Прозрачная кровля особенности ее устройства, эксплуатации и ремонта, как избежать ошибок при монтаже

Самые распространённые ошибки при монтаже и ремонте кровли

Незнание особенностей укладки кровельных материалов может привести к ошибкам при монтаже и ремонте кровли. Этого можно избежать, если у вас за плечами большой опыт строительных работ. Но если вы новичок в этом деле, то инструкций по укладке материала может быть недостаточно. А кровельные работы — это дело, в котором лучше учиться на чужих ошибках. Поэтому перед началом монтажа стоит ознакомиться с наиболее распространёнными из них.

Типы ошибок

Независимо от того, каким кровельным материалом вы решили воспользоваться, все возможные ошибки, которые возникают при монтаже или ремонте кровли, делят на три группы:

  • Ошибки, возникающие в результате незнания техники монтажа и узлов. Они наиболее распространены и составляют 80 процентов недостатков, которые могут возникнуть при эксплуатировании. Это зачастую происходит по неопытности работающих. Каждый кровельный материал имеет свои особенности монтажа, которые могут быть не изучены до начала работ. Поэтому важно нанимать проверенных специалистов, а при самостоятельном ремонте и монтаже соблюдать соответствующие инструкции.
  • Ошибки, возникающие при неправильном проектировании.
  • Ошибки, связанные с культурой производства работ.

Общие ошибки при монтаже

Общие ошибки при ремонте

Для работы с металлочерепицей лучше подойдут электроножницы. Избежать образование коррозии также можно, используя электролобзик.

  • Попадание снега под кровельное покрытие в зимнее время может произойти из-за отсутствия уплотнителя под коньком. Тяжёлый вес снежных масс может привести к соприкосновению гидроизоляционной пленки с утеплителем. Результат такой ошибки — потеря материалами своих свойств, вследствие чего образуется промерзание, отсыревание и гниение конструкций кровли.
  • Некачественные саморезы, которые применяются при креплении листов кровельного материала, могут нарушить прочность крыши. Коррозия образуется в результате разбалтывания крепежей и проникновения влаги в подкровельное пространство.
  • При работе с мягкими кровельными материалами нужно внимательно относиться ко всем вздутиям, пузырям, которые при ремонте могут возникнуть в местах наплавления.
  • В процессе ремонта мягкой кровли также важно следить за технологией её наплавления равномерным раскатыванием рулона.
  • Нарушение процесса очерёдности укладки, образование мест совпадения швов.

Ошибки при работе с черепицей

Керамическая черепица может устанавливаться с варьированным шагом обрешётки, на которую происходит монтаж. Но важно соблюдать её шаг на кровельных скатах, иначе такая ошибка будет сразу на виду.

Кровлю такого типа нельзя слишком сильно притягивать креплениями к обрешётке. Эта ошибка может привести к образованию натяжения в холодное время года, которое приводит к разрушению черепицы. Нельзя приклеивать специальную ленту для мест примыкания к стене или трубе на грязную поверхность. Плохая адгезия приведёт к возникновению мест, где вода может проникнуть в подкровельное пространство. Ленту нельзя использовать без прижимной планки. В доме из оцилиндрованного бревна также применяют соответсвующие решения, обеспечивающие надёжность примыкания ленты к стенам.

Ошибки при работе с кровельным сланцем

Этот материал приобретает всё большую популярность, а вот хороших специалистов по работе с ним достаточно мало. При использовании кровельного сланца ошибки могут возникнуть ещё на этапе проектирования – например, образование схода двух ендов в одной точке или же они очень узкие, а также слишком широкая вентиляционная труба.

Несоблюдение технологии монтажа может привести к некрасивой кладке, чешуйки которой будут топорщиться и лежать неровно.

Ошибки при работе с мягкой кровлей

Необходимо правильно нагревать материал. Так, битумно-полимерная мягкая кровля будет плавиться при 130 градусах, а вот битумная — при 80. Для её монтажа обязательно наличие разуклонка от полутора градусов. При наличии индикаторной плёнки её нагревают до искажения. При работе необходимо следить за влажностью стяжки, которая не должна превышать четырёх процентов.

Отсутствие битумного праймера в качестве грунтовки может привести к нарушению сцепления.

Отсутствие нахлёстов при укладке рулонного мягкого кровельного материала. Несоблюдение требуемых параметров накладывания полотен также приведёт к некорректной работе кровли и быстрого износа материала.

Ошибки при работе с металлочерепицей

Для креплений листов обязательно необходимо использовать специальные саморезы, которые имеют уплотнительную шайбу. Но при этом крепежные элементы должны быть высокого качества. Низкосортные материалы могут со временем потерять свои свойства, резина высохнет и быстро станет хрупкой.

Крепление в нижней части волны, в месте, где образуется плотное примыкание материала к обрешётке — единственно верный способ монтажа. Жёсткость металла недостаточна, чтобы обеспечить правильную работу при вкручивании саморезов в верхнюю часть волны.

Использование менее 6-8 саморезов на 1 кв.м. кровельного покрытия — достаточно распространённая ошибка при монтаже.

Как избежать ошибок при монтаже кровли?

Ремонт и реконструкция скатных кровель бывают связаны не только с форс-мажорными ситуациями (например, ураганом). Иногда нерадивые строители допускают ошибки, за которые вынужден расплачиваться заказчик, порой и сам материал был выбран опрометчиво. Как быть?

На скатных кровлях применяются более десятка различных кровельных покрытий. Помимо современной экологичной битумной черепицы с натуральным базальтовым гранулятом, на строительном рынке представлены композитная, цементно-песчаная, керамическая, металлическая черепица, сланцевая и фальцевая кровли. У каждого материала свой срок службы и свои физикомеханические характеристики.

Плюсы и минусы кровельных материалов

Дорогая сланцевая кровля прослужит целый век, или даже два, но вес такого покрытия составляет от 25 до 50 кг (в зависимости от количества слоев) на каждый 1 м 2 . Далеко не каждая стропильная система это выдержит. Бюджетные битумные волнистые листы (еврошифер) – материал легкий, но горючий и имеет сравнительно небольшую гарантию от производителей (около 15 лет). Фальцевая кровля – практичное, но трудоемкое решение на этапе монтажа. Гибкая черепица выделяется пожаробезопасностью, небольшим весом (нагрузка на 1 м 2 кровли составит от 8 до 25 кг, в зависимости от количества слоев) и стойкостью к выцветанию под воздействием УФ-лучей.

У каждого материала есть также свои сильные и слабые стороны в плане ремонтопригодности. К примеру, когда монтаж гибкой черепицы окончен, кровля «спекается», соединяясь в монолитный гидроизоляционный ковер. В таких условиях заменить поврежденный гонт непрофессионалу сложно, так как, несмотря на кажущуюся мягкость и бархатистость материала, на доме при правильном монтаже он образует плотный и жесткий кровельный ковер. Другие материалы также имеют свои особенности при проведении ремонта.

К примеру, листы асбестоцементного шифера менее стойки к ударам и механическому воздействию, со временем на них образуются сколы и трещины, и фрагменты кровли также придется заменять на новые. Металлочерепица от недобросовестных продавцов без специальных защитных покрытий подвержена коррозии. Один из вариантов решения – регулярное окрашивание кровли краской по металлу, раз в несколько лет.

Держите на контроле

Небольшой локальный ремонт не требует больших затрат и времени, потому что изъяны обнаруживаются по мере осмотра кровли. Проводите его регулярно, выявляя на крыше поврежденные участки и потенциальные места протечек.

Необходимость капитального ремонта появляется в двух случаях:
● в кровле регулярно случались протечки; несущие конструкции кровельной системы испорчены (поражены плесенью, грибком, гнилью);
● срок эксплуатации кровельного покрытия закончился.

Замена стропительной системы

Основные причины порчи несущих конструкций крыши – нарушение вентиляции подкровельного пространства, повышенная влажность внутри здания и в подкровельном пространстве. Если крыша протекала несколько лет подряд, необработанные стропила и лежни могут покрыться плесенью. Кроме того, она может поразить утеплитель, особенно если влага регулярно попадает в него со стороны кровельного покрытия, не защищенного гидро- и ветрозащитной диффузиозной мембраной или материалом со схожими характеристиками.

Разовое попадание воды внутрь утеплителя не так опасно – влага постепенно выветрится и выйдет вместе с потоком воздуха через кровельный конек. Но постоянных протечек утеплитель не простит и со временем перестанет защищать ваш дом от перепадов температур. Натуральный экологичный утеплитель впитывает влагу, поэтому в системах скатной кровли должны быть предусмотрены пароизоляция (защита утеплителя со стороны чердака), гидро- и ветрозащита (со стороны плотного основания кровли), разреженная обрешетка в подкровельном пространстве и дополнительная гидроизоляция (подкладочный ковер) непосредственно под кровельным покрытием.

Испорченную стропильную систему невозможно починить. Ее можно обновить, создать заново. Поэтому вызовите специалистов, они оценят состояние несущих конструкций. У каждого типа кровли есть своя специфика. К примеру, несущие конструкции кровли с двумя скатами немного отличаются от кровли вальмовой, с четырьмя скатами. Поэтому, прежде чем начинать ремонт, обсудите план-проект.

Замена кровли по истечении срока ее службы

Если кровля отслужила срок гарантии, пора выбирать новый кровельный материал и планировать замену. Возможно покрытие гибкой черепицы на металлочерепицу и фальцевую, монтаж многослойной гибкой черепицы поверх однослойной. Важное условие: поверх старой однослойной черепицы возможна укладка многослойной черепицы без демонтажа старого кровельного покрытия. Первым делом осмотрите с чердака несущие конструкции. Они должны быть прочными и сухими. Крепления стропильной системы должны быть в хорошем состоянии, а сечения ее элементов должны соответствовать нагрузкам на кровлю. Дальше необходимо осмотреть кровельное покрытие. Дополнительно рассчитывается стоимость кровельной системы, так как гибкая черепица требует для укладки прочное и жесткое основание, которое может быть выполнено из плит ОСП (OSB) или шпунтованной доски.Теплоизоляция может не потребоваться. В отличие от некоторых других решений, гибкая черепица может использоваться как в системе теплого, так и в системе холодного чердака.

При замене старой кровли на современную гибкую черепицу не забудьте приобрести обязательные комплектующие и доборные элементы: карнизную и фронтонную планку для усиления конструкции и отвода дождевой воды, мастику для проклейки и герметизации швов, специальные кровельные гвозди с широкой шляпкой 9 (3,5) мм, коньковый аэратор и гидроизоляционный подкровельный ковер для защиты основания при случайном повреждении гонтов черепицы. Однако все эти комплектующие вам не потребуются, если вы решили обновить свою кровлю из гибкой черепицы, выбрав новую коллекцию или цвет.

Монтаж гибкой черепицы возможен на кровле с уклоном от 12 до 90°.

Самые распространённые ошибки при строительстве кровли

Крыша, венчающая дом, должна быть такой же надёжной, как и все остальные конструкции. Однако ошибки при строительстве кровли встречаются достаточно часто. Сайт RMNT решил выбрать наиболее распространённые из них, чтобы вы смогли избежать подобных проблем во время стройки крыши.

Отсутствие проекта, строительной документации. Даже если вы нашли в сети типовой проект частного дома, о плюсах и минусах которого портал Rmnt.ru подробно писал, в нём должны быть подробно прорисованы, описаны, все ключевые детали. И особенности кровли в том числе! В противном случае, если вы строите дом просто по вырезке из журнала, не привлекая архитектора, результат может оказаться сомнительным. Нельзя начать возводить дом, не понимая, какой именно будет кровля. Она должна гармонировать с фасадом, планировкой, другими особенностями строения. Поэтому предварительный план, проект с точным расчётом нужного количества материалов и конструкционными особенностями необходим.

Неправильно выбрать кровельное покрытие. Например, для сланцевых крыш и натуральной черепицы необходим достаточно большой уклон, в противном случае будет сложно обеспечить герметичность. Для крыш сложной конструкции, с большим количеством углов, выступов, примыканий, куполов металлочерепицу брать не стоит — будет слишком много отходов, возникнут проблемы со стыками. В таком случае целесообразно остановиться на мягкой кровле, материалах на битумной основе. Кроме того, следует учитывать вес кровельного покрытия, для тяжёлой цементно-песчаной черепицы, например, нужна усиленная основа. В любом случае, выбор кровельного материала должен диктоваться особенностями конкретного проекта. А цвет крыши — гармонировать с отделкой фасада.

Читайте также:  Навес из поликарбоната своими руками - пошаговая инструкция с чертежами, фото и видео

Щели в теплоизоляции. Очень важно следить за тем, чтобы плиты утеплителя плотно прилегали друг к другу. Иначе появятся мостики холода, и вся работа будет проделана зря. Маты и плиты укладываются враспор, нужно оставлять по сантиметру припусков по ширине, чтобы было обеспечено плотное прилегание к стропилам. Выравнивают утеплитель по нижней части стропил. В случае укладки двух-трёх слоёв утеплителя, стыки верхних и нижних плит совпадать не должны. Ещё один важный момент — не забывайте утеплить стену, расположенную за мауэрлатом. Да, это труднодоступное место, но его тоже нужно утеплять, иначе появится существенный дефект в тепловой защите всего дома.

Забыть о пароизоляции или применить её неправильно. «Пирог» утепления кровли должен быть выполнен по всем правилам, в противном случае может возникнуть сырость, которая приведёт к деформации стропил. Используйте строительные плёнки и мембраны, причём укладывайте их так, чтобы обеспечить герметичность. Да, это сложно сделать в местах примыкания к стенам, мансардным окнам и вентиляционным стоякам. Но нужно! Используйте специальную монтажную ленту, чтобы герметизировать места примыкания пароизоляции к конструкциям и стыки. И не допустите укладку подкровельной плёнки наизнанку! Она всегда продаётся лицевой стороной внутрь рулона, на ней пунктиром выделяется полоса нахлёста.

Забыть о вентиляции или сделать её недостаточно эффективной. Это может привести к появлению конденсата под кровлей, сырости и связанных с этим проблемам. Нужно учитывать, что площадь приточно-вытяжной вентиляции должна соответствовать 1/250–1/500 площади утепления. Если речь идёт о вентиляционном зазоре карниза, то он должен быть не менее 0,2% от площади ската кровли. Достичь этого можно как путём установки кровельных вентиляторов, аэраторов, карнизных и коньковых продухов, так и созданием специальных вентзазоров между утеплителем и изоляционной плёнкой.

Неровная обрешётка. Это обязательный элемент всей конструкции кровли. Способ строительства и вид обрешётки должны отвечать кровельному покрытию. Если шаг увеличен, есть неровности, то и финишное покрытие будет монтироваться неаккуратно, стыки окажутся негерметичными, крепления слабыми. Важно помнить, что, например, для металлочерепицы шаг обрешётки должен быть 50х50 миллиметров, а для рулонных материалов, битумной черепицы нужен сплошной настил из тонких досок или влагостойкой фанеры. Для сланцевой кровли сечение обрешётки составляет 40х60 миллиметров.

Не загерметизированы места примыканий. В частности, вокруг дымохода, этой теме мы посвятили отдельную статью. Например, часто герметизирующую ленту приклеивают прямо к грязной поверхности кровли. И она отходит! Или не используется специальная прижимная планка. Помните, что места примыкания — самое уязвимое место крыши и им нужно уделять особое внимание.

Не организовать водоотвод. Обязательно нужны дождевые стоки, желоба, водосточные трубы. Систему водостока обустроить не так уж сложно, а пользы от неё много. Без водоотвода стены здания будут увлажняться, что приведёт к проблемам. Количество и размеры всех элементов водосточной системы должны отвечать особенностям кровли, её форме, типу покрытия. Уделите особое внимание вентиляционных стоякам в ендовах, узким карнизам, скатам с небольшим уклоном, выступающим мансардным окнам и парапетам. То есть всему, что может создавать препятствия для стока воды.

Сэкономить на комплектующих. Производители предлагают всё, что нужно для обустройства кровли, в том числе коньки, аэраторы, решётки, продухи, ограждения, снегоупоры… Но зачастую владельцы решают на этом сэкономить, сделать, например, ендову своими руками из оцинковки. И возникают проблемы. Советуем покупать всё, что нужно для вашей крыши, согласовывая комплектацию с продавцом и монтажниками.

Неосторожное хождение по крыше. Проблемы могут возникнуть ещё во время монтажа, а после — в ходе проведения ремонта кровли. Обувь с мягкой, нескользящей подошвой необходима. Кроме того, нельзя наступать на места, под которыми нет обрешётки, и гребни «волн» волнистых материалов, таких как профнастил и еврошифер.

Уверены, что благодаря нашей статье вы постараетесь не допустить перечисленных ошибок при строительстве крыши и сделаете всё правильно.

Видео по теме:

Прозрачная кровля особенности ее устройства, эксплуатации и ремонта, как избежать ошибок при монтаже

Вот уже скоро десять лет как мы работаем на кровельном рынке. За это время мы продали свыше десяти тысяч комплектов кровли, укомплектовали тысячи мансард. Выступали независимыми экспертами, находя ошибки в неправильно обустроенных мансардах, или сами переделывали за кем-то – в общем, свыше ста объектов. В этой статье мы хотели бы поделиться опытом и детально разобрать наиболее часто встречающиеся ошибки.

Как крепить саморез: вверх или вниз волны?

Крепление самого популярного на сегодняшний день покрытия для скатной кровли “металлочерепицы” осуществляется специальными кровельными саморезами. Кровельный саморез – оцинкованный шуруп, имеющий шестигранную головку, окрашенную в цвет кровельного покрытия, уплотнительную шайбу с вулканизирующим слоем и сверло, как правило, венчающее наконечник самореза. Немаловажно приобретать качественные саморезы, так как срок службы саморезов должен совпадать со сроком службы кровельного покрытия. Зачастую приобретая металлочерепицу с улучшенным полимерным покрытием и заявленным сроком эксплуатации свыше 50 лет, крепеж приобретается на рынке. Кровельные саморезы неизвестного производства, купленные на рынке вместо ЕРОМ (этилен – пропиленовый каучук) материала на уплотнительной шайбе, могут иметь обыкновенную резину. При длительном влиянии перепада температур и воздействии ультрафиолета, низкокачественная резина может высохнуть и стать хрупкой уже через несколько лет. Но ошибка, которую мы хотели бы разобрать, лежит в технологии крепления.

Металлочерепицу правильно крепить кровельным саморезом в нижнюю часть волны, в месте плотного примыкания металла к обрешетке на два сантиметра ниже ступеньки, которая является удобным визуальным ориентиром (см. фото №1). Саморез входит на два сантиметра в центр обрешетки так, чтобы подложка из ЕРОМ материала, деформируясь, герметично заполнила собой пространство между головкой самореза с шайбой и металлом кровельного покрытия. Вскоре подложка ЕРОМ вулканизируется, создавая непроницаемое соединение. Поэтому мы рекомендуем и сами крепим металлочерепицу саморезами длиной не менее 28 мм.

Существует и даже сильно распространен ошибочный способ крепления вверх волны металлочерепицы (см. фото №2). Для такого крепления используют кровельные саморезы длиной 60 мм и более. Жесткости профиля металлочерепицы в верхней части волны недостаточно для плотного прижатия шайбы с подложкой. Кроме того, верхняя волна имеет крутой радиус, где отсутствует удобная площадка для примыкания. Завинчиваемый шуруповертом саморез мнет металлочерепицу, нарушая декоративные свойства профиля. Другим серьезным недостатком крепления вверх волны является невозможность самого надежного прикрепления.

При креплении металлочерепицы к обрешетке монтажник завинчивает от б до 8 саморезов на один квадратный метр. Монтажник-кровельщик не занимает удобного положения на кровле для завинчивания каждого конкретного самореза. Напротив, с одного положения (например, с лестницы) левой и правой рукой завинчивается 5-8 саморезов. И если “правильное” завинчивание самореза перпендикулярно обрешетке в нижнюю часть волны удобно, технологично с малыми шансами брака, то завинчивание вверх волны профиля – “сложный трюк”. В этом случае, саморез наконечником-сверлом проходит металлочерепицу и в зависимости от высоты профиля через 25-50мм встречается с деревом обрешетки. Монтажник-кровельщик вынужден шуруповертом с саморезом на конце на ощупь искать брус обрешётки: что из этого получается – см. фото №2. Все вышеизложенные факты из нашего личного опыта. НПЦ “Кровля” устанавливает мансардные окна, в том числе и в готовую кровлю, вырезая проемы под окна. У нас есть возможность оценивать и сравнивать способы крепления. Крепление металлочерепицы вверх волны – одна из самых распространенных, но не фатальных ошибок.

Перебирать всю кровлю из-за этого придется вряд ли. Последствие такой ошибки чаще всего проявляется в шуме, вызываемом ударом металлочерепицы об обрешетку при порывистом ветре.

Пена монтажная и скатная кровля!

Монтажная пена – замечательный и часто незаменимый материал, применяемый в строительстве для фиксации, звукоизоляции, теплоизоляции и заполнения пустот. Однако скатной кровле и мансарде от пены сильно достается. Ни одна известная технология изготовления скатной кровли либо обустройства мансарды не предусматривает использование монтажной пены. Но, к сожалению, неуместное и неграмотное применение этого материала приводит к целому ряду критических ошибок.

Запенивание вентиляционных продухов, в частности, подконькового пространства, полностью исключает возможность полноценного функционирования мансарды (что такое вентиляционные зазоры, для чего они нужны, и их важность – тема большой отдельной статьи).

Если своевременно не исправить эту ошибку, придется не только перебрать кровлю, но и заменить испорченные элементы, так как теплоизоляционные материалы, паро- и гидроизоляционные пленки в большинстве случаев повторному использованию не подлежат. Да и внутреннюю отделку мансардного этажа сохранить будет трудно. Будет правильно, во избежание попадания (задувания) в подконьковое пространство снега и листьев, использовать специальный воздухопроницаемый уплотнитель.

Мансардные окна – красивый, технологичный, современный продукт, все более завоевывающий место под солнцем, как в прямом, так и в переносном смысле, также становятся жертвой неграмотного применения монтажной пены.

Мансардное окно конструкционно представляет собой оконную раму со стеклопакетом, устанавливаемую на поворотных шарнирах в окон ную коробку. Она имеет конкретную технологию крепления к стропильной системе (через монтажные пластины и обрешеточный брус), защищающую оконную коробку от механического повреждения, сдавливания, зажатия, перекоса. Ошибка же заключается в том, что оконную раму “сажают на пену” между деревянными стропилами. Дерево, используемое для изготовления стропильной конструкции, просушивается 1-2 месяца и теряет 5% влаги, что приводит только к потере веса. В дальнейшие три года уже на кровле происходит усушка, приводящая к изменению габаритных размеров (поперечное сечение до 10% и коробление). Даже при незначительном движении стропил, вызванных усушкой, короблением, разбуханием, либо по причине перераспределения напряжения, вызванного ежедневным температурным воздействием на металлическую кровлю, происходит зажатие рамы со стеклопакетом, препятствующее открытию-закрытию окна, или даже разрушение стеклопакета. На фото №5 видно, как ошибку гидроизоляции и утепления окна пытаются исправить, запенив окно, таким образом, перекрыв полноценный сток воды по желобу фартука окна. В данном случае, без переустановки окна (по инструкции) не обойтись.

Следующая распространенная ошибка при использовании монтажной пены, как правило, приводит к перебору кровельного пирога изнутри помещения. Для утепления мансарды используют минеральную вату, либо целую группу вспененных материалов, напоминающих пенопласт. Но сходство с пенопластом только внешнее. Современные теплоизоляционные плиты по степени стойкости к огню и выделению токсичных продуктов горения соответствуют строгим СНиПам и защищены от повреждения грызунами. А высокий коэффициент сопротивления теплопередаче и, практически, отсутствие водопоглощения, несмотря на более высокую цену, делают этот материал для многих предпочтительным. Такой теплоизоляционный материал выпускают в виде плит со специальным пазом или ступенькой по периметру для технологичного примыкания, которое в свою очередь необходимо герметизировать. Производители данной продукции рекомендуют для утепления скатной кровли использовать плиты поверх стропил, либо под стропилами как дополнительную теплоизоляцию, образуя однородный слой без мостов холода. Если использовать вспененные плиты для утепления мансарды как основной теплоизоляционный материал, то при коэффициенте теплопроводности плит равному 0,03 Вт/(м-°С) и сопротивлению теплопередаче для нашего региона Р=5,0(м2-°С)/Вт толщина теплоизоляционного слоя составит 150 мм. Такое количество утеплителя расположить над стропилами или под стропилами очень сложно с точки зрения удобства крепления через материал к дереву стропил и неэффективно как использование подкровельного пространства.

Читайте также:  Замки дверные для металлических дверей: характеристика разновидностей

Вариант расположения утеплителя в межстропильном пространстве – самый конструктивный. Вспененные теплоизоляционные плиты – прочный на сжатие материал, и выполнить плотное примыкание к стропилам (без мостов холода) очень сложно, и, если это возможно теоретически, то практически в условиях стройки невозможно. В процессе эксплуатации с деревянными стропилами происходят процессы, затронутые нами выше (усушка, коробление, разбухание), и тогда плотное примыкание будет нарушено, образуются разрывы теплоизоляционного слоя. В отопительный период это грозит проникновением избыточного тепла в подкровельное пространство, что в свою очередь приводит к обильному образованию конденсата. То есть кровля потечет. На фото №7 хорошо виден ряд грубых нарушений при устройстве теплоизоляционного слоя. Неправильно выбрана толщина теплоизоляционного слоя (100мм в данном случае), сопротивление теплопередаче равно Р=3,33(м2-°С)/Вт – это меньше, чем в СНиП П-3-79* “Строительная теплотехника” (вып.1998г., приведен для г. Краснодара Р=3,8(м2-°С)/Вт). Виден разрыв целостности теплоизоляционного слоя пустотами и монтажной пеной, не выдержана равномерная толщина теплоизоляционного слоя. Неплотное примыкание к стропилам запенено по стыку.

Пена – неэластичный материал. Она неизбежно порвется и не решит проблему примыкания. С данными нарушениями полноценное функционирование мансарды невозможно. Фото №8 иллюстрирует грамотное выполнение примыкания (150мм теплоизоляционной плиты) к стропилам, с использованием полосы (50ммх200мм) базальтовой ваты, обладающей хорошими пружинно – восстанавливающими свойствами.

Экономия на утеплителе обходится дорого!

Самая распространенная ошибка в мансардном строительстве связана с неправильным выбором толщины теплоизоляционного слоя. Неверный выбор теплоизоляционного материала или неправильное устройство вентиляционных продухов встречаются также очень часто, но попытки сэкономить на утеплителе встречаются сплошь и рядом. Застройщик, полагающий достаточными для утепления своей мансарды 100мм мине-ралловатной плиты, мотивирует это тем, что “морозных дней в году мало, газ – недорог, и вообще, протопиться – не проблема!”. Мы, компания НПЦ “Кровля”, считаем недостаточной толщину теплоизоляционного слоя менее (Р=5,0(м2-°С)/Вт) при утеплении мансарды и не выполняем строительно-монтажные работы, если все условия техпроцесса не соблюдены. Ниже мы постараемся детально разобрать данную проблему и ответить на возникающие вопросы. Задача теплоизоляционного материала не только поддерживать необходимый микроклимат в мансарде -зимой удерживать тепло, а летом беречь прохладу, создаваемую кондиционером от раскаленного солнечными лучами кровельного покрытия, но и минимизировать попадание тепла в подкровельное пространство. Даже если полностью исключить проникновение водяных паров в процессе диффузии через пароизоляционную пленку в подкровельное пространство, нагретый избыточной теплопотерей воздух, встречаясь с холодным воздухом и холодными поверхностями (охлаждаясь ниже точки росы), конденсируется.

На упрощенных схематичных иллюстрациях наглядно разберем процессы, происходящие внутри кровельного пирога.

Правильно выполненное утепление (Схема №1).

Достаточный минераловатный теплоизоляционный слой (Р=5,0(м2-°С)/Вт) обслуживается пароизоляционной (на схеме голубая/белая линия) и гидроизоляционной пленкой (на схеме голубая линия). Два вентилируемых зазора обеспечивают достаточную циркуляцию воздуха для достижения температурного режима, (в идеале близкого к атмосферному), и избегая повышения влажности.

Неправильно выполненное утепление (Схема №2).

Слой минераловатного утеплителя недостаточной толщины (R=2,5 (м2-°С)/Вт), разорванный деревянными стропилами, материалом с еще большим коэффициентом теплопроводности (0,15) – не обеспечивает достаточной теплоизоляции. В зимний период для поддержания необходимой температуры в такой мансарде энергозатраты увеличиваются примерно в два раза. Образующийся конденсат впитывается теплоизоляционным материалом, тем самым, уменьшая его теплосберегающие характеристики (для минеральной ваты при насыщении влагой до 5% – повышение теплопроводности составляет 100%).

Вентиляционные зазоры, рассчитанные для правильного утепления (Схема №1), не справляются с задачей. Перманентно образующийся конденсат (вода) стекает по пароизоляционной пленке ручьями и владелец мансарды, как правило, человек, не представляющий себе физических процессов, происходящих в кровельном пироге, подозревает, что течь дает кровельное покрытие. Вода, стекая вниз по скату кровли, охлаждается и замерзает – образуются сосульки, свисающиеся с карнизов. Во многих случаях кровельщики низкой квалификации или вообще не специалисты в мансардном строительстве, призванные исправить данную ситуацию, просто переберут кровельное покрытие, а по карнизу пустят нагревательный кабель.

Ремонт мансарды обычно проводят в теплое время года в период с продолжительными солнечными днями, и горе – ремонтники легко сдадут работу, полив кровлю водой из шланга (эффектный, но дилетантский прием), а зимой мансарда “заплачет” вновь. В случае, если конденсата окажется не так много для того, чтобы владелец мансарды забил тревогу сразу (в первый год эксплуатации в полноценном температурном режиме), повышенная влажность в под-кровельном пространстве сыграет свою роковую роль. Влажность, тепло, отсутствие соляризации (солнечные лучи, ультрафиолет), наличие деревянных конструкций – ничего не напоминает?

Правильно – погреб! Плесень в изобилии образуется не только на дереве стропил и обрешетке, но и на обратной стороне кровельного покрытия, пленках и т.д. Следствием этого может быть уже не исправление, а замена всей мансардной конструкции. Подсчеты показали, что 100мм минераловатного утеплителя, на которых пытались сэкономить (Схема №2), окупили бы себя за один отопительный сезон, (длящийся у нас полгода), на фоне растущих цен на газ.

Ремонт мансарды не только трудоемкий, но и дорогой процесс, а сколько стоят драгоценные время и нервы. Справка: для г. Парижа в Европе рекомендуемый коэффициент сопротивления теплопередаче аналогичен нашему СНиПу для г.Самары, притом что европейские зимы много теплее.

В рамках этой статьи мы подробно смогли разобрать лишь часть распространенных ошибок.

Игнорирование снегозадержателей, утепление мансарды между металлических стропил, отсутствие или неправильное использование паро-гидроизоляционных пленок, применение теплоизоляционного материала, непригодного для использования в кровельном пироге, неправильное обустройство вентиляционных продухов – все это грубые ошибки, часто встречающиеся в нашем регионе и темы для наших следующих статей.

Распространенные ошибки монтажа кровли

Осень – время подведения итогов строительного сезона. К сожалению, не всегда они полностью позитивны. Уже первые дожди, а за ними и заморозки неизбежно выявляют ошибки, допущенные в ходе строительства дома. В первую очередь это относится к кровле, первой принимающей на себя удары непогоды. Исправлять недочёты, скорее всего, придётся уже будущей весной. Ну а тем, кто в следующем году только планирует строить, полезно узнать, как избежать возможных проблем.

Лиха беда начало

В принципе, исправить можно почти любые ошибки, за исключением конструктивных. Поэтому прежде, чем приступать к кровельным работам, необходимо подготовить проект. Если дом приобретается целиком и строителям нужно лишь собрать его, или у вас есть готовый проект, по которому будет вестись строительство, – тогда на этом этапе причин для беспокойства в большинстве случаев нет.

Однако очень часто процесс возведения коттеджа или дачи выглядит совсем иначе. Например, покупается сруб, который привозится на участок и там собирается, а затем оставляется для усадки до следующего года. Сруб – это стены из обработанных бревен, под которые заранее подготовлен фундамент. Естественно, ни о какой кровле на данном этапе речи не идёт. А когда приходит её время, работы производятся поэтапно: стропила, обрешётка, покрытие, утеплитель и т.д. Всё подгоняется «по месту», однако это совсем не то же самое, что строить по проекту.

«Несмотря на кажущуюся простоту конструкции кровельной системы, в её толще постоянно происходят сложные процессы теплопередачи, испарения и конденсации влаги. Если элементы кровельного пирога подобраны друг к другу неправильно или случайным образом, возможно отсыревание утеплителя и стропил, нарушение тепловой защиты», – объясняет специалист Компании Металл Профиль.

Например, такой, казалось бы, нехитрый элемент конструкции металлочерепичных и металлических кровель, как гидро- или пароизоляционная плёнка, может стать как надёжной защитой от влаги, так и причиной её проникновения в толщу кровельного утеплителя. Так, полипропиленовые плёнки с микроперфорацией (самый экономичный вариант) способны удерживать влагу только пока находятся на весу, не соприкасаясь ни с какой поверхностью. На практике соблюсти это условие сложно. Монтировать плёнку приходится с провисом, чтобы она не лопнула из-за температурных деформаций. Точно рассчитать величину провиса невозможно, скопившийся конденсат оттянет плёнку вниз. В итоге почти всегда пленка в нескольких местах соприкасается с утеплителем, и он намокает. А поскольку паропроницаемость у перфорированных плёнок невелика, накапливающаяся в слое теплоизоляции влага не успевает выветриваться.

Трёхслойные микропористые мембраны надёжней, но тонкий полипропиленовый рабочий слой слишком восприимчив к механическим воздействиям. К тому же внешние слои впитывают и удерживают влагу, в результате чего материал постепенно разрушается, особенно при минусовых температурах. Неправильный подбор гидро пароизоляцонных материалов, также является одной из главных ошибок монтажа кровли.

Лишены подобных недостатков диффузионные однослойные мембраны, прочные и с высоким уровнем паропроницаемости. Например, у мембран Tyvek всего один рабочий слой из нетканого полиэтилена особой структуры, способный выдерживать большое натяжение. Благодаря этому можно не бояться случайных повреждений при монтаже и стелить мембрану в один слой. Материал просто раскатывается по поверхности утеплителя, его не нужно подвешивать, натягивать, контролировать провисы. Мембрана Tyvek не подвержена разрушению при сезонных перепадах температуры, не боится жары и мороза, позволяет утеплителю беспрепятственно испарять излишки влаги.

Для пароизоляции лучшим выбором будет четырёхслойная мембрана AirGuard с нетканой структурой. Она отличается высокой прочностью и способна выдерживать разрывную нагрузку до 440 Н/50 мм. Фольгированная мембрана AirGuard Reflective способна отражать до 95% внутреннего тепла дома, то есть даёт дополнительный теплоизоляционный эффект.

Ещё один важный фактор – величина вентиляционного зазора. Если сделать его слишком узким и не обеспечить непрерывности, под кровельным покрытием будет постоянно скапливаться конденсат. Расчёт величины зазора – задача непростая, выполнить её грамотно можно только при комплексном проектировании кровли.

Чтобы избежать ошибок при монтаже кровельных материалов, лучше заказать комплектную кровлю с проектированием под конкретный дом и климатическую зону. К тому же это позволит получить общую гарантию на всю систему. Конечно, это предполагает, что монтаж будет производиться в соответствии с инструкцией. В противном случае могут возникнуть другие неприятные последствия – например, коррозия кровельного покрытия.

Коварная коррозия

Жалобы на неё встречаются нередко, причина может заключаться как в неправильном выборе кровельного материала, так и в нарушении технологии его монтажа. Рассмотрим характерный случай на примере жалобы домовладельца из Калининграда (см. фото).

На снимке явно просматриваются результаты работы «болгаркой» со всеми вытекающими отсюда последствиями: выжигание слоя цинка в районе реза и точечная коррозия от разлетевшихся окалин. Также налицо проблема короткого срока службы полиэстера в прибрежной зоне: кое-где по краю и плоскости листа произошло очевидное расслоение полиэстера под воздействием солёного и влажного морского воздуха и УФ-излучения.

В прибрежной полосе рекомендуется применять металлочерепицу с более стойкими полиуретановыми покрытиями (например, PURETAN), обладающими повышенной стойкостью к агрессивному морскому воздуху, УФ-излучению и механическим повреждениям. И конечно же, ни в коем случае нельзя резать металлочерепицу или профнастил «болгаркой». Для этого следует использовать просечные ножницы либо специальную насадку на дрель.

Впрочем, коррозия может возникнуть и по другим причинам, одна из которых – использование некачественных кровельных саморезов.

Важнейшей их характеристикой является толщина защитного цинкового слоя. Он защищает от коррозии не только собственно крепёж, но и покрытие, целостность которого саморез нарушает при закручивании. При недостаточной толщине цинкового слоя он будет повреждён кромкой отверстия, в результате и саморез, и кровельное покрытие начнут ржаветь под действием атмосферной влаги. Причём металлочерепицу или профнастил в этом случае полимерное покрытие не защитит, поскольку в месте крепления его целостность нарушена. Процесс коррозии начинается на кромке отверстия и распространяется в толще листа, всё дальше от места крепления. Уже через несколько лет кровельное покрытие придётся менять, и виноват в этом будет некачественный крепёж.

Читайте также:  Двери Торекс: входные и межкомнатные модели, их достоинства и недостатки, особенности монтажа

К сожалению, подобрать его сегодня непросто. Согласно результатам испытаний компании Info-GLOBAL, производителя кровельных саморезов, на 13-ти из 14-ти крепёжных элементов, купленных в российских магазинах, оказалось от 1,28 до 8,69 микрона цинка при норме по ГОСТу 12 микрон. Саморез с плохой антикоррозионной защитой может начать ржаветь уже через 2-3 года, так что срок службы кровли будет весьма недолгим. В металлочерепицу вворачивается примерно 8 саморезов на квадратный метр – это 8 очагов коррозии на ту же площадь. С саморезов процесс разрушения стали довольно быстро перейдёт на листы покрытия, так что уже лет через пять, вне зависимости от качества и стоимости металлочерепицы, потребуется её замена.

Часто не соответствует нормативам марка стали, из которой производятся саморезы, а также химический состав прокладки. Она должна быть изготовлена из этиленпропиленовой резины (EPDM) и запрессована в металлическую шайбу. Прокладка из обычной резины на морозе или солнце быстро потеряет эластичность и растрескается. Со временем кровля в местах крепления даёт течь, а покрытие начинает корродировать.

Важна также стойкость лакокрасочного покрытия головки самореза, которое выполняет не только защитную, но и эстетическую функцию. Нередки случаи, когда для окрашивания крепежа используются красители, не выдерживающие длительного воздействия солнечного света. И спустя несколько лет на поверхности кровли проявляются белёсые точки. Избежать проблем с саморезами позволит всё тот же проверенный рецепт: заказ комплектной кровли вместе с крепежом и общей гарантией на всю систему.

Мы рассмотрели не все случаи ошибок монтажа и комплектации кровли частного дома, но приведённые примеры являются одними из характерных и наглядно демонстрируют целесообразность использования комплектных решений. Возложив заботы о проектировании и комплектации на поставщика кровельной системы, вы избавите себя от лишних проблем и дополнительных расходов.

Ошибки при монтаже гибкой кровли

Оглавление

Гибкая черепица сочетает в себе приятный внешний вид и простоту монтажа. По этой причине этот материал стремительно набирает популярность в частном секторе. Общие вопросы мы уже рассматривали в статьях «Гибкая кровля: обзор» и «Монтаж гибкой черепицы». В этой статье мы решили рассказать о самых распространенных ошибках, совершаемых при укладке этого вида кровельных покрытий. Эти недочеты могут приводить не только к внешним дефектам, но и к протечкам и порче все стропильной системы.

Ошибки на стадии проектирования

В некоторых случаях протечки связаны не с монтажом элементов кровли, а с ошибками, которые были сделаны на этапе проектирования. В этом случае исправить недостаток уже невозможно, остается только усилить гидроизоляцию проблемных мест. К таким ошибкам можно отнести скат крыши, направленный на стену здания.

Установка на крышу дополнительного оборудования тоже может повредить гибкое покрытие, поэтому все эти операции следует проводить с осторожностью. Также перед началом укладки покрытия желательно осмотреть окружение. Деревья, расположенные рядом с домом, которые при разрастании ветвями могут повредить черепицу, лучше обрезать.

Неправильная установка крепежей

Зачастую ошибка совершается на стадии подбора крепежных элементов, когда вместо ершенных оцинкованных гвоздей используются обычные гладкие метизы. Такие крепежные элементы недостаточно прочно фиксируют гонты на покрытии, при размокании и других деформациях такие крепежные элементы могут вылетать. Также нельзя забивать гвозди под углом, крепеж не должен быть сильно утоплен в материале или торчать над поверхностью кровли.

Варианты неправильной установки крепежных элементов.

Минимальная длина гвоздя для крепления гибкой черепицы должна составлять не менее 3 см, а диаметр шляпки – не менее 8 мм. Для закрепления сплошного настила под кровельное покрытие используются винтовые или ершенные гвозди длиной не менее 5 см с потайной шляпкой.

Еще более недопустимым крепежом являются скобы, прибиваемые с помощью степлера. Скобы обеспечивают недостаточную фиксацию и прилегание материала.

Отсутствие пароизоляции

Пароизоляция – важнейший элемент кровельного «пирога». Основное назначение состоит в изоляции утеплителя от конденсата, который образуется при поступлении теплого влажного воздуха из помещения. С установки пароизоляции обычно начинается весь монтаж кровельной системы, зачастую некоторые пользователи пытаются сэкономить на этом слое.

Предварительная изоляция кровельного «пирога» для укладки гибкой кровли – обязательная процедура для домов с отапливаемым чердаком.и

Под понятием кровельного «пирога» обычно понимают совокупность всех слоев, которые закладываются в крышу. Из-за большого количества слоев появилась эта аналогия с кондитерским изделием.

Пароизоляционный материал крепится с внутренней стороны чердачного помещения к стропильной системе с помощью степлера. С внутренней стороны прибивается обрешетка из брусков, которая обеспечивает дополнительную фиксацию. Последовательно несколько листов пароизоляции крепятся с нахлестом и соединяются с помощью скотча. Важно, чтобы пароизоляционный слой не имел щелей или отверстий, так как от его герметичности зависит будет ли влага из помещения попадать в кровельный «пирог» или нет.

Использование ОСП без акклиматизации

Гибкая черепица не может использоваться без жесткого основания, в качестве такого основания используется настил из листов ОСП. Материал для этой цели хорошо подходит, так как он отличается прочностью и экономичностью.

Схема крепления мягкой черепицы на жесткий настил из ОСП.

После линейного расширения на поверхности кровли образовалась волна.

ОСП (OSB) – ориентированно-стружечная плита представляет собой материал, получаемый при прессовании древесной щепы. Каждый слой ориентирован по-своему и перекрывает предыдущий, придавая материалу необходимую жесткость. Связующим компонентом являются синтетические смолы. Подробнее про этот материал читайте в статье «ПлитыOSB: классификация и применение».

Зачастую частные пользователи забывают про основные свойства древесных материалов, которые могут изменять свой объем в зависимости от влажности окружающей среды. Напитываясь влагой, плиты набухают, высыхая, наоборот, уменьшаются в размерах. Если про деформационные швы многие помнят, то про акклиматизацию часто забывают.

Деформационный шов – это зазор, который делается между различными строительными материалами, имеющими свойство расширяться. К таким изделиям относятся доски, бруски, фанера и др. Для листов ОСП, используемых для жесткого настила, делают деформационный шов 5 мм.

Волны от расширения плит ОСП под кровельным покрытием.

С предприятия ориентированно-стружечные плиты приходят в сухом виде. Уровень влажности по ГОСТу составляет 2 – 12% в абсолютных показателях. При этом влажность окружающей среды обычно выше, поэтому после монтажа плиты насыщаются влагой из окружающей среды и расширяются. В результате этого происходит смещение крепления и на поверхности гибкой черепицы появляется волна. Наибольшие деформации наблюдаются при монтаже ОСП в зимнее время, когда влажность воздуха небольшая, расширение происходит вместе с потеплением.

  • Чтобы избежать подобных эффектов, перед использованием OSB необходимо выдержать на улице, при этом материал надо закрыть от осадков. Срок акклиматизации составляет 1 – 2 недели.
  • Длинные листы рекомендуется резать на более мелкие части. Это позволит снизить линейное расширение.
  • Для жесткого основания необходимо использовать марку ОСП-3, она обладает необходимой для уличного использования влагостойкостью.

Небрежный монтаж жесткого основания

Если все тонкости акклиматизации и подготовки ОСП к укладке соблюдены, то даже в этом случае можно не избежать ошибок. Небрежное крепление настила может привести к том, что покрытие провиснет, при этом саморез или гвоздь поднимается и пробивает мягкое битумное покрытие кровли. В дальнейшем это место становится точкой протечки и источником постоянной головной боли жильцов.

Проседать жесткое основание может из-за неправильно смонтированной обрешетки. Это может происходит по разным причинам.

  • Подобраны не совсем подходящие бруски для контробрешетки. Рекомендованное сечение брусков должно составлять не менее 50х50 мм.
  • Стыки брусков контробрешетки находились на одной линии.
  • Край доски обрешетки нависал над разрывом меду брусками контробрешетки.
  • ОСП был смонтирован без обрешетки сразу на контробрешетку.

Контробрешетка в «пироге» формирует собой вентиляционный зазор и изготавливается из брусков. Обрешетка для крепления ОСБ кладется перпендикулярно контробрешетке, она изготавливается из досок сосновых пород толщиной 25 мм.

Неправильная укладка первого ряда

Укладка мягкой кровли начинается после завершения монтажа настила. По линии карниза закрепляется стартовая полоса. Этот элемент служит для защиты листов ОСБ и стропил от влаги. Стартовая полоса не имеет никакого рисунка, она укладывается по линии карниза. Сверху на ней закрепляется первый ряд гибкой черепицы. Если стыки стартовой полосы и стыки ряда гибкой черепицы будут совпадать, то сквозь них на деревянные элементы будет попадать влага. В результате этого стропильная система и настил могут прийти в негодность.

Правильный и неправильный способы установки стартовой полосы и первого ряда черепицы.

Этот недочет может быть исправлен, для этого на место стыка ставится металлическая пластина, которая крепится на метизы или герметик.

Ошибки при оформлении примыканий

Места примыканий к стенам и дымоходам – точки потенциальных протечек, поэтому им следует уделять повышенное внимание. Для примыкания к вертикальным плоскостям используют специальные планки. Под планки закладывают металлический фартук. Он устанавливается на черепицу так, чтобы каждый последующий гонт перекрывал его. Если фартук закрепить не на черепице, а на основании, то уложить гонты под него уже не получится, такие крепления могут вызывать протечки. Также фартук должен закреплять в верхней точке на один гвоздь.

Неправильное примыкание фартука.

Правильное закрепление фартука.

Еще одним проблемным местом может стать примыкание к дымоходу. Примыкающие элементы должны быть заложены в кладку. Если работы по укладке мягкой черепицы ведутся, когда труба дымохода уже возведена, то в вертикальных плоскостях штробятся каналы, в которые закладываются примыкающие элементы.

Канавки в кирпичной кладке для закладки элементов примыкания.

Ошибки при монтаже ендовы

Ендовый ковер укладывается на место стыка двух скатов. Такие места на кровле наиболее подвержены протечкам, так как именно туда стекает вся вода, а зимой там обычно собирается снежная масса. Непрофессиональные кровельщики при укладке ендового ковра допускают целый ряд ошибок.

Ендовый ковер – это полотно из плотного битумного материала с добавлением минеральной посыпки.

  • Срок службы ендового ковра не соответствует сроку службы черепицы. При появлении повреждений на ендове гонты придется снимать, а ковер заменять весь целиком.
  • Ендовый ковер плохо прилегает к поверхности сплошного настила – в пустотах может скапливаться влага. Для плотного примыкания покрытие приклеивают мастикой и прибивают гвоздями. Все нахлесты также должны быть промазаны мастикой.
  • Прибивание гвоздей в центр ендовы – лишние отверстия могут стать местами потенциальной протечки, поэтому гвозди забиваются на расстоянии 30 см от центральной оси.

Излом гонтов

Гибкая черепица – хрупкий материал, поэтому укладку следует производить с осторожностью. Хрупкость изделий повышается в холодную погоду, поэтому при отрицательных температурах монтаж проводить не рекомендуется. Упаковки с гонтами должны располагаться на ровной поверхности, следует избегать перегибов. Переносить упаковки надо вдвоем, чтобы черепица сильно не прогибалась под собственным весом.

Вывод

Соблюдение всех правил при монтаже гибкой черепицы позволяет получить ровное и внешне привлекательное покрытие кровли. Отсутствие должного внимания при проведении работ снизит срок службы крыши и потребует дополнительных вложений на починку.

Ссылка на основную публикацию