой подпревает кора у основания штамба.

— Такое обычно случается от избытка тепла. При глубоком снеге и не замерзшей зимой почве кора у основания штамба выходит из состояния покоя, естественно, дышит, расходуя питательные вещества. А растратив их все, задыхается.

Ухудшает аэрацию клеток и ослабляет морозостойкость и ледяная корка, появляющаяся при оттепелях. Растения, долго находящиеся под глубоким снегом при температуре около нуля градусов, страдают от истощения и поражения грибами, что и приводит к их гибели.

Предотвратить выпревание можно, обеспечив доступ воздуха и создав легкий рассеянный свет. Если вокруг дерева весной образовалась толстая корка льда, нарушьте ее целостность, пробив в нескольких местах. Резко же менять условия зимовки нельзя — будет только хуже. Яркий тому пример — одномоментное открытие роз. Они быстро иссушаются, чернеют, обгорают и гибнут.

От подпревания больше всего страдают абрикос и слива, а также вегетативные карликовые и полукарликовые подвои.

— Очень часто после оттепелей, да и ранней весной, деревья стоят, что называется, «по колено» в воде.

— И это чревато последствиями. При длительном застое воды кора у основания штамба вымокает и отмирает. Такое чаще всего случается в низинах, когда талая вода не впитывается в замерзшую почву, а стоит на ее поверхности. У растений, оказавшихся под слоем воды, нормальное дыхание прекращается из-за недостатка кислорода в воде и почве. Дефицит кислорода усиливает анаэробное дыхание растений, в результате чего могут образоваться токсичные вещества и посадки погибают от истощения и прямого отравления.

Подтопление.

— Но ведь не менее опасно и иссушение.

— Да, ничего приятного в зимней засухе с ее иссушающими холодными ветрами нет. Особенно опасны они в конце зимы, когда все активнее пригревает солнце. Дело в том, что зимой водный баланс растений нарушен: из замерзшей почвы вода практически не поступает. Но, несмотря на спячку, они все же дышат, пусть и неинтенсивно.

Чтобы защитить себя от излишнего испарения воды, плодовые деревья сбрасывают на зиму листья и образуют на ветвях мощный пробковый слой.

— А как быть со снегопадами?

— Если они обильные, то обязательно надо наведаться в сад и стряхнуть снег с ветвей во избежание обломов. А вот под стволы деревьев можно подгрести его побольше и уплотнить вокруг штамбов. Это защитит корневую систему и от морозов, и от мышей. В плотно утоптанном промерзшем снегу грызуны не смогут подобраться к дереву.

— Какая зима опаснее для растений: теплая или суровая?

— Конечно, аномально морозная. После суровых зим они, как правило, массово гибнут или обмерзают до уровня снега. Последствия же аномально теплых зим сказываются больше на цветении и плодоношении из-за повреждений начавших рост почек возвратными холодами.

— В вашем институте одна из лучших в Европе коллекций плодово-ягодных и орехоплодных культур. Как сохраняете коллекционные образцы?

— В полевом генетическом банке нашего коллекционного сада высажено по 3—5 растений каждого сорта. Сроки же хранения зависят от культуры. Так, алыча и персик обновляются через 12 лет; абрикос, вишня, слива домашняя, черешня, айва — через 20 лет; яблоня, груша — через 25 лет; виноград, грецкий орех и фундук — через 30 лет.

— Изучаете зимостойкость в полевых условиях?

— Конечно, каждый год сразу после распускания почек мы оцениваем характер и степень зимних повреждений. Если зимы мягкие, то получить реальное представление о степени подмерзания сортов очень сложно. Лучше всего зимостойкость проявляется во время суровых морозов и длительных оттепелей, чередующихся с резким похолоданием во второй половине зимы.

Особенно опасны для плодовых культур повреждения коры и камбия. В отличие от древесины, имеющей ограниченную способность к закалке, эти ткани в середине зимы в закаленном состоянии способны выдерживать даже сильные морозы. Их устойчивость снижается при повышении температуры во время оттепелей или солнечном нагреве штамбов и оснований скелетных ветвей. После резкого нарастания мороза (чаще во второй половине зимы) возникают повреждения. Выше уровня снежного покрова, где днем нагрев коры усиливается за счет отражения лучей от снега, а ночью температура резко падает, могут возникать кольцевые ее повреждения.

Весной их можно увидеть только на срезах, заметными же для глаза они станут в середине или конце лета. В зависимости от степени и глубины поражения начинает шелушиться кора, меняется ее цвет, появляются вздутия или глубокие трещины, иногда доходящие до древесины.

Читайте также:
Агротехника выращивания картофеля «Розара»

— А плодовые почки могут обмерзнуть?

Три зимние угрозы для хвойных культур

— Могут, особенно в суровые зимы. Чаще всего страдают от мороза генеративные почки косточковых культур, что связано с замерзанием переохлажденной воды в цветковых зачатках. А все потому, что они первыми (еще в феврале) выходят из состояния покоя.

Общая степень подмерзания, пожалуй, самый важный показатель оценки сортов по зимостойкости. Он складывается из подмерзания древесины, коры на штамбе и скелетных ветвях, повреждения или гибели ветвей и плодовых почек.

— Полевые испытания оперативными не назовешь: на сбор данных уходят годы.

— Да, этот так. Поэтому чаще всего потенциал зимостойкости определяют в лабораторных условиях. Метод искусственного промораживания используется на разных этапах селекционного процесса: при подборе сортов-доноров для селекции, отборе морозостойких молодых гибридов, оценке устойчивости отборных форм и сортов.

Моделируя в климокамерах различные повреждающие зимние факторы, мы устанавливаем, чем устойчивые сорта отличаются от менее зимостойких. Метод искусственного промораживания позволяет контролировать процесс формирования морозостойкого состояния, оценивать уровни устойчивости растений после стрессового воздействия, не дожидаясь суровых зим. За 2—3 года мы получаем все сведения по зимостойкости, необходимые для районирования сортов и подбора родительских пар для дальнейшей селекции.

— Какими по степени зимостойкости могут быть сорта?

— Их делят на четыре вида. Высокозимостойкие не повреждаются в обычные зимы и очень слабо (до 1 балла) подмерзают в суровые, при этом не снижая урожайности после перезимовки.

У зимостойких степень повреждения до 2 баллов и также никаких последствий. Повреждаемость среднезимостойких сортов в критические зимы доходит до 3 баллов. Урожайность в обычные зимы у них не снижается, а в критические опускается до 50 процентов от средней.

Слабозимостойкие сорта сильно (до 4 баллов) повреждаются в критические зимы и в первую вегетацию обычно не плодоносят. Но потом частично восстанавливают крону.

Незимостойкие же сорта, как правило, в средней и сильной степени повреждаются даже в обычные зимы, а в критические полностью погибают.

— Чтобы вынести вердикт, достаточно ли только знать силу мороза и степень повреждений?

— Конечно же, нет. Чтобы определить зимостойкость культуры, необходимо знать условия и время возникновения тех или иных поражений. Также необходимы сведения о минимальной и максимальной температурах за каждый день с ноября по май, скорости понижения температуры после оттепелей, времени установления и схода снежного покрова и его глубины по месяцам, количестве осадков в осенние и весенние месяцы, количестве дней с наличием притертой ледяной корки, безоблачных дней в феврале — марте и дней, когда скорость ветра была более 25 м/сек.

— И какие же они, сорта-эталоны, обладающие высокой зимостойкостью?

— По яблоне это «Антоновка обыкновенная», «Чулановка», «Память Сюбаровой». Хорошая зимостойкость у сортов «Белорусское сладкое» и «Вербное», слабая — у «Ред Боскопа» и «Элстара».

Среди груш самая высокая зимостойкость у «Лады» и «Чижовской». Зимостойкие сорта «Белорусская поздняя» и «Памяти Яковлева». Средняя зимостойкость у «Духмянай» и «Забавы». А вот такие сорта, как «Платоновская» и «Конференция», слабозимостойкие.

Метод апробирован и на косточковых культурах. Так, к сортам-эталонам можно смело отнести вишню «Новодворская», сливу «Далiкатная». Зимостойкие вишня «Вянок» и черешня «Северная». Средней зимостойкости вишня «Облачинская», черешня «Сюбаровская», слива «Эдинбургская». Слабозимостойкие «Чудо-вишня», черешня «Ярославна» и слива «Анна Шпет».

— Есть ли связь между высокой зимостойкостью и повышенной устойчивостью бутонов, цветков и завязей к повреждениям весенними заморозками?

Что такое зимостойкость растений

Под зимостойкостью подразумевается устойчивость растений к совокупности неблагоприятных факторов: перепады температур, мороз, ветер. Морозостойкость – это способность культуры переносить очень низкую температуру. В целом, оба понятия связаны.

Хиты продаж в магазине

predzakaz

predzakaz

predzakaz

predzakaz

predzakaz

predzakaz

predzakaz

predzakaz

predzakaz

predzakaz

predzakaz

predzakaz

Зимостойкость, морозостойкость, холодостойкость растений. Эколого-географические группы древесных растений по их зимостойкости (примеры)

Холодостойкость растений – способность растений длительное время переносить низкие положительные температуры (от 1 до 10 °С). Х. следует отличать от морозоустойчивости растений, под которой обычно понимают устойчивость растений к действию отрицательных температур. Х. свойственна растениям умеренной полосы. Тропические и незимующие субтропические растения при температуре немного выше 0 °С повреждаются и постепенно отмирают, иногда даже при охлаждении в течение лишь нескольких мин. К холодостойким относятся, например, ячмень, овёс, вика, лён. Степень Х. неодинакова у разных растений. Различна также степень Х. разных органов одного и того же растения. Повреждение листьев растений сопровождается потерей Тургора и изменением окраски вследствие разрушения хлорофилла. Однако эти внешние признаки повреждений проявляются не сразу. Значительно раньше происходят «невидимые» изменения, обнаруживающиеся лишь после перемещения охладившихся растений в благоприятные для них температурные условия: здоровые на вид растения через некоторое время начинают отмирать. Основная причина гибели теплолюбивых растений от действия низкой положительной температуры, вероятно, нарушение обмена веществ: процессы распада начинают преобладать над процессами синтеза, возможно накапливаются ядовитые соединения, происходит нарушение структуры протоплазмы. По-видимому, разные «теплолюбы» погибают от различных, ещё не вполне выясненных причин. Х. растений определяется их способностью сохранять нормальную структуру протоплазмы и соответственно перестраивать свой обмен веществ в период охлаждения и последующего повышения температуры.

В значительной степени Х. растений зависит от внешних условий, изменяя которые можно повысить устойчивость растений к охлаждению. Например, повышению Х. способствуют внесение калийных удобрений, выращивание растений при пониженной температуре, повышенной влажности воздуха, при хорошей освещённости. Наиболее перспективным оказалось закаливание растений путём кратковременного воздействия такой предельно низкой температурой, которая ещё не вызывает повреждения. При этом целесообразно применение мер борьбы с патогенной почвенной микрофлорой, которая при низкой температуре поражает корни теплолюбивых растений. Однако закаливание холодом рассады овощных культур хотя и повышает Х., но замедляет последующий рост растений, поэтому целесообразнее закаливание прорастающих семян. Температуру подбирают соответственно степени Х. растения (в пределах от 0 до —5 °С) и воздействуют в течение коротких промежутков времени (по 12 ч), чтобы не повредить прорастающие семена. На остальное время суток семена помещают в благоприятные условия (при 15—20 °С). Такую смену холода и тепла производят на протяжении месяца или несколько дольше. Этот способ позволяет продвигать на север томаты, арбузы, дыни и др. теплолюбивые культуры. Применяют также предпосевную обработку семян растворами некоторых солей. Перспективно выведение более холодостойких сортов; начавшие прорастать семена закаливают холодом. Этот приём проводят в ряде поколений. Вместо холодной обработки семян практикуют также подзимний их посев в грунт, осуществляемый в ряде поколений.

Читайте также:
Декоративные кролики сколько живут. Как долго живут декоративные кролики

Зимостойкость растений – способность растений переносить без повреждений неблагоприятные зимние условия. При сильных морозах в результате образования льда в клетках или межклетниках может произойти вымерзание растений. Появляющаяся на посевах при оттепелях Ледяная корка ухудшает аэрацию клеток и ослабляет морозостойкость растений. Озимые посевы, долго находящиеся под глубоким снегом при температуре около 0 °С, страдают от истощения и поражения плесневыми грибами. Вследствие образования в почве ледяной прослойки, разрывающей корни, происходит Выпирание растений. Часто наблюдается одновременное действие многих из этих неблагоприятных факторов.

З. р., и в частности их морозостойкость, развиваются к началу зимы в процессе закаливания растений. Устойчивость растений к выпреванию обеспечивается: накоплением в них к началу зимы большого количества сахаров и др. запасных веществ; экономным расходованием растениями (при температуре около 0°С) запасных веществ на дыхание и рост; защитой растений от грибных болезней. Устойчивость растений к выпиранию обусловливается мощностью и растяжимостью корней. Выпирание наблюдается чаще на плотных, перегнойных и влажных почвах при повторном их замерзании и оттаивании, поэтому для посева очень важно правильно выбрать участок. Опасен и осенний застой воды на полях (Вымокание растений); при нём ухудшается закаливание растений и они легче повреждаются морозами. Ещё более губителен застой воды весной; ослабленные и поврежденные зимой растения отмирают при недостатке аэрации, поэтому необходимо улучшать физические свойства слоя почвы.

Для повышения зимостойкости плодовых деревьев следует применять агротехнические приёмы накопления и сбережения влаги в почве, полив и др. З. р. Снижается также под влиянием летних засух: из-за недостатка воды деревья не успевают закончить цикл развития и перейти в состояние покоя, поэтому важную роль играют ветрозащитные полосы. У плодовых деревьев зимостойкость снижается часто в урожайные годы, т.к. растения не успевают подготовиться к зиме. Поэтому необходим подбор сортов с равномерной по годам урожайностью. Для обеспечения З. р. требуется также борьба с вредителями и болезнями растений. Большое значение имеет правильное районирование имеющихся сортов и выведение новых, зимостойких сортов.

Морозоустойчивость растений – способность растений выживать в период кратковременных заморозков или длительных морозов. Один из видов зимостойкости растений.У зимующих растений М. развивается каждый год в результате длительной и сложной подготовки их к зиме. В тёплый период года, когда растения растут, М. их незначительна, в период зимних морозов — она максимальна. Во время оттепелей М. резко падает, а затем, если усиление морозов протекает медленно, — снова повышается. Резкие колебания температуры опасны, т. к. растения не успевают пройти повторное закаливание. М. обусловлена тем, что в клетках протекают физико-химические процессы, во-первых, затрудняющие замерзание внутриклеточной воды, а во-вторых, повышающие устойчивость клеток к обезвоживанию протопластов и к механическим деформациям их внеклеточным льдом. Эти свойства клеток развиваются в процессе закаливания растений низкими температурами в несколько этапов, начиная с периода покоя. Если на каком-либо этапе в растительных клетках не пройдут необходимые процессы, то растения окажутся недостаточно морозостойкими и могут погибнуть.

М. определяется прежде всего наследств. особенностями. Одни виды растений погибают при слабых морозах (например, деревья лимона гибнут при температуре от — 5 до — 12 °С), другие — способны выживать в самые суровые зимы (например, некоторые яблони выдерживают морозы до — 40 °С); лиственница, берёза и другие деревья в Восточной Сибири могут выживать при — 70 °С. На М. влияют также почвенно-климатические условия и агротехнические приёмы, которые обеспечивают растениям оптимальные условия питания, водоснабжения, аэрации. Культурные растения в естественных условиях (в поле или саду) обычно не достигают максимальной М., т. к. условия подготовки к зиме часто складываются неблагоприятно.

Экологогеографические группы растений по их морозостойкости

По способности переносить понижения температуры древесные породы подразделяют на пять групп:

1. Очень морозостойкие (до -35…-50°)

Деревья: береза пушистая, ели обыкновенная и сибирская, лиственницы даурская и сибирская, кедр сибирский, осина, тополь бальзамический, можжевельник обыкновенный;

Кустарники: боярышник багряный, бузина красная, дерен сибирский, акация желтая, кедровый стланник, лох серебристый, сосна горная.

2. Морозостойкие (до -25…-35°)

Деревья: ели канадская и Энгельмана, колючая и тянь-шанская, ива белая, ильм (вяз), дуб черешчатый, клены остролистный, липа мелколистная, метасеквойя, орехи маньчжурский и серый, рябина обыкновенная, сосна Веймутова, черемуха обыкновенная, ясень обыкновенный;

Кустарники: боярышник обыкновенный, жимолость татарская, ирга, калина обыкновенная, роза морщинистая, сирень обыкновенная, туи западная и восточная.

3. Умеренно морозостойкие (до -15…-25°С)

Деревья: акация белая или робиния, гледичия, бук, граб, лжетсуга тисолистная, катальпа великолепная, каштан конский, клен полевой, липы серебристая, крупнолистная и крымская, софора японская, тис ягодный, кедр (при непродолжительных холодах), кипарис аризонский, фисташка, шелковица белая и черная, платан кленолистный, гингко, гранат, розмарин;

Кустарники: самшит, лавровишня, бирючина обыкновенная, айва японская, дейция, калина, лох узколистный, скумпия золотистая, спирея, чубушник или жасмин, шиповник.

4. Неморозостойкие (до -10…-15°С)

Деревья: ива вавилонская, кипарис обыкновенный, кедр (при длительных холодах), павловния, эвкалипт, сосны приморская и гималайская, итальянская или пиния, секвойя вечнозеленая, чинара или платан восточный;

Кустарники: гортензия крупнолистная, глициния, маслина душистая, юкка.

5. Наименее зимостойкие (не ниже -10°С) субтропические древесные породы – пальмы, вечнозеленые лиственные и некоторые хвойные.

Семейство ореховые

ореховые (Juglandaceae) включает 7 родов и около 60 видов листопадных однодомных деревьев, реже кустарников, распространенных в широколиственных лесах умеренной и субтропической областей Северного полушария, а также в горных районах тропиков. Листья очередные, крупные, перисто-сложные, со смолистыми желёзками и сильным специфическим запахом. Очень фитонцидны. Цветки раздельнополые, цветут вскоре после облиствения. Тычиночные цветки собраны в длинные поникающие сережки, образующиеся на побегах прошлого года, пестичные цветки в прямостоячих или свисающих колосовидных соцветиях, иногда одиночные на концах побегов текущего года. Опыляются ветром.

Читайте также:
Алоэ для ран: как правильно применять растение, чтобы добиться быстрого результата в лечении

Тычиночный цветок расположен в пазухе кроющей чешуйки сережки, имеет редуцированный околоцветник; тычинок много. Пестичный цветок состоит из двух плодолистиков; завязь нижняя, срастается с околоцветником, образующим подобие плюски. Рыльце двухлопастное, мясистое, чаще малинового цвета. Плод ко-стянковидный, суховатый, бескрылый или с крылатыми выростами. Семена без эндосперма, с мясистыми семядолями, разделенными кожистой перегородкой. У многих видов ореховых семена съедобны и имеют большое продовольственное значение. Древесина ореховых прочная, с красивой текстурой, широко используется в раз-личных отраслях хозяйства.

В естественной дендрофлоре России ореховые представлены двумя родами: орехом и птерокарией.
Род орех (Juglans) включает деревья с очередными непарно-перистосложными листьями. Тычиночные цветки в крупных свешивающихся сережках, пестичные – в малоцветковых конечных колосовидных соцветиях. Зачаточные тычиночные и пестичные цветки закладываются в почках в год, предшествующий цветению, причем тычиночные раньше пестичных. Уже во второй половине лета зачаточные сережки с тычиночными цветками вырастают из-под почечных чешуй и впоследствии зимуют в виде голых (т. е. лишенных чешуй) миниатюрных пазушных мужских цветочных почек. Еще задолго до цветения их можно видеть на зимующих побегах в виде мелких конических буроватых сережек с фасеточной поверхностью. Зачаточные соцветия с пестичными цветками образуются в верхушечных генеративо-ростовых почках. Зимуют они под покровами почечных чешуй и становятся видимыми только после распускания почек. Во время цветения они располагаются на концах растущих побегов текущего года в окружении распустившихся и тоже еще растущих листьев.

Каждый тычиночный цветок скрыт под прицветковой чешуйкой, несет много тычинок и имеет простой околоцветник из 4-5 листочков. У пестичного цветка околоцветник двойной, сросшийся с завязью. Плод округлый или продолговатый, костянковидный, снаружи заключен в мясистый околоплодник ,который образуется в результате срастания околоцветника и влагалища листа с прицветничками. Внутри содержит односеменной орех с каменистой двустворчатой скорлупой, развивающейся из внутренней стенки завязи. При созревании плода наружная оболочка разрушается, высвобождая орехи. Зародыш семени с двумя мясистыми, морщинисто-складчатыми семядолями, разделенными неполной перегородкой. Эндосперм отсутствует, запасающие функции выполняют семядоли. При прорастании семени они остаются в земле. Все виды ореха быстрорастущи и долговечны, отличаются исключительно ценной древесиной. Сердцевина побегов и молодых ветвей имеет многочисленные перегородки.
В этом роде насчитывается около 20 видов, 7 из которых являются образователями ореховых формаций в лесах России (в горах Средней Азии, на Дальнем Востоке и на Кавказе). Остальные виды культивируются как интродуценты. Наибольшее значение имеют орехи грецкий и маньчжурский, растущие в России естественно, а также орехи серый и черный, интродуцированные из Северной Америки.

Ландшафтные дизайнеры могут в некоторой степени помочь растениям адаптироваться к зиме:

Сократить количество азотных удобрений, вносимых после середины июля, и полностью прекратить их добавку к концу лета.

Фосфор. Оптимальное его количество ускоряет развитие и созревание растений, улучшает рост корневой системы, которая более глубоко проникает в почву. Все это способствует хорошей зимовке.

Калий – один из основных элементов, отвечающих за водный баланс растений и их устойчивость к неблагоприятным факторам.

Обеспечить растениям своевременный полив. У многих хвойных поверхностная корневая система, поэтому их поливают так, чтобы почва промокла на глубину не менее10 смниже основной массы корней. Нужно позаботиться и о растениях с мощной кроной, если бывает мало дождей. В то же время нельзя сильно переувлажнять почву, особенно под газонными травами, так как из-за ухудшения воздушного режима резко снижается их зимостойкость.

Рыхление и окучивание

Обычно, даже если растение обладает высокой зимостойкостью, корни не выдерживают температуру ниже -15°С, а обнаженные – вообще только около -6°С. Кроме того, в дождливую осень почва больше уплотняется и быстрее промерзает, чем рыхлая. В этом случае поможет окучивание садовой землей на высоту до 20 см, но когда ночная температура опустится ниже 0°С, и обязательно до замерзания грунта. На легких почвах растения чаще страдают от зимнего повреждения корневой системы, следовательно, окучивают более тщательно.

Укрытие растений

В качестве укрытия используют еловый лапник, торф, опилки, перегной, солому, сухие листья и др. Укрывают в сухую погоду, когда ночная температура установится до -5-8°С. Если укрытие положить на теплую и влажную землю, растения могут выпреть и заболеть. Помните, в укрытии нуждаются и все высаженные в текущем году растения, не успевшие адаптироваться к местным условиям. Самый популярный материал – еловый лапник, который не только задерживает снег, но и защищает от грызунов. При укрытии раскидистых кустов их сначала связывают шпагатом, а затем утепляют. Можно использовать листья, но они должны быть обязательно сухими, так как на сырых быстро развиваются различные болезнетворные организмы, поражающие растения. Дубовые листья содержат много дубильных веществ, препятствующих развитию болезней. Сверху можно прикрыть полиэтиленовой пленкой, она убережет от влаги, но при этом обязательно с боков делают вентиляционные отверстия, чтобы растения не выпрели.

Опилками и торфом укрывают также в сухую погоду и в сухом виде по подмерзшей поверхности почвы. Но следует помнить, что в основном у такой мульчи кислая реакция. Поэтому если почва обладает высокой кислотностью, весной как можно раньше опилки и торф отгребают от растений.

Снегозадержание

У снегового покрова малая теплопроводность, и обычно температура на поверхности почвы не опускается ниже -5°С. При его наличии травянистые растения не так мерзнут, как древесные. Для снегозадержания можно использовать специальные щиты, кулисы (высев двух и более рядов, например, подсолнечника, кукурузы, сорго и др.), бороздовые посевы, формирование валков из выпавшего снега и др.

Читайте также:
Виноград Волжский: что нужно знать о нем, описание сорта, отзывы

Зоны морозостойкости (USDA-зоны)

— это области, на которые делится территория в зависимости от среднего значения ежегодной минимальной температуры. Эти данные получены на основе многолетних статистических наблюдений, но в настоящие время это деление подвергается серьёзной критике.

Определить свою зону зимостойкости легко по цвету и цифре, которой соответствует цвет.

зимостойкость и морозостойкость растений

Зоны морозостойкости по USDA

Зимостойкость и морозостойкость растений по карте — это условное деление.

Нет строгого соответствия между реальным положением дел и указанной зимостойкости саженца по USDА. Например, большая часть территории Беларуси относится к пятой зоне, но много растений шестой зоны легко зимуют у нас без укрытия или без каких-либо дополнительных мер.

зимостойкость и морозостойкость растений

К тому же, в условиях одной и той же зоны климатические условия бывают неодинаковые. В крупном городе чуть теплее, чем в сельской местности.

Общеизвестно, что с южной стороны дома всегда теплее. У стены дома теплее, чем на открытой местности или на склоне.

Посаженное с соблюдением всех требований к почве и освещённости растение будет более устойчивым, чем посаженное «лишь бы куда-нибудь пристроить».

Тем не менее, приобретая что- то новое для вас в садовом центре, не поленитесь, уточните морозостойкость саженца. Ведь для того, чтобы теплолюбивый вид мог существовать в более холодном климате, часто нужны дополнительные меры повышения зимостойкости.

Меры повышения зимостойкости и морозостойкости растений

К этим мерам относится: укрытие на зиму спанбондом, листвой, лапником, укладывание на землю побегов , окучивание, подкормка калийными удобрениями в конце лета или в начале осени. С помощью этих мер можно повысить климатическую зону участка на 1, а в некоторых случаях и на 2 единицы.

Повышению зимостойкости и морозостойкости растений способствует улучшение состава почвы (например, внесение торфа в суглинки, внесение органических удобрений, обкладывание почвы навозом, мульчирование опилками, торфом и т.д.).

Кроме того, специальные мероприятия, такие как побелка стволов плодовых деревьев в ноябре, притенение молодых вечнозеленых растений спанбондом в феврале помогут избежать морозобоин и солнечных ожогов в условиях резких перепадов температур и изменения погоды.

зимостойкость и морозостойкость растений

Зимостойкость и морозостойкость растений во многом зависит не только от генетических свойств , но и от состояния на текущий момент. Если ухоженное, здоровое растение и подмёрзнет, то вероятность того , что оно сможет восстановиться, достаточно высока. А вот слабому и больному будет сложнее пережить слишком сильные для него морозы.

Снеговой покров существенно облегчает зимовку многим растениям. Это известно всем. Наличие снегового покрова снижает опасность повреждения корневой системы от резких перепадов температуры. Снег- это своего рода утеплитель для зимующих под ним растений.

Кстати, не советую высаживать укрывные на зиму экземпляры возле входа в дом или у калитки. Размещать их нужно в том месте вашего участка, где зимой вы практически не появляетесь по двум причинам : во первых, укрытые растения не имеют вида в зимнее время. Во вторых, можно потратить массу сил и времени на то, чтобы сохранить неморозоустойчивый вид, но это не даст вам гарантии, что растение будет выглядеть у вас так же, как на картинке в журнале.

Для входной зоны лучше использовать устойчивые растения, которые декоративны как летом, так и зимой. Перечислять их нет смысла, т.к. таких растений в садовых центрах очень много и с каждым годом появляются новые.

Вообще наблюдается тенденция к тому, что те растения, которые раньше считались не особенно устойчивыми, прекрасно чувствуют себя в более холодном климате.

зимостойкость и морозостойкость растений

Так вот не особо привлекательно смотрится рододендрон при минусовых температурах.

Пример: в Беларуси при правильной посадке хорошо зимуют без укрытия магония, падуб, рододендроны, некоторые розы, самшит, лаванда и др. растения более высокой климатической зоны.

Некоторые районы по зонам морозостойкости:

зимостойкость и морозостойкость растений

  • зона 1 — Центральная Сибирь
  • зона 2 — Южная Сибирь
  • зона 3 — Сыктывкар, Тобольск, Уфа, Перьмь
  • зона 4 — большая часть России, Уральск, Казань, Волгоград, Оренбург, Саратов, Сызрань, Новгород, Ижевкс, северные и горные районы Скандинавии
  • зона 5а — Санкт-Петербург, Москва, Владивосток, Минск, Киев, Курск, Брянск, Астрахань, Прибалтийские страны
  • зона 5b — западная Украина, Северо-восточная Польша, , южная Швеция, южная Финляндия
  • зона 6a — Словакия, Восточная Польша, центральная Швеция, южная Норвегия
  • зона 6b — Центральная Польша, восточная Венгрия, Чехия
  • зона 7a — Восточная Германия, западная Польша
  • зона 7b — Восточная Голландия, Дания
  • зона 8a — Центральная Голландия, Бельгия, северная и центр. Франция, северная Англия
  • зона 8b — Приморская Голландия, западная Франция, север Италии, центральная Англия
  • зона 9 — Сочи, Южная Франция, центральная Италия, Португалия, южная Англия
  • зона 10 — Южная Италия, юг Испании, центральная Греция
  • зона 11 — Северная Африка

Некоторые растения по зонам морозостойкости

зимостойкость и морозостойкость растений

  • Зона 3
  • Ольха серая
  • Рябина обыкновенная Fastigiata
  • Ель чёрная
  • Можжевельник горизонтальный Wiltonii
  • Тёрн
  • Слива приземистая
  • Микробиота перекрёстнопарая
  • Зона 4
  • Можжевельник казацкий Mas
  • Туя западная Rheingold
  • Можжевельник Horstman
  • Клён остролистный Globosum
  • Лох узколистный
  • Дуб черешчатый
  • Ель колючая Glauca Globosa
  • Зона 5A
  • Туя западная Smaragd
  • Багрянник японский Pendulum
  • Боярышник колючий Paul’s Scarlet
  • Магнолия Кобус
  • Ель сербская Pendula
  • Можжевельник китайский Kuriwao Gold
  • Пихта корейская
  • Зона 5В
  • Туя складчатая Kornik
  • Граб обыкновенный Pendula
  • Бук лесной
  • Кипарисовик нутканский Pendula
  • Кипарисовик горохоплодный Filifera Aurea
  • Можжевельник средний Blue and Gold
  • Cосна чёрная Green Tower
  • Зона 6А
  • Можжевельник китайский Stricta

Что такое морозостойкость и зимостойкость растений?

Часто, покупая растения, дачники жалуются, что те плохо или совсем не приживаются, а некоторые погибают после первой же зимы. При этом уход растению был предоставлен должный и место выбрано правильное. Что пошло не так?

Обвиняют в обмане продавцов. Мол, «подсунули» некачественный товар. Но так ли уж продавцы виноваты? Различные регионы значительно отличаются по климатическим условиям. И первое, что нужно было сделать для обеспечения успеха покупки, поинтересоваться зоной морозостойкости растения. Вполне возможно, что она совершенно не соответствует условиям окружающей среды, в которой вы собрались посадить своё растение.

Читайте также:
Бузина черная Блэк Тауэр: посадка и уход, полезные свойства

Знаете ли вы, какими предельными температурами отличается ваша географическая зона от других? Эти данные помогут понять, какие растения могут спокойно расти и развиваться в вашем районе, а для каких нужны будут дополнительные заботы (укрытие на зиму, перенос в теплую квартиру, на закрытый балкон, в зимний сад или оранжерею, выращивание в тепличных условиях). При этом нужно понимать, что морозостойкость и зимостойкость — это не одно и то же.

Морозостойкость – термин, характеризующий способность культуры переносить крайне низкие температуры зимой. То-есть, морозостойкость растения определяется самой низкой температурой, которую оно может пережить зимой без дополнительного укрытия и утепления.

Зимостойкость – способность растений противостоять неблагоприятным температурным и иным условиям окружающей среды. Весенние оттепели сменяются краткосрочными морозами. И если стабильный двадцатиградусный мороз некоторые растения выдерживают легко даже без укрытия, то резкие температурные скачки от -10°С до «плюсов» и обратно для многих из них — верная погибель.

Замерзший клеточный сок размораживается, расширяется в объеме и вызывает разрыв клеток древесных тканей и коры растений. Появляются трещины, в которые попадает снег, вода, а следом — плесень, грибковая и другая инфекционная микрофлора.

Защитить растения при такой неустойчивой погоде можно временными укрытиями (использование колпаков, пеленание, хвойный лапник, маты и другие виды утеплений). Помогает пережить температурные перепады побелка стволов и скелетных ветвей в конце зимы. Побеленные деревья хорошо отражают солнечные лучи, не позволяя стволам днем сильно нагреться, а ночью при морозе — резко охладиться.

Все мероприятия, направленные на то, чтобы защитить растения от перепадов температур, называют повышением зимостойкости. А вот укрытие их на зиму — повышением морозостойкости.

Зоны морозостойкости по шкале USDA, принятые во всем мире для определения морозостойкости растений, не в полной мере учитывают их зимостойкость. Поэтому их можно считать ориентировочными, и слепо на них полагаться не стоит.

Мероприятия, направленные на то, чтобы защитить растения от перепадов температур, называют повышением зимостойкости

Мероприятия, направленные на то, чтобы защитить растения от перепадов температур, называют повышением зимостойкости. © peakpx

Можно ли повысить морозостойкость растений

Показатели выносливости любого растения можно увеличить естественным путем, подобно тому как человек может повысить иммунитет самостоятельно, ведя здоровый образ жизни. Срабатывает общее правило: чем лучше уход, тип почвы и погодные условия, тем лучше культура подготовится к зимнему периоду.

Этим объясняется, например, тот факт, что один и тот же сорт гладиолуса нормально зимует в саду, в то время как на участке у соседей он погибает. Для повышения зимостойкости естественным путем необходимо обеспечить:

  • своевременный полив (последний раз растению дают много воды в конце сентября или в первой половине октября);
  • регулярные подкормки;
  • рыхление и прополка;
  • своевременная обрезка;
  • плодородная, легкая почва с подходящим pH (для большинства растений оптимальным вариантом является суглинок с нейтральной или слабокислой реакцией среды).

При этом самым важным фактором ухода является подготовка к зиме. Она включает в себя 2 этапа:

  1. Мульчирование прикорневого ствола натуральным материалом – например, торфом, опилками, сухой листвой, соломой, сеном, хвоей и другими.
  2. Укрытие на зиму – например, обмотать розу агроволокном и уложить в него листву, опилки, другую мульчу. Другой пример – поставить над клубникой каркас и натянуть агроволокно, мешковину и закидать сверху соломой.

Укрытие – это достаточно эффективный способ создания благоприятного микроклимата. Однако важно не только соблюсти технологию, но и наметить правильные сроки для создания защиты и ее удаления.

Распространенная ошибка начинающих садоводов – уложить мульчу и агроволокно уже при первых заморозках (бывает даже в конце сентября). На самом деле большинство культур отлично справляются с морозами до -10 о С и ниже. И если укрыть их раньше срока, это приведет только к отрицательным последствиям (перепреют, загниют, тронутся в рост и т.п.).

По общему правилу мульчировать прикорневую зону можно уже при первых заморозках на почве. Но укладывать укрывной материал (например, на грядку с клубникой) можно только после того, как в течение недели ночная температура опустится до -5 о С.

Важно!

Убирать укрытие следует постепенно – сначала один край, потом частично второй. При наступлении заморозков придется частично закрывать обратно. Если убрать сразу весь материал, растение может пострадать из-за перепада температур и влажности.

Таким образом, важнейшим показателем жизнеспособности культуры является ее зимостойкость как способность противостоять всем неблагоприятным погодным явлениям, которые бывают зимой. При выборе растения в первую очередь следует обращать внимание именно на этот критерий.

Из-за дополнительных или побочных факторов внутри климатической зоны создается свой микроклимат, который изменяет (иногда значительно) средние температурные показатели. Если побочные факторы способствуют повышению температуры, то можно растения более теплых зон выращивать в более холодных. Но при этом обязательно соблюдение всех требований агротехники и мероприятий по укрытию растений на зимний период.

Как подбирать растения по зимостойкости: пошаговая инструкция

Карта зон зимостойкости дает четкие представления о допустимых рамках выбора растения. Однако к ним не стоит относиться формально. При покупке конкретного сорта, вида или гибрида рекомендуется действовать так:

  1. В первую очередь оценить зимостойкость, а не морозостойкость – обе характеристики должны быть в описании оригинатора, который создал сорт, или поставщика, который реализует посевной материал на продажу.
  2. При изучении морозостойкости обратить внимание на предельные зимние температуры в своем регионе и оценить, сможет ли выжить растение.
  3. Учесть, что на зиму многие растения будут укрыты. Например, если чайно-гибридная роза относится к 5 зоне зимостойкости, то при хорошей защите (агроволокно, каркас, мульча) она сможет зимовать и в Подмосковье (формально это 4 зона).
  4. Обратить внимание на особые характеристики сорта, если таковые есть. Например, некоторые растения не выдерживают экстремального понижения температуры (персиковые деревья, отдельные сорта груш), другие – резких перепадов во время оттепели в феврале, марте. Если такие явления часто происходят в регионе выращивания, стоит рассмотреть более зимостойкий сорт.
Ссылка на основную публикацию