Кровля из металлочерепицы особенности ее устройства и эксплуатации, ошибки при монтаже

Устройство кровли из металлочерепицы

3 – планка конька круглого. 4 – заглушка конька конусная. 5 – заглушка конька простая. 6 – планка ендовы верхней. 7 – планка ендовы нижней. 8 – планка торцевая. 11 – планка карнизная. 21 – антенные выходы. 23 – проходной элемент. 24 – выход вытяжки. 25 – канализационный выход. 30 – Tyvek (гидроизоляционная супердиффузиозная мембрана). 31 – лестница. 32 – снегодержатель трубчатый. 33 – ограждение кровельное. 34 – мостик переходной.

1. Для монтажа Вам необходимы следующие инструменты: инструмент для резки, шуруповерт, молоток, рулетка, длинная рейка, маркер.

Резка металлочерепичных листов.
Для резки металлочерепичных листов можно использовать ручные ножницы по металлу (рис. 1), ножовку с мелкими зубьями (рис. 2), электрические высечные ножницы (рис. З), электролобзик (рис.4), дисковую пилу твердосплавными зубьями (рис. 5). После резки листов сметите металлические опилки, иначе они поржавеют и испортят покрытие.

Внимание! Категорически запрещается резать металлочерепицу абразивным кругом (“болгаркой”, рис. 6), так как в этом случае под действием высокой температуры выжигается не только полимерное покрытие, но и цинк. В результате начинается бурный процесс коррозии, образуются подтеки ржавчины.

2. Для крепления металлочерепицы к обрешетке используют фирменные оцинкованные саморезы с цветной головкой и прокладкой из ЭПДМ-резины производства Master Coat (Финляндия, маркировка “МП”) или производства компаний Ferrometal (Финляндия, маркировка “fm”) или SFS Stadler (Швейцария, маркировка “sfs”).

Срок жизни таких саморезов, в отличие от дешевых подделок, соизмерим (30-40 лет) со сроком жизни металлочерепицы. Для их вкручивания рекомендуется применять шуруповерт или электродрель с регулятором оборотов и реверсом. Возможные при монтаже металлочерепицы царапины Вы можете закрасить аэрозолем того же цвета.

3. После установки стропил рекомендуетсяосуществить контрольный обмер скатов крыши, так как в процессе строительства возможны отклонения от проекта. Проверьте прямоугольность и плоскостность крыши, измерив диагонали скатов. Небольшие дефекты прямоугольности крыши (до 10 мм) можно скрыть с торцов с помощью доборных элементов.

4. Внимание! Укладку черепицы рекомендуют проводить на кровлю с уклоном не менее 14 град. Основной размер, определяющий длину листов, длина ската – от карниза до конька – устанавливается с учетом свеса листа металлочерепицы с карниза крыши (40 мм).

Если длина ската превышает 6-7 метров, листы разбивают на два или более кусков, которые укладываются с нахлёстом 150 мм. Длинные листы имеют меньше стыков, но работать с ними менее удобно, чем с более короткими.

5. По ширине ската количество листов определяется исходя из полезной ширины листа 1100мм.

При сложной геометрии крыши, наличии ендов, выступающих слуховых и мансардных окон, башенок и т.п. правильный подбор листов помогут Вам сделать наши менеджеры с помощью специальной компьютерной программы. Вам будут предоставлены монтажные планы кровли с указанием длин всех листов металлочерепицы на каждом скате. Кроме того, менеджеры “Металл Профиль” подберут необходимые отделочные элементы.

6. Заводская упаковка надежно защищает металлочерепицу от повреждения при погрузо-разгрузочных работах и транспортировке.

7. Погрузка металлочерепицы производится только мягкими стропами с помощью специальной траверсы в открытые машины с длиной кузова не меньше длины листов. Основание под металлочерепицу должно быть ровным и прочным. Пачки под металлочерепицу должны быть надежно закреплены. Запрещается на металлочерепицу укладывать тяжелые грузы, могущие вызывать деформацию листов.

8. При разгрузке необходимо привлечение достаточного количества рабочих (из расчета 1 человек на 1,5 – 2 м.п. листа). Поднимать и переносить листы необходимо аккуратно в вертикальном положении, не допуская сильных перегибов. Запрещено бросать листы и тащить волоком. Внимание! Кромки листов острые.

9. Условия хранения металлочерепицы и профнастила должны соответствовать группе ЖЗ по ГОСТ 15150 (неотапливаемые помещения без прямого воздействия на профили солнечных лучей и дождя).

Пачки профилей в заводской упаковке необходимо уложить на ровном месте на брусья толщиной 20 см с шагом 0,5 м. При хранении более 1 месяца листы следует распаковать и переложить рейками (штабель до 70 см высотой).

10. При суточном перепаде температур на нижней поверхности металлического листа образуется конденсат. Кроме того, испарения, поднимающиеся из внутренних помещений дома, в холодном воздухе подкровельного пространства превращается в воду. Избыточная влажность приводит к намоканию утеплителя, и следовательно, снижению его теплотехнических характеристик, промерзанию крыши и образованию наледей на кровельном покрытии, гниению стропил и обрешетки, появлению плесени, порче внутренней отделки помещений.

Во избежание подобных явлений необходимо использовать утеплитель достаточной толщины и защитить его с помощью гидроизоляционной пленки от конденсата и с помощью пароизоляционной пленки от влаги из помещений.

Устранение влаги.
Для устранения влаги из подкровельного пространства устраивается естественная вентиляция так, чтобы воздух беспрепятственно проходил от карниза к коньку. Для этого между металлочерепицей и гидроизоляцией при помощи обрешетки создают вентиляционный зазор высотой около 40 мм. В подшивке свесов крыши оставляют щели шириной 50 мм, а в уплотнителе конька освобождают специальные отверстия.

11. Полотнища пароизоляционной пленки типа “ЮТАФОЛ- Н СИЛЬВЕР” укладывают под утеплитель внахлест и герметично соединяют клейкой лентой. Рулоны гидроизоляции раскатывают на стропила поверх утеплителя горизонтально от карниза к коньку с нахлестом 150 мм. При этом сторона с цветной полосой на краю должна быть обращена наружу. Переворачивать материал не допускается.

Пленку типа “ЮТАФОЛ-Д СИЛЬВЕР” или “ЮТАКОН” укладывают с провисом 20 мм, оставляя зазор около 20 мм до утеплителя, в противном случае пленка потеряет свои свойства. Пленку типа “ТАЙВЕК” или “ЮТАВЕК” можно укладывать непосредственно на утеплитель. Существует достаточно много видов подкровельных пленок, о применимости которых в том или ином случае проконсультируйтесь с менеджером.

12. Обрешетка состоит из обработанных антисептиком брусков сечением 50×50 мм и досок 32×100 мм (величины ориентировочные). Сначала к стропилам поверх гидроизоляции от конька к карнизу прибиваются спадающие бруски 50×50, к которым затем горизонтально крепятся доски обрешетки. Первая от карниза доска обрешетки берется на 10-15 мм толще остальных (

50×100 мм). Расстояние от начала первой доски обрешетки до середины второй доски равно 300 мм (для металлочерепицы “МОНТЕРРЕЙ” или “СУПЕРМОНТЕРРЕЙ”) или 350 мм (для металлочерепицы “МАКСИ”).

Расстояние между серединами всех остальных досок обрешетки сечением 32×100 мм равно 350 мм (для “МОНТЕРРЕЙ” или “СУПЕРМОНТЕРРЕЙ”) или 400 мм (для “МАКСИ”). Если расстояние между стропилами превышает 1000 мм, используют более толстые доски обрешетки.

В ендовах, вокруг дымоходов, мансардных окон и т.п. обрешетка выполняется сплошной. По сторонам коньковой планки прибиваются по две дополнительные доски. Торцевые планки поднимают выше рядовой обрешетки на высоту профиля металлочерепицы.

13. В месте внутреннего стыка скатов к сплошной обрешетке крепят саморезами нижние ендовы. При стыковке планок делают нахлест около 100-150 мм (в зависимости от угла наклона крыши).

Затем, предварительно разметив и подрезав, укладывают листы металлочерепицы. Сверху на стык листов, редко выглядящий красиво, монтируют декоративный элемент – верхнюю ендовую планку.

Внимание! Места примыканий – традиционно самые слабые места крыши и к их устройству надо подходить особенно внимательно.

14. Для герметичного примыкания металлочерепичной кровли к печным трубам или стенам на скате крыши организуют внутренний фартук. Для его изготовления используют нижние планки примыкания. Планку прикладывают к стенкам трубы и отмечают верхнюю кромку планки на стенке. Затем по намеченной линии болгаркой пробивают штробу. Когда штробление будет завершено, пыль убирают, а штробу промывают водой. Установку внутреннего фартука начинают с нижней стенки трубы. Нижнюю планку примыкания подрезают по месту, устанавливают и закрепляют саморезами. Таким же образом фартук монтируют по остальным стенкам, не забывая делать нахлесты около 150 мм, чтобы исключить возможность протечек. Вставленный в штробу край планки герметизируют.

Затем под нижний элемент внутреннего фартука заводят плоский лист – галстук, предназначенный для стока воды. Галстук направляют либо в ендову, либо вниз до карниза крыши. По краю галстука с помощью плоскогубцев и молотка выполняют бортик.

Поверх внутреннего фартука и галстука монтируются листы металлочерепицы. Когда установка кровельного покрытия вокруг печной трубы завершена, приступают к изготовлению и монтажу наружного декоративного фартука из верхних планок примыкания. Он устанавливается так же, как и внутренний, но его верхнюю кромку крепят прямо к стене, не заводя в штробу.

Внимание! Передвигаться по металлочерепичной кровле нужно в мягкой обуви, ступая в прогиб волны. Кровельщики должны быть обеспечены средствами безопасности.

15. Установите держатели желоба на нижней доске обрешетки в соответствии с инструкцией по монтажу водосточной системы.

Внимание! При установке держателей учтите, что край желоба должен быть расположен на 25 – 30 мм ниже края металлочерепицы. Это делается для обеспечения лучшей сохранности желобов при сходе пластов снега с крыши.

16. Вставьте и закрепите желоб в держателях. Прикрепите к обрешетке карнизную планку: ее нижний край должен перекрывать край желоба.

Подкровельную гидроизоляционную пленку выведите поверх карнизной планки, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб.

17. Первый лист металлочерепицы выравнивается по торцу крыши и закрепляется одним саморезом у конька. При этом вынос листа относительно карниза составляет 40 мм. (см. рис.А).

Второй лист укладывается внахлест на первый, если монтаж кровли ведется справа налево или край второго листа подкладывается под край первого, если монтаж производится слева направо.

Листы соединяются саморезами в верхнюю часть перехлеста так, чтобы они не были прикручены к обрешетке и могли вместе поворачиваться относительно самореза, удерживающего первый лист у конька крыши (см. рис.В). Третий лист монтируется аналогично второму. Скрепленные между собой три листа выравниваются параллельно карнизу крыши.

Внимание! Если Вы приобрели металлочерепицу с защитной пленкой, обязательно снимите защитную пленку при монтаже. Если листы металлочерепицы нужно стыковать по длине, порядок укладки листов указан на рисунке Б. При этом соединяются и выравниваются по торцу крыши листы 1 – 4.

18. Низ листа металлочерепицы прикрепляется саморезами в подошву волны через волну.

Следующие ряды саморезов вкручиваются в шахматном порядке через одну волну. Боковой нахлест листов металлочерепицы скрепляется саморезами по гребню каждой волны. Количество саморезов – 6-8 штук на квадратный метр.

19. На торцы крыши устанавливают торцевые планки.

Их закрепляют через 500-600 мм саморезами длиной 28 мм (сбоку) и 80 мм (сверху). Нахлест между планками – 50 мм, при необходимости планки подрезают.

20. Коньковые планки бывают плоские или круглые.


Монтаж круглой коньковой планки начинается с крепления саморезами или заклепками по ее торцам плоских или конусных заглушек (в соответствии с формой крыши).

21. На конек укладывают фигурный уплотнитель с предварительно освобожденными вентиляционными отверстиями, на который монтируют плоскую или круглую коньковую планку, закрепляемую коньковыми саморезами (80 мм) через одну волну металлочерепицы.

Между коньковыми планками делают нахлест 100 мм.

22. Лестницы на кровлю монтируются с помощью кронштейнов. Кронштейны надевают на стойки лестницы (4 шт. на секцию) и фиксируют болтами, затем кровельными саморезами закрепляют в прогиб волны металлочерепицы. Примыкание кронштейнов к кровле герметизируют.

По длине ската лестница набирается секциями, верхняя секция крепится специальными кронштейнами к коньковому брусу. Сборка лестницы на стену начинается с крепления поручней. Двумя скобами обжимают стойки кровельной лестницы и края поручней, находящиеся на кровле, стягивая их неплотно двумя болтами М 8х40. Далее стеновые кронштейны с хомутами осаживают на стойки стеновой лестницы над верхней и под нижней ступенями, фиксируя болтами М 10×45. При необходимости длину поручней, стеновых кронштейнов или секций лестницы можно укоротить. Кронштейны анкерами крепятся к стене.

После этого поручни надевают на верхние края стеновой лестницы и скрепляют болтами М 10X35. На кровле края поручней затягивают окончательно. К подшивной доске или к стропилам верхняя пара стеновых кронштейнов прикрепляется подвесными кронштейнами.

1. Кронштейн под конек для лестницы БЛК
2. Лестница 1.85X0.4 (с креплением) БЛ/1.85
3. Поручень для лестницы (с креплением) БЛП
4. Кронштейн к крыше для лестницы (с креплением) БЛКК
5. ронштейн подвесной для лестницы БЛКП
6. Кронштейн к стене для лестницы (с креплением) БЛКС

23. Для безопасного перемещения по кровле во время ее эксплуатации на уровне карниза крепится вертикальная решетка ограждения кровли. Крепление опор ограждения осуществляется оцинкованными шурупами М 8х60 в месте прогиба волны металлочерепицы через резиновую прокладку и кровельный лист в опорный брус. Опора регулируется относительно угла наклона крыши и фиксируется, кровельное ограждение навешивается на опоры.

В местах сопряжений секции ограждения и опоры просверливаются отверстия диаметром 11 мм в верхней и 9 мм в нижней перекладине секции, через которые осуществляется болтовое крепление секции с опорой, болтами М 10×35 и М 8х55. Отверстия в верхней перекладине глушатся полиэтиленовыми заглушками. По окончании монтажа места примыкания к кровле герметизируют. Обрешетка должна быть как у трубчатого снегозадержателя.

24. Для доступа к трубам, антенам и т.п. на крыше устанавливаются переходные мостики.

Крепление опорных кронштейнов мостика к кровле производится аналогично креплению кровельного ограждения. Регулировка наклона платформы (до 50°) относительно кровли осуществляется подбором соответствующих отверстий в нижнем и верхнем кронштейнах и их фиксацией болтами М 8х20 (по два на каждой стороне).

25. Во избежание лавинного схода снега с крыши в весеннее время предусматривают установку надежного трубчатого снегозадержателя.

Установка черепицы: монтаж снегозадержателя аналогичен монтажу мостика и кровельного ограждения. Снегозадержатель устанавливают на расстоянии около 350 мм от карниза. Если длина ската больше 8 м, устанавливается дополнительный снегозадержатель, кроме того, снегозадержатели обязательно устанавливаются над мансардными окнами.

Читайте также:  Входные двери утепленные: разновидности, устройство, комплектующие, особенности

Ошибки при монтаже кровли- чаще из металлочерепицы- Советы

Частые ошибки монтажа кровли из металлочерепицы. Одной из самых сложных и достаточно дорогих по стоимости работ во время строительства загородного дома является создание кровли. Именно по этой причине будет разумно доверить все работы по монтажу кровли только настоящим профессионалам, которые дадут гарантию на то, что конструкция будет эксплуатироваться без проблем и долго.

Важно! Лучше не экономить на этом, так как часто выполнение работ над ошибками, которые совершают новички или строители с небольшим опытом обойдется дороже, чем квалифицированные мастера сделают все сами, с нуля.

Общие сведения

По роду деятельности профессионалы часто сталкиваются с такими ситуациями, когда владельцы частного дома за городом жалуются на качество кровли, сделанной из металлической черепицы. Такие проблемы очень часто зависят даже не от качества материала, а от того, что была нарушена технология монтажа или неправильно установлена конструкция обрешетки стропил.

В этой статье мы будет указывать на основные ошибки монтажа кровли, которая сделана из металлической черепицы, а также расскажем, какие могут быть от этого последствия.

  1. Если вы заметили, что буквально сразу после завершения монтажных работ или спустя небольшой промежуток времени листы металлической черепицы стали прогибаться, а кровля приобрела вид «морщинистости», видите, что листы были некачественно состыкованы, то, есть большая вероятность того, что во время монтажа обрешетки были допущены некоторые ошибки – увеличен ее шаг, неровно сделана обрешетка и прочее. Переделывать некачественное уложенную черепицу из металлу придется не только из-за того, что она ужасно выглядит, то и потому, что между листами не никакой герметичности, а значит, туда могут проникать насекомые, пыль, влага. Такие факторы рано или поздно приведут к тому, что несущая конструкция кровли будет разрушена.
  2. Частично видно, что в конструкции нет контрольной обрешетки. В этом случае из-за того, что подкровельному пространству будет недоставать вентиляции, в нем начнет скапливаться влага, которая будет негативным образом влиять на слой утеплителя и приведет к тому, что на стропильной системе кровли образуется плесень и гниль. В таком случае вам потребуется исправить все свои ошибки, которые были допущены во время монтажа.
  3. Износ стропильных систем из-за того, что в подкровельном пространстве повышенный уровень влажности часто появляется из-за того, что во время монтажа металлической черепицы были использованы саморезы, которые имеют обыкновенную уплотнительную резину.

Все дело в том, что во время крепления листов потребуется использовать только оцинкованные саморезы, которые имеют шайбу и прокладку из ЕРDМ резины. Если же этого не сделать, спустя несколько лет обычная резина просто потеряет былую эластичность, начнет растрескиваться, крошиться и перестанет обеспечивать для кровли требуемый уровень герметичности. Саморезы, которые не оцинкованы, начнет быстро ржаветь, а после начнут передавать появившуюся коррозию на листы металлической черепицы. Тогда покрытие быстро потеряет красивый внешний вид и герметичностью

Обратите внимание, что слабо закрученный саморез будет вызывать протекания в месте соединения, сильно закрученный вызывает деформацию шайбы и поверхности, начнет скапливаться вода. Если вкрутить саморез не под углом в 90 градусов, то это приведет к тому, что образуется сквозное отверстие, деформация перекрытия, а это приведет к тому, что появится коррозия.

Изменение ситуации

Более того, переделывать все и исправлять будет лишней тратой денег, даже дороже, чем укладка новой кровли.

  1. Для того, чтобы закончить с работой поскорее, некоторые «халтурщики» специально или просто по незнанию пренебрегают самыми главными правилами по работам с металлической черепицей и используют для нарезания листов электрическую болгарку. Вот только ошибка монтажа кровли таким способом будет отличаться тем, что место реза будет перегрето и выжжет оцинкованный слой, поэтому при эксплуатации в этом месте появится коррозия, которая начнет быстро распространяться по всей площади листа. Из-за этого металлическая черепица тоже способна потерять привлекательность и герметичность со временем.
  2. Нет никакой гидроизоляционной пленки, и это тоже достаточно распространенная ошибка, которую допускают новички.

Пленка для гидроизоляции помогает сохранить стропильную систему от излишков влаги, которая может появляться на внутренней стороне крыши из-за температурного перепада и изменений влажности, и будет являться обязательным элементом во время устройства кровельного пирога.

Интересно, что принцип действия подкровельной пленки следующий – влага является главным врагом крыши, так как появляется из-за температурного перепада, начинает попадать под нахлесты (стыки) материала кровли, а водяной пар поступает из жилых комнат. Качественная пароизоляция и гидроизоляция спасут положение.

  1. Еще одна популярная ошибка – использование битумных материалов в качестве слоя гидроизоляции.

Самым безобидным из всех возможных исходов будет неприятный запах, который появляется во время нагревания кровли на солнце. Куда хуже будет, если из-за перегревания кровельного покрытия битум начинает течь, что способно привести к нарушениям гидроизоляции крыши. Более того, использование подобных материалов повысит риск появления пожара.

Естественно, что из-за этого материал для изоляции будет быстро промокать и станет негодным в короткие сроки. Избыток влаги начнет стекать по пароизоляции, и у вас будет создаваться впечатление, что в крыше образовалась протечка. На самом же деле, причиной тому станет жадность, которая сподвигла купить утеплитель с толщиной в 10 см, а не в 15 см. Переделывание все по нормам и исправление ошибок обойдется намного дороже, чем та моментная «выгода» от покупки иного материала.

Обратите внимание, что если вы не будут соблюдать все правила, и не учтете такие моменты, это приведет к образованию вмятин и потертостей на материале, царапин, сколов, прогибов и прочего. Ни для кого не секрет, что любой перечисленный выше дефект поспособствует тому, что крыша выйдет из строя раньше времени.

Заключение

Именно поэтому постарайтесь ни в коем случае не экономить на квалификации мастера и доверяйте монтажные работы лишь проверенным строителям или компаниям. Запомните, что мастера без рекомендаций, «с улицы» не будут нести ответственности за свои ошибки и их невозможно будет привлечь к ответу. Лишь строительные компании могут гарантировать большой срок эксплуатации установленной кровли.

Технология монтажа металлочерепицы: от сложного к простому

Как и любое дело в строительстве, технология монтажа металлочерепицы требует от работников определенного профессионализма. Кровля из металлочерепицы должна служить не один десяток лет, поэтому необходимо ответственно подойти к ее монтажу.

В данной статье подробно описаны виды подготовительных работ, монтаж кровли из металлочерепицы, ремонтные и демонтажные работы.

Кровля – одна из важнейших частей конструкции всего здания. В процессе эксплуатации кровля из металлочерепицы сложит десятилетия, не требует особенного ухода и капиталовложений. Но важным условием длительной службы кровли является качественный профессиональный монтаж и соблюдение условий эксплуатации.

Полезный совет. Не стоит доверять монтаж металлочерепицы неквалифицированным рабочим или разнорабочим, т.к. по сравнению с другими кровлями монтаж металлочерепицы имеет немало нюансов при установке.

Подготовительные работы до проведения монтажа металлочерепицы

Вентиляция

Чтобы проверить соблюдается ли технология монтажа – металлочерепица должна соответствовать не только стандартам качества.Особое внимание стоит уделить подготовительным работам.

При колебаниях температур на металлочерепице и других частях кровли из металлочерепицы образовывается конденсат, который является главным врагом любой кровельной конструкции. Влага также является причиной коррозии. Чтобы влага не скапливалась, должна быть обеспечен хороший воздухообмен – циркуляция воздуха.

За счет подшивки карниза должен обеспечиваться свободный доступ воздуха по периметру конструкции, для этого используется софит с перфорацией.

Софит с перфорацией – это специальные панели, предназначенные для подшивки поверхностей, которые обращены вниз (параллельно земле). Например, фронтальные поверхности и карнизные свесы.

Софит с перфорацией

Обычное направление движения воздуха – это от карниза к коньку. Кровля нагревается теплом дома и солнечными лучами, поэтому необходим выход воздуха из под конька.

Направление движение воздуха

Внимание! Если длина ската крыши более 7 или 10 метров – установка вентиляционных выходов является обязательной.

Также источником влаги является дождевая и талая вода. Следует обратить внимание на направления падения снега, которое должно быть строго вертикальным.

Теплоизоляция

Главный признак недостаточной или некачественной теплоизоляции — это наличие конденсата на теплоизоляции или внутренних стенах.

Чтобы качественно произвести работы по теплоизоляции необходимо выполнять следующие условия:

  • Устанавливать плиты утеплителя нужно как можно плотнее друг к другу, к потолку мансарды или стенам.
  • Толщина утеплителя для умеренного климата средней полосы должна быть не менее 1,5 cм;
  • Устанавливаемый утеплитель обязательно должен быть сухой;
  • Нельзя проводить монтаж утеплителя во время дождя и снега;
  • Если сроки работ продолжительные (не укладываются в один день) – сначала лучше монтировать гидроизоляционную пленку.

Особенности монтажа и распространенные ошибки

Чтобы не пришлось исправлять ошибки уже после проведения монтажа кровли – желательно заранее правильно решить все вопросы и тщательно подготовиться к предстоящему монтажу.

Особенности монтажа металлочерепицы состоят в следующем:

  • несоответствие чертежей реальной кровли здания приводит к неправильным подсчетам: нехватка или остатки материалов;
  • пренебрежительное отношение к рекомендациям производителя может привести к невозможности монтажа кровли или значительным переделкам в работе;
  • не используйте черепицу с порошковой краской. Из-за своей пористой структуры, и влага быстро и легко проникает внутрь конструкции.
  • не желательно использовать листы более 3,5 метров в длине. Металл в процессе эксплуатации будет расширяться и сужаться.Большая длина листов может способствовать прогибанию профиля и расшатыванию отверстий в местах крепления шурупов– следствием всего является нарушение герметичности кровли.
  • четко следуйте раскладке листов по чертежу;
  • для герметизации кровли нельзя использовать полиуретановую пену;
  • кровля должна обязательно «дышать», излишняя закупорка каждой щели может привести к образованию конденсата.

Инструкция по монтажу металлочерепицы

Основные моменты

Расположение основных элементов кровли

До начала проведения монтажных работ, необходимо определиться с каким типом металлочерепицы мы имеем дело.По типу капиллярной канавки различают следующие виды металлочерепицы: Элит, Монтеррей и Каскад. Металлочерепица типа Элит и Монтеррей имеет закругленную капиллярную канавку, Каскад – более прямую.

Все эти типы металлочерепицы можно найти у производителя RUUKKI (Рукки), который занял прочное место на современном строительном рынке.

Монтаж металлочерепицы рукки как и монтаж металлочерепицы других производителей представляет собой последовательное выполнение определенный этапов работ.

Монтаж листов металлочерепицы

Порядок начала проведения монтажных работ для разных типов крыши:

  • Для двухскатной крыши работы начинают с торца;
  • Для шатровой крыши – по обеим сторонам от самой высокой точки ската.

Очередность монтажа листов не зависит от расположения ребер крыши: работы можно начинать как с правого, так и с левого торца.

Если монтаж металлочерепицы начат с левого края, то следующий профильный лист необходимо укладывать под последнюю волну впередиидущего листа.

Капиллярная канавка каждого профильного листа должна быть накрыта последующим листом.

В зависимости от типа листа соединение осуществляется:

  • на волне левого края для Элит и Монтеррей,
  • на самом левом крае для Каскад.

Правильное крепление саморезами

Край листа крепится по карнизу с напуском 10 мм.

Вначале следует закрепить на коньке 3-4 профильных листа одним шурупом.

  1. Уложить первый лист и прикрепить его одним шурупом у конька;
  2. Уложить второй лист таким способом, чтобы нижние края образовали сплошную и ровную линию.
  3. По верху волны скрепить листы нахлёст одним шурупом.

Таким образом, скрепите между собой 3-4 листа и выровняйте по карнизу получившийся нижний край. Только после этого можно окончательно закрепить листы к обрешётке.

Крепление листов к обрешётке

Профильные листы типа Элит и Каскад всегда крепятся шурупами. Тип Монтеррей допускается крепить и гвоздями (но рекомендуется всё-таки шурупами).

В работе удобно использовать электродрель с гнездом для шурупов. Желательно использование самонарезающих шурупов с уплотнительной шайбой RА 4,8X28. Саморезы ввинчивают перпендикулярно к листам в изгиб волны профиля под поперечной волной.

Ориентировочно на один квадратный метр профиля требуется 6 шурупов «саморезов», с учетом, что по краю лист будет закреплен только в каждой второй волне.

Крепление профильного листа типа Монтеррей и Элит

При креплении данного профильного листа никаких уплотнений не требуется, т.к каждый последующий лист достаточно хорошо покрывает предыдущий.

Листы крепятся шурупами PA 4,9 X 27 в местах нахлеста по верху волны под каждым поперечным рисунком. Расход шурупов на 1 кв.м. примерно 6 шт.Крепление осуществляется «зигзагом».

Крепление листа типа Монтеррей

Крепление листа типа Элит

Крепление профильного листа типа Каскад

У профильного листа типа Каскад нахлест приходится по прогибу волны. Поэтому лист крепится в прогибе волны под поперечным рисунком.

Расход шурупов на 1 кв.м. примерно 6 шт.Крепление осуществляется «зигзагом» по цельному рисунку листа черепицы. Необходимо следить, чтобы лист закрепился точно на свое место.

Крепление листа типа Каскад

Закрепление места нахлёста по длине

Места нахлёста листов являются легкоуязвимыми местами всей кровли. Нахлест листов должен быть не менее 250 мм. Листы должны устанавливаться по поперечному рисунку и закрепляться как указано выше. В местах нахлёста крепление осуществляется в каждую вторую волну под поперечным рисунком.

Листы металлочерепицы нельзя резать болгаркой.

Так как горячая стружка легко впивается в покрытие, и в этих местах со временем металл ржавеет.

Раскладка листов и крепление листов в местах нахлеста

Раскладка листов и крепление листов в местах нахлеста

  • ходить нужно «на носочках» и в обуви с мягкой подошвой;
  • нельзя наступать на гребень волны;
  • необходимо ставить ногу параллельно скату;
  • нельзя обе ноги ставить в один изгиб листа.

Монтаж внутренних стыков

Существует три способа выполнения внутренних стыков кровли.

Способ 1

На крышах формы латинской буквы L внутренний стык может выполняется из гладкого листа.

  • По высоте обрешетки под металлочерепицу возводится деревянная конструкция с гидроизоляцией;
  • На деревянную конструкцию устанавливается гладкий лист;
  • С помощью специального уплотнения осуществляется герметизация зазора между листом кровли и внутренним стыком.

Поперечное сечение планки для внутренних стыков

Способ 2

Для выполнения внутренних стыков производятся также стандартные планки для разжелобки. Герметизация шва лучше выполнять уплотнительной массой, а ширина нахлёста планок для разжелобки должна быть не менее 150 мм.

Способ 3

На внутренний стык можно монтировать накладку ендовы которую крепят шурупами (расстоянием в 300-500 мм) по верху волны профиля, без использования уплотнителей.

Выполнение внутреннего стыка с применением накладки ендовы

Монтаж конька крыши

Оформление конька крыши является одним из заключительных этапов кровли крыши. Конек можно«закрывать» только если все листы кровли уже уложены и закреплены, а также уже прибита уплотнительная лента под коньковые планки. Вначале нужно убедиться в том, что коньковой планкой накроются уплотнительная лента и все первые шурупы, держащие лист.

Планки конька необходимо закрепить шурупами на каждой второй волне профиля. А торцы к коньку закрепляются заклёпками или шурупами.

Правильное выполнение конька крыши

Монтаж конька крыши формы «Y» на шатровых крышах

Особенностью крыш такой формы является то, что планки фронтона раздваиваются от конька планкой формы «Y». И эта же планка закрывает собой получившийся угол. Крепление осуществляется шурупами. Торец планки необходимо установить вовнутрь конька и сверху закрепить шурупами.

Правильное выполнение конька крыши формы «Y»

Монтаж торцевой планки

Торцевая планка крепится шурупами к деревянному основанию. Если основание выполнено качественно и по инструкции, то торцевая планка полностью закрывает торец поверх волны профиля. Для нахлеста планок на торце достаточно 100 мм.

Выполнение торцевой планки

Особенности монтажа композитной металлочерепицы

Отдельно стоит отметить, что монтаж композитной металлочерепицы имеет несколько отличительных особенностей.

Благодаря специальным замкам стык композитный металлочерепицы осуществляется не сверху листа- нахлестом, а в торец. Данный способ крепления практически исключает возможность протечек.

Крепление листов к обрешётке производится анодированными ершёнными гвоздями.

Внимание! Не рекомендуется применять саморезы для крепления композитной металлочерепицы.

Преимущества композитной черепицы:

  • Монтаж кровли допускается даже зимой при температуре от -10°С.
  • Кровля создает эффект натурального покрытия.

Ремонт металлочерепицы

Проведение ремонтных работ

Если ознакомится с основными характеристиками такого кровельного материала как металлочерепица – ремонт кажется никогда его не коснется.

Но возникают ситуации, при которых даже такой надежный материал требует ремонта:

  • полная замена необходима по истечению срока служба;
  • капитальный ремонт:
    • в следствии реконструкции здания;
    • при переделывании чердака в мансардный этаж;
  • точечной ремонт кровли:
    • при ошибках монтажа самой кровли;
    • замена элементов крыши (вентиляционных выходов, трубы и.т.д.).

Порядок проведения ремонтных работ:

  • определение причины, которая влечет проведение ремонтных работ;
  • составление сметы с точным указанием всех материалов и видов работ.
  • закупка материалов и поиск исполнителей ремонтных работ;
  • проведение работ.

Особенности демонтажа кровли из металлочерепицы

Демонтаж металлочерепицы необходим в следующих случаях:

  • при сносе здания;
  • при капитальном ремонте крыши;
  • при частичном ремонте кровли.

До начала демонтажа кровли и стропильной системы обязательно выполнение следующих работ:

  • дополнительное укрепление чердачного перекрытия временными стойками и прогонами, для предотвращения возможного обрушения;
  • демонтаж линий связи: стоек радиовещания, телевизионных и радиоантенн;
  • разборка дымовых труб с опусканием материалов на чердачное перекрытие;
  • обязательный демонтаж на чердаке сантехнических устройств и электропроводки.

Разборку металлочерепицы лучше начинать со снятия конька,ветровых элементов и накладок ендовых. Профильные листы металлочерепицы необходимо демонтировать по порядку сверху вниз. После этого демонтируется нижняя ендова и водосточная система.

Для такого кровельного материала как металлочерепица — технология монтажа не является сложной. Главное правило любого монтажа – это соблюдение рекомендаций производителя и принятых инструкций по монтажу кровли. При соблюдении всех правил кровля из металлочерепицы прослужит не одно десятилетие.

Металлочерепица – ошибки выбора, монтажа и эксплуатации

В современном многообразии кровельных материалов и технологий можно запутаться. Зачастую обычные потребители сталкиваются с различными проблемами в эксплуатации кровли из металлочерепицы по причине того, что они слабо знакомы со свойствами материала и совсем не представляют, чего ждать от металлочерепицы. Отсюда возникает ряд проблем, которые можно разделить на следующие группы:

  • Неверный выбор материала для кровли.
  • Некачественный монтаж.
  • Проблемы, связанные с эксплуатационными свойствами металлочерепицы.

Такой подход в анализе проблем подойдет к любому современному строительному материалу.

Для того, чтобы снизить число возможных негативных последствий неправильного выбора, монтажа и эксплуатации кровли, перед покупкой стоит получить хотя бы минимальные знания в области монтажа кровли из металлочерепицы.

Свойства металлочерепицы

К выбору металлочерепицы стоит подойти очень ответственно, ведь если вы покупаете некачественный материал, то проблемы с кровлей могут начаться уже через 3-4 года эксплуатации. И выражаться это будет не только в изменении цвета, но и в потере других важных свойств: коррозия, грибок на поверхности кровли, деформация от ветровых нагрузок и т.п.

Как же подойти к выбору металлочерепицы, чтобы не жалеть потом о покупке?

Специалисты компании “Строймет” рекомендуют не экономить на кровле. Часто происходит так, что потребитель выбирает самый недорогой материал, и уменьшенный в самом начале бюджет потом вырастает вдвое, ведь может потребоваться переделка всей кровли или ее части. Материалы, которые предлагаются по ценам ниже рыночных, чаще всего и становятся камнем преткновения, так как производитель в погоне за уменьшением цены может нарушить технологию или применить менее качественные и надежные материалы.

  • Ориентироваться при выборе стоит на технические параметры покрытия металлочерепицы. Так толщина листа металла должна быть не менее 0,45 мм. А класс оцинковки металла для кровли должен быть не ниже второго. Второй класс оцинковки предполагает не менее 120 грамм покрытия на квадратный метр листа, а первый класс – не менее 250 грамм на метр. Технические параметры вам должен предъявить продавец, если не сомневается в качестве своей продукции. Толщина полимерного покрытия должна быть не менее 25 микрометров (даже для эконом класса металлочерепицы).
  • Для того, чтобы не стать жертвой обмана, и не купить металлочерепицу низкого качества, сотрудники компании “Строймет” рекомендуют делать покупку только у проверенных и авторитетных продавцов или производителей, которые представлены на рынке кровельных материалов уже не один год и могут предоставить всю необходимую документацию и сертификаты качества на свой товар. При покупке внимательно ознакомьтесь с условиями и сроками гарантии. Предпочтение стоит отдавать в пользу продукции с большим гарантийным сроком — обычно это означает, что и производитель, и дистрибьютор уверены в качестве материала.

Правильный монтаж металлочерепицы

Мало купить металлочерепицу надлежащего качества, необходимо ее правильно смонтировать.

Сколько домов, столько и кровель. И каждая кровля по-своему уникальна. А ведь чем сложнее ее конфигурация, тем выше процент отходов. К примеру, для оборудования классической двускатной крыши с правильной геометрией материал можно закупать практически по квадратуре, так как все сочленения не требуют подрезки. Однако, для четырехскатных кровель процент отходов на подрезку может доходить до 30, что существенно сказывается на итоговой стоимости металлочерепицы.

В этой ситуации самый правильный совет звучит так: приобретайте кровельное покрытие не готовыми листами, а по индивидуальным параметрам у официальных дистрибьюторов или производителей. Именно такой подход позволяет существенно снизить расходы на подрезку.

Важно также, что замер кровли необходимо осуществлять уже после монтажа всей стропильной системы с уложенной обрешеткой, то есть по фактическим размерам, а не по планируемым.

Работать с листами металлочерепицы следует только в соответствии с рекомендациями производителя. Для этого необходим специальный профессиональный инструмент, например, электрические ножницы по металлу. Очень многие бригады кровельщиков работают «на скорую руку» и режут металлочерепицу при помощи УШМ («болгарки»), что приводит к перегреву металла и испарению цинка с защитного покрытия. А это ведет к коррозии и потере эксплуатационных свойств металлочерепицы.

После обрезки края следует обработать специальной краской, ею же стоит покрыть места, где были нанесены повреждения в процессе укладки листов.

При несоблюдении рекомендаций по резке металлочерепицы последствия станут заметны уже через 3-4 года, когда коррозия пойдет по листу.

К выбору крепежных элементов следует подойти также ответственно, как и к выбору металлочерепицы. Некачественный крепеж может усложнить процесс монтажа, а также снизить гидроизолирующую способность кровельного покрытия. Перетягивание саморезов категорически не допускается.

Проблемы в эксплуатации кровли из металлочерепицы

1. Поверхность металлочерепицы очень скользкая, что приводит к быстрому сходу снежных масс с кровли.

Здесь стоит отметить, что снег упадет с любой кровли, из какого бы материала бы она ни была выполнена. А «шершавое» основание, наоборот, позволяет накапливать на кровле больше снега, чем крыша может выдержать, что также грозит проблемами.

Решить проблему схода снежного покрова с металлочерепицы можно очень просто — смонтировав снегозадержатели.

При неправильном оборудовании покрытия (недостаточная затяжка саморезов, малое их количество на квадратный метр поверхности, малый нахлест листов и т.п.) дождь громко барабанит по крыше из металлочерепицы.

Проблема уходит сама собой, если технология монтажа соблюдена полностью. И без того необходимое оборудование слоя теплоизоляции под кровельным покрытием обеспечит необходимый уровень шумоизоляции.

Из вышеизложенного видно, что большинство проблем с металлочерепицей возникает по причине неправильного монтажа или из-за низкого качества самого материала. Правильный выбор материала, а также профессиональная бригада кровельщиков помогут избежать проблем.

Ошибки, допускаемые при укладке металлочерепицы

Одной из наиболее трудных и не менее дорогостоящих работ при строительстве загородного жилья является возведение кровли. Именно поэтому грамотнее всего доверить монтаж кровли исключительно профессионалам, которые смогут гарантировать долгий срок службы конструкции.

По роду своей деятельности, профессиональные мастера нередко сталкиваются с ситуациями, когда владельцы загородных домов жалуются на качество кровли из металлочерепицы.

Часто такие проблемы не зависят даже от производителя металлочерепицы, а суть кроется в нарушении технологии монтажа или неправильной конструкции системы стропил и обрешетки.

В этой статье мы попытаемся указать на основные ошибки, допускаемые при укладке металлочерепицы, и их последствия.

1. Если вы заметили, что сразу после монтажа или по истечении некоторого времени, листы металлочерепицы прогнулись и кровля приобрела вид некой “морщинистости”, если вы видите, что листы некачественно состыкованы, то скорее всего при монтаже обрешетки были допущены некоторые ошибки – неровная обрешетка, увеличен ее шаг и пр.

Переделать некачественно уложенную металлочерепицу придется не только потому, что она выглядит неэстетично, но еще и потому, что из-за отсутствия герметичности между листами туда может проникать пыль, насекомые и главное влага.

2. Часто приходится видеть, что в конструкции отсутствует контробрешетка. В таком случае, из-за недостаточной вентиляции подкровельного пространства там начинает скапливаться влага, которая негативно влияет на утеплитель и приводит к образованию плесени и гнили стропильной системы кровли.

3. Износ стропильной системы из-за повышенной влажности в подкровельном пространстве часто возникает по причине того, что при монтаже металлочерепицы были использованы саморезы с обыкновенной уплотнительной резиной.

Дело в том, что при креплении листов необходимо использовать исключительно оцинкованные саморезы с шайбой и прокладкой из EPDM-резины.

В противном случае, по истечении нескольких лет, обычная резина теряет свою эластичность, растрескивается, крошится и перестает обеспечивать кровле необходимую герметичность.

Саморезы без оцинковки быстро ржавеют, а затем передают коррозию на листы металлочерепицы. Кровля быстро теряет красивый вид, а так же свою герметичность.

4. Встречаются ошибки, когда крепление металлочерепицы осуществлялось через верхнюю волну. Это серьезная ошибка, которая, к тому же, не позволяет зафиксировать металлочерепицу надежно.

Если прижать саморез сильнее, то волна металлочерепицы может деформироваться. Могут появится сколы в защитном покрытии и как следствие коррозия металлоочерепицы.

Переделывать ошибки в этом случае, равно как и в ситуации описанной выше, выйдет дороже чем уложить новую кровлю.

5. Для увеличения скорости работ, некоторые “халтурщики” по незнанию или намеренно пренебрегают основными правилами по работе с металлочерепицей и используют для подрезки листов болгарку.

Место реза перегревается и выжигает оцинкованный слой. В процессе эксплуатации в этом месте образуется коррозия, которая быстро распространяется по площади всего листа. Металлочерепица теряет привлекательность, а со временем и герметичность.

6. Отсутствие гидроизоляционной пленки так же является достаточно частой ошибкой, которую позволяют себе дилетанты.

Гидроизоляционная пленка предохраняет стропильную систему от излишней влаги, которая может образовываться на внутренней стороне кровли в следствии перепада температура и изменения влажности, и является обязательным элементом при устройстве кровельного пирога.

7. Не являясь профессионалами, такие “горе-мастера” часто не могут отличить паро- и гидроизоляционную пленку друг от друга. Кроме того, при укладке важно понимать в какую сторону должна быть обращена каждая из сторон мембраны и почему.

В результате этого под ней в избыточном количестве скапливается влага, которая быстро выводит из строя теплоизоляцию и разрушает несущие конструкции кровли.

8. Частой ошибкой является применение битумных материалов в качестве гидроизоляционного слоя. Самым безобидным итогом в этом случае может быть неприятный запах, который возникает при нагреве кровли на солнце.

Хуже, когда из-за перегрева кровельного покрытия битум начинает плавится и течь, что приводит к нарушению гидроизоляции кровли. Кроме того, использование таких материалов повышает риск возникновения пожара.

9. Избыточная влага под кровлей приводящая к намоканию теплоизоляционного слоя, быстрая коррозия листов металлочерепицы, ослабление или изменение геометрии системы стропил – все это может являться результатом того, что не была выполнена достаточная вентиляция подкровельного пространства.

10. Ошибкой так же является жесткая фиксация первого листа к обрешетке раньше времени. Это делает невозможным выравнивание других листов, что в свою очередь, приводит к ухудшению эстетичности всего внешнего вида кровли, а именно к образованию перекосов или же щелей.

11. При стыке нескольких листов металлочерепицы необходимо учитывать до 3 мм на скос. В противном случае, при укладке горизонтального ряда, если длина карниза составляет 10 метров, накопленная погрешность может привести к 3 сантиметровому выступу, который вылезет за границу свеса кровли.

12. Ошибка при монтаже металлочерепицы, которую допускают непрофессиональные мастера, это отсутствие уплотнителя, который необходим в ендовах и на коньке кровли.

Это приводит к попаданию в подкровельное пространство мусора, насекомых и воды. Во время дождей в разы повышается шум, что создает дискомфорт для домочадцев.

13. Опытные мастера никогда не используют монтажную пену, чего не скажешь о “мастерах из объявлений”. Нередко приходится наблюдать картину, когда пространство под коньком заполнено монтажной пеной. Это недопустимо при наличии мансарды.

14. Ни в коем случае не рекомендуется экономить на утеплении. Для создания благоприятного микроклимата в мансарде, толщина утеплителя должна составлять 150 мм.

Если был уложен слой теплоизоляции в 100 мм, то в таком случае точка росы может находиться в утеплителе. Безусловно, что при такой ситуации теплоизоляция очень быстро намокнет и придет в негодность.

Избытки влаги могут стекать по пароизоляции и у хозяев создается ощущение, что образовалась протечка в крыше. На самом же деле, причиной такой “протечки” стала экономия на утеплителе.

Переделка и исправление ошибок при монтаже кровли обойдется в таком случае значительно дороже, чем удалось “сэкономить” на теплоизоляции.

15. Так же, самыми распространенными ошибками при укладке металлочерепицы, являются нарушение общих правил, соблюдение которых необходимо для долгой эксплуатации кровельного материала.

Среди таких правил: бережное и правильное хранение металлочерепицы, аккуратная погрузка-разгрузка кровельного материала, бережное отношение во время монтажных работ.

Ни в коем случае не пытайтесь сэкономить на квалификации мастеров и доверяйте монтаж или ремонт кровли только строительным компаниям.

Запомните, что частные мастера практически никогда не несут ответственность за свои ошибки и привлечь их к ответу будет невозможно. Только строительные компании гарантируют долгий срок службы кровли.

Ошибки монтажа металлочерепицы «от производителя»

Автор: специалист по кровле, инженер Максюта Вячеслав Александрович

К анализу существующих инструкций по монтажу металлочерепицы разных производителей меня заставили обратится частые споры с кровельщиками, которые, аппелируя к той или иной инструкции, пытались облегчить свою работу в ущерб качеству работ.

С другой стороны выступали заказчики, каждый со своей распечатанной «от производителя» инструкцией монтажа.
Для монтажа металлочерепицы я уже давно пользуюсь собственной инструкцией, по которой работают бригады нашей компании. В ней я постарался выбрать самые приемлемые варианты из уже существующих инструкций, плюс добавил свои наработки.

Инструкция по монтажу металлочерепицы собственного приготовления зарекомендовала себя уже более чем на ста объектах. Основной оценкой ее эффективности является отсутствие выездов по гарантии после монтажа. Гарантия на кровельные работы на данный момент составляет 5 лет.

Я изучил некоторое количество инструкций по монтажу металлочерепицы разных производителей и, к сожалению, они в большинстве своем дублируют общие ошибки , которые были опубликованы первым производителем металлочерепицы. Некоторые добавили свои, ошибочные ноу-хау. Попробуем разобраться с одной из частей монтажа кровли из металлочерепицы – карнизным свесом.

Рассмотрим инструкции, вернее некоторые части инструкций, производителей металлочерепицы России (в нашем случае Московский регион) и не только России.

“МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ” Россия, “GRAND LINE” Россия, “RUUKKI” Финляндия, “УНИКМА” Россия (кстати, самая обширная инструкция на данный момент), а также небольшие производители “Inter Profil” и СКА-2 (слабенькие инструкции, но легко вводящие в заблуждение благодаря своей красочности)

Карнизный свес

Здесь представлены схемы карнизных свесов, надписи соответствуют производителям. Как видите, гидроизоляционная пленка у разных производителей выходит или под карнизную планку, или на нее.
При этом, предыдущие схемы одного и того же производителя противоречат последующим схемам. В данном случае компания “GRAND LINE” предлагает сначала установить капельник непосредственно под гидроизоляцию с выпуском в водосточную систему, заметьте под контробрешетку, затем, каким-то чудесным образом этот же капельник оказывается сверху на шаговой обрешетке (рисунок справа), а гидроизоляция просто свисает в водосточный желоб, рискуя при порыве ветра завернутся под обрешетку. Здесь разработчики инструкции монтажа для “GRAND LINE” явно сделали реверанс в сторону старейшему производителю металлочерепицы “RANILA” (нынешняя “RUUKKI”), у которого в инструкции была та же схема.

В случае с “МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ” ситуация ничем не лучше (рисунок слева). Гидроизоляция, находящаяся между карнизной планкой и свесом металлочерепицы, сводит на нет возможность подкровельной вентиляции в принципе. Ведь известно, что основной принцип вентиляции – это соответствие входного (приточного) и выходного отверстия. То есть выйти через конек (о них разговор тоже будет) сможет ровно столько паров, сколько воздуха зайдет через карниз. Если входное отверстие равно нулю, соответственно с большим успехом можно было набить частую обрешетку, прямо по стропилам, без гидроизоляции и контрбруска и надеяться на то, что обрешетка адсорбирует конденсат в себя. Хоть они изобразили жирную синюю стрелку упорно ползущего воздуха между капельником и металлочерепицей, на самом деле это просто желаемое, которое оторвано от действительности.

Нет там вентиляции, неоткуда ей там взяться.

Мало того, даже на схеме виден провис гидроизоляции, который является емкостью для сбора конденсата. Уйти от этого водохранилища можно путем натягивания гидроизоляции, тем самым создавая более мелкие водохранилища вверх по скату, или увеличением уклона стропильной системы не менее 400.
Фирма “УНИКМА” предложила на выбор два варианта: 1-слив конденсата под карниз и 2- установка двух капельников.

Само собой разумеется, что не каждому понравится сливать (громко сказано) конденсат на подшивку карниза. Хотя этот способ обеспечивает хороший приток воздуха, и при достаточном сечении выхлопа на коньке конденсата не будет вообще, при любой погоде. Тем более “RANILA” изначально этот способ предлагала, но очень странным образом: на рисунке у них гидроизоляция выходила на капельник, а в текстовом описании рекомендовалось обрезать гидроизоляцию по стене. Второй способ – самый оптимальный из всех предложенных производителями. Этот способ уже давно разрабатывают разные производители композитной и натуральной черепицы. В результате доработок в полевых условиях, этот узел у меня превратился в карнизный свес. Здесь же он представлен в сыром исполнении. Условия для ухода конденсата созданы идеальные, а вот с приточным воздухом для вентиляции подкровельного пространства немного не доработали. Все дело в зазоре между вторым капельником и водосточным желобом.

Во первых при таком исполнении вентзазор меньше сечения контрбруса минимум в два раза, во вторых в зимних условиях отяжелевшие от льда желоба ложатся на карниз, плюс наледь, которая любит образовываться в зазоре между желобом и лобовой доской, тем самым уменьшая вентзазор до минимума. А как известно хорошая вентиляция подкровельного пространства в зимнее время актуальна как никогда.
Еще одна из частей инструкций по монтажу металлочерепицы – это крепление листов саморезами, рассмотрим теперь эту часть.

Крепление листов металлочерепицы саморезами.

У моих стажеров очень часто возникает вопрос, под каким углом к плоскости кровли крепится саморез. И если несколько лет назад таких вопросов не возникало, то в последнее время они задаются очень часто.
Всему виной желание производителя внести свою лепту в усовершенствование технологии и “веские” доводы монтирующих организаций о невозможности скрепить листы металлочерепицы без видимых стыков. Проще говоря, собственные ляпы при монтаже кровельщики пытаются объяснить некачественным материалом, поэтому и придумали крепление шурупа под углом к поверхности металлочерепицы. Самое обидное в этой ситуации, что производители пошли на поводу у монтирующих организаций, и в своих инструкциях указывают решение, которое ведет к еще большему ухудшению внешнего вида металлочерепицы.

Варианты крепежа от производителя.

Так как надо прикручивать металлочерепицу?

У крепежа под углом есть несколько существенных недостатков:
Во-первых: Все производители дружно “пробивают” водосборную канавку, служащую для разрыва капиллярного подсоса, в ней реально во время дождя скапливается некоторое количество воды.
Во-вторых: многие производители попросту не прокатывают водосборную канавку, и плотно сжатые листы осуществляют капиллярный подсос, который происходит между двумя листами. Таким образом, осуществляя крепеж под углом, мы тем самым уменьшаем высоту непробитой волны, тем самым увеличивая возможность протечек. Аргументация, что якобы таким образом мы подтягиваем листы металлочерепицы друг к дружке не выдерживает ни какой критики.

Теперь попробую все по полочкам разложить.

Производители рекомендуют крепить шуруп под углом к плоскости кровли, для, якобы, лучшей стыковки листов. Реально, в жизни, происходит следующее действие – кровельщик не подгоняет как следует листы, а они у качественного производителя ложатся как влитые друг к дружке, и с чистой совестью загоняет саморез под углом, надеясь хоть как то скрыть свой “ляп”. Качественно подогнанная черепица не требует углового крепежа саморезов, наоборот таким крепежом можно добиться смещения листов по отношению друг к другу. Ведь сверло самореза должно пройти два листа метала по очереди, то есть первый метал оно проходит легко, так как еще острое, а второй слой уже с трудом и со смещением от оси. При большом зазоре между листами получается смятие верхнего листа.

Одним словом, если листы подогнаны друг к другу, то им все равно под каким углом крепится саморез. Самые первые инструкции “RANILLA” рекомендовали только вертикальный крепеж под 90 градусов к плоскости кровли , и я с ними согласен.

Рекомендации “Inter Profil” по поводу сложной схемы крепежа наискосок лучше рабочим кровельщикам вообще не показывать. Есть четкое понимание почему саморез крепит метал к обрешетке под 90 градусов – для равномерного распределения сжатия ЭПДМ прокладки.

Следуя логике разработчиков инструкции монтажа для “Inter Profil”, закрепленные наискосок саморезы поднимают волну одного листа и прижимают волну второго листа, тем самым прижимая листы друг к другу. То есть нарушается принцип монтажа самореза под 90 градусов, ЭПДМ прокладка будет где-то пережата, а где-то вообще не прижата. Сразу оговорюсь, что протечки под саморезы не доставят никаких неудобств во время эксплуатации кровли, так как они минимальные и обрешетка в большинстве случаев впитывает в себя всю поступившую влагу. Но постоянное присутствие влаги в месте крепежа ведет к загниванию самой обрешетки, и как правило через 2-3 года саморез уже ничего не держит, так как место крепежа сгнило вчистую.

Разработчики от “Inter Profil” – https://startgames.info/moneyslots/skachat-prilozhenie-kazino-na-telefon просчитали движение волны в месте стыка листов, а вот то, что в соседних волнах произойдет поднятие и опускание черепицы, они забыли. При монтаже по такой схеме происходит принудительное понижение одной волны и подъем другой волны, соответственно вся черепица лежит не сплошным ровным ковром, а волнообразно.
Еще раз оговорюсь, цель моей работы не выявление недостатков в инструкциях для дальнейших критических высказываний, а именно поиск тех приемов и рекомендаций, которые действительно жизнеспособны.
Еще одна часть инструкций, которые мы рассмотрим – это монтаж примыканий к трубе.

Примыкание к дымовой трубе

Примыкание к трубе является самым “протекаемым” местом на кровле, поэтому этот участок работ должен выполнятся очень тщательно и по надежной схеме.
Давайте посмотрим, как производителя металлочерепицы в своих инструкциях рекомендуют выполнить монтаж этого участка.
Основное правило распространения воды по кровельному покрытию под уклоном – это вниз по скату и немного в стороны. “Немного в стороны” зависит от уклона кровли. Чем больше уклон – тем меньше распространение воды по сторонам и наоборот.

Фирма “УНИКМА” и “МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ” предложили очень хорошие варианты за некоторым исключением.

Инженеры “УНИКМА” оставили возможность боковых протечек. То есть, когда идет спокойный дождик, в безветренную погоду, их примыкание работает надежно. Но когда большой ветер и немалое количество воды – боковых протечек не избежать.
“МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ” пошел другим путем. Чтобы не ломать аккуратность узла примыкания, так сказать загладить и разравнять, они решили всю воду, собираемую вокруг трубы, пустить под верхним покрытием. Не берется в расчет ни ширина трубы, ни высота ската над трубой. То есть любой поток воды должен аккуратно пройти по лотку под металлочерепицей, минуя все поперечные профили покрытия.

По моему мнению, здесь выдается желаемое за действительное.

Ссылка на основную публикацию