Установка металлических дверей своими руками, как правильно провести демонтаж

Процесс демонтажа металлической двери своими руками

Входные двери являются визитной карточкой вашего дома. Они не только выполняют защитную функцию, но и эстетическую. Сегодня существует безмерное количество дверей, большинство из них металлические. Рано или поздно, вы сталкиваетесь с необходимостью замены входной конструкции, а значит потребуется демонтировать уже имеющееся входное полотно. Эту проблему могут, конечно же, решить специалисты, но самостоятельно сделать это также по силам. Далее рассмотрим, как правильно провести демонтаж металлической двери.

С чего начать демонтаж?

Перед тем, как демонтировать железную дверь, вы должны подготовить все необходимое. Если у вас жилое помещение и вы просто решили заменить старую дверь на новую, то нужно убрать примыкающую мебель, предметы интерьера и вещи. Также потребуется подготовить необходимые инструменты для работы. Чтобы демонтировать металлическое полотно, необходим молоток, перфоратор или дрель с отбойником, фомка, болгарка, шуруповерт, нож и, возможно еще некоторые орудия работы.

В случае, когда дальнейшее применение конструкции не планируется, об аккуратности речь не идет, как результат, весь процесс пройдет быстрее. В любом случае, демонтаж входной металлической двери состоит из одинаковых действий.

Удаляется старая металлическая дверь в такой последовательности:

  • снятие дверного полотна;
  • удаление обналички;
  • демонтаж короба.

Далее, рассмотрим весь процесс подробнее.

Снимаем дверь

Первым делом нужно снять металлическое полотно с петель. Сложность заключается в том, что существует несколько видов петель. И не каждый сталкивался со всеми. Поэтому стоит заранее разобраться с этим нюансом.

А петли бывают таких видов:

Самые простое — снять железное полотно со съемных петель. В таком случае, под дверь, а она весит около 50-70 кг, подставляют твердый инструмент (лом, фомка). Конструкция должна быть приоткрыта от 45 до 90 градусов. Воспользовавшись ломом, двигайте им как рычагом, в процессе работы полотно выскочит с петель. Обязательно проводите такие манипуляции не в одиночку, чтобы избежать травм.

Самый трудоемкий способ демонтажа железной двери своими руками, когда петли на полотне скрытые. Для этого нужно снять имеющиеся декорирования и раскрутить элементы с доступной стороны. Поскольку они могут помещаться как в коробке, так и в самой двери.

Врезные представляют собой совокупность крепежные элементов, болтов, накладок и самих петель. Для снятия дверного железного полотна в этом случае, нужно отпустить болт, который находится сверху петли. Если он отсутствует, тогда надо разобрать крепежные элементы, находящиеся один на другом.

Ввертные петли представляют собой крепежную арматуру, а не пластины. Такое крепление и у накладных петлях. Отличием этих двух видов является способ фиксации. Крепеж вворачивается в полотно, для демонтажа двери потребуется воспользоваться рычажным методом.

Во многих домах сейчас стоят новые евро двери, которые крепятся на петли с пластин с помощью специального болта. Снять полотно в таком случает достаточно легко. Вам нужно только открутить болт и ослабить его.

Бывают ситуации, когда дверные петли покрылись ржавым слоем и демонтаж затрудняется. Для устранения такого препятствия не рекомендуется прикладывать физические усилия и сбивать оуись молотком. В такой ситуации вы только усложните ситуацию и нарушите крепежный механизм. Для этого используют специальные жидкости, которые наносят на ржавчину на некоторое время, а затем вытирают грязь тряпкой.

Удаление наличников

Следующий этап при демонтаже стальной двери – снятие обналички. Сначала снимаются декоративные заглушки, а затем выкручиваются саморезы шуруповертом. Если наличники фиксируются гвоздями, воспользуйтесь гвоздедером.

Демонтаж коробки

Дверная коробка – это рама, которая вставляется в проем и крепится к стене с помощью анкеров. Если имеются болты, то их нужно выкрутить с помощью специального ключа.

Когда выкрутить нет возможности, или они приварены, придется прибегнуть к помощи болгарки. Спиливаем арматурные штыри. При этом обязательно надо воспользоваться защитными очками и рукавицами. Круг также используйте новый, диаметр которого сможет справиться с обрезкой крепежа, а аппарат не должен соприкасаться с коробом.

В местах соединения штырей с дверным коробом, нужно снять слой штукатурки, для свободного доступа к анкерам. Затем можно приступить к обрезке крепежей.

Работать нужно по кругу. Прежде всего освобождается нижняя часть короба, порог. Следующие вырезаются боковины и лишь в последнюю очередь — верхняя часть дверной коробки. Если нарушить данную последовательность и верхнюю часть короба освободить раньше других, она может просто не контролировано упасть.

Свободное пространство между коробом и стеной при установке входных конструкций задувают строительной пеной. В случае демонтажа, вам необходимо вырезать засохшую старую смесь ножом.

Устранив все возможные крепежи, вы без труда сможете демонтировать дверную коробку. Отложите ее в безопасное место, чтобы не загромождать проход на площадке. Уберите монтажный мусор и зачистите проем от одиночных старых гвоздей, штырей, висящих кусков штукатурки. Обезопасьте дверной проход. Для последующей установки входной конструкции у вас все будет готово. Обязательно позаботьтесь об подальшей утилизацией старых дверей. Вывезите на дачный участок или отдайте нуждающимся.

Демонтаж и установка железной двери после этого займет довольно много времени. Прежде оцените свои силы и решите, сможете ли справиться с такой задачей или лучше будет обратиться запомощью к специалистам.

Демонтаж дверей — как снять коробку правильно

Когда человек начинает капитальный ремонт в квартире или частном доме, он рано или поздно столкнется с проблемой демонтажа дверных полотен и коробок. В этой ситуации, важно знать, как разобрать дверь и снять коробку правильно. Только выполняя определенные правила, следуя рекомендациям опытных отделочников, можно сохранить целостность проема, быстро провести демонтаж дверей.

Как производится демонтаж дверей?

Чтобы правильно снять полотно, не повредив проем, требуется провести определенную последовательность действий.

Снятие двери с петель

Снять деревянную межкомнатную конструкцию с петель просто, если знать, как. Для этого понадобится монтировка. Один из ее краев нужно подсунуть под полотно, чтобы получился рычаг. Затем нужно чуть приоткрыть его и начать давить на верхнюю часть монтировки вниз.

Если дверное полотно не двигается, значит, заржавели петли. Их нужно обработать моторным маслом или использовать WD-40. Когда полотно начинает двигаться вверх, нужно открыть его полностью, чтобы оно не упиралось в верхнюю часть коробки.

Важно! Снимать старые деревянные полотна нужно вдвоем или втроем. Связанно это с большим весом дверного полотна.

Удаление наличников и створки

После снятия полотна необходимо приступить к демонтажу наличников и створки. Для этого понадобится острый топор и молок. Требуется приложить острие топора к дверной коробке так, чтобы лезвия заходило под наличник. Нужно забить топор при помощи молотка и потянуть ручку на себя. Наличник должен оторваться от коробки.

За старые детали можно не беспокоиться. Чаще всего, они в плохом состоянии и не годятся для повторного использования. Такие действия требуется проделать со всеми наличниками.

Демонтаж дверной коробки

Для демонтажа коробки понадобится ножовка по дереву. С ее помощью нужно перепилить рамку слева, справа. Высота пропила — около 80 см от пола. После того как пропил сделан, требуется при помощи гвоздодера оторвать рамку от брусков, к которым она прикреплена, постепенно выломать ей из дверного проема. Если все крепления сорваны гвоздодером, сделать это будет просто.

Совет! Пропил можно сделать при помощи бензопилы. Однако стоит следить за тем, чтобы цепь не прошлась по бетонной стене.

Необходимые инструменты

Чтобы провести работы, требуется подготовить соответствующие инструменты:

  • молоток;
  • топор;
  • ножовка по дереву;
  • ножовка по металлу;
  • монтировка;
  • набор отверток (на случай крепления на саморезы);
  • шуруповерт;
  • пассатижи.

Этих инструментов достаточно чтобы провести демонтаж деревянных, пластиковых и металлических моделей.

Особенности демонтажа разного типа конструкции

Полотна и короба изготавливаются из различных материалов. От материала будет завесить метод разбора всей конструкции. Например, модели из массива дуба, сосны, ольхи или клена снимаются одинаково. С другими материалами нужно изменять последовательность действий. А также демонтаж будет зависеть от расположения конструкции в доме.

Балконная дверь и межкомнатная из ПВХ

На балконах устанавливаются пластиковые конструкции. Связанно это с тем, что ПВХ лучше всего переносит воздействие влаги, прямых лучей солнца, перепадов температур. Для демонтажа модели из ПВХ не подойдет способ, используемый при разборке деревянной конструкции. Порядок действий:

  1. Требуется снять защитные колпачки с петель.
  2. Необходимо закрыть дверь, не опуская ручки.
  3. При помощи молотка и отвертки аккуратно выбить штифт, расположенный в верхней петле. Выбивать его нужно вниз. Когда кончик появится снизу, его нужно сжать пассатижами и медленно вытащить из петли.
  4. Наклонить дверное полотно на себя. В этот момент его нужно крепко удерживать, чтобы не допустить падения.
  5. Медленно поднять дверь вверх. Нижний штырь выскочит, и полотно можно будет отставить в сторону.

Если нужно совершить обратный монтаж, требуется провести ту же последовательность действий, только в обратном порядке.

Входная дверь

Входные конструкции изготавливаются из металла и дерева. Они закрепляются надежнее, чем межкомнатные модели. Из-за этого демонтаж проводить труднее. Разборка конструкции осуществляется в зависимости от материала.

Стальная конструкция

Такие модели используются в большинстве новых квартир или в частных домах. Они обеспечивают лучшую безопасность. Чтобы заменить металлическое полотно, не нужно обладать дополнительными навыками. Порядок действий:

  1. Сначала требуется сбить штукатурку на углах коробки.
  2. Под ней должны быть расположены крепежные ушки. Через них коробка закрепляется на бетонной стене анкерными болтами. Нужно отверткой или шуруповертом попробовать их открутить.
  3. Если открутить подручными средствами болты не получилось, требуется выдолбить их перфоратором.
  4. Нужно удалить монтажную пену, которой заполнено пространство между коробом и стеной.
  5. Снять дверное полотно с петель, отставить его в сторону и вытащить коробку.

Работы лучше проводить вдвоем. Металлическая модель тяжела для одного человека.

Деревянная или межкомнатная

Разборка деревянной входной модели происходит точно так же, как и межкомнатных конструкций. Однако, опытные отделочники рекомендуют начинать разбирать коробку с нижнего порога. Нужно гвоздодером открепить все фиксирующие ее гвозди. Дверной короб вынуть из проема.

При разборке межкомнатных дверей, стоит уделять особое внимание конструкции петель. Если они складные, фиксируются саморезами, то достаточно раскрутить их крестовой отверткой или шуруповертом. Так можно снять полотно без особых усилий. Двери-купе снять еще проще. Они закрепляются на направляющих рельсах, снимаются простым поднятием вверх.

При использовании шуруповерта требуется включить пониженную скорость, чтобы не испортить резьбу.

В заключение, можно сказать о том, что провести разборку дверной конструкции может любой человек. Важно знать последовательность действий. Желательно проводить работы с напарников, чтобы не причинить себе вреда.

Демонтаж металлических дверей своими руками

Существует мнение, что производство и установка металлических дверей не должны производиться своими руками. Конечно же, изготовлением должны заниматься мебельные фабрики, а вот качественным монтажом входной двери можно заняться самостоятельно.

Если Вы хотите сами заменить входную дверь, то советуем ознакомиться с рекомендациями строительного портала «Ремонтик».

Сначала необходимо подготовить следующие инструменты:

  • сверло (бур). Длина рабочей части сверла должна составлять 15-20 сантиметров;
  • молоток;
  • перфоратор или дрель с отбойным молотком;
  • два уровня: один чуть уже дверной коробки, другой – минимальной длины (полтора метра).

Стоит отметить! Диаметр бура подбирается по толщине анкеров, обычно они идут в комплекте с дверью. Если таковые отсутствуют, то необходимо приобрести их по отдельности (минимум – шесть штук). Учитывайте, что минимальная толщина крепежей для надежной фиксации металлической двери – 12 миллиметров.

Демонтаж металлических дверей своими руками: особенности и технология

Существует несколько способов, согласно которым осуществляются демонтажные работы дверей. Первый из них заключается в аккуратном выполнении работ с последующим применением демонтированной двери. Второй способ – ускоренный демонтаж без дальнейшего использования двери.

Соблюдение технологии обеспечит простоту в проведении монтажных работ при установке новой двери. Что понадобится для проведения демонтажных работ:

  • устройство в виде гвоздодера и лома;
  • ножовка по дереву;
  • молот.

Если дверь будет применяться еще раз, то потребуется наличие широкой стамески, острого канцелярского ножа, пассатижей, шуруповерта и отвертки.

Изначально, порядок проведения демонтажных работ выглядит следующим образом:

  • подготовка нужных инструментов;

  • удаление дверного проема;

  • ликвидация дверного короба;
  • Снимите дверное полотно. Если имеются карточный или разъемный петель, данный процесс осуществляется очень быстро. Если конструкция фиксируется при помощи универсальных петель, то изначально нужно выкрутить саморезы.

  • Затем избавьтесь от обналички. Для этого необходимо снять декоративные заглушки и удалить саморезы. Если обналичник фиксируется при помощи гвоздей, то по нему необходимо постучать молотком – это поможет извлечь гвозди.
Читайте также:  Утеплитель для крыши — какой лучше: виды с описанием, характеристикой и отзывами

  • Заключительный этап – демонтаж дверной коробки. Изначально, найдите место в стене, где фиксируется короб. Как правило, они находятся вблизи замкового или петельного соединения. Воспользуйтесь шуруповертом и выкрутите крепежи, которые фиксируют дверной короб. Если у Вас нет шуруповерта, можно использоваться крестообразной отверткой.

Совет: если во время демонтажа старой металлической двери возникают затруднения с вытаскиванием крепежей, то можно отпилить их при помощи болгарки, но в этом случае, нужно одеть перчатки и очки. Обратите внимание, что в целях безопасности используется новый круг. Это нужно чтобы диаметр круга обеспечивал эффективную обрезку болтов, при этом болгарка не должна упираться в дверной короб.

При обрезке штырей или болтов к дверному проему, промежуток между коробкой и торцом проема, возможно, окажется недостаточным, чтобы подвести к нему отрезной круг. В такой ситуации нужно увеличить этот зазор при помощи пики, которую вставляют в патрон перфоратора, бережно выдолбив штукатурку в районе крепления и только затем можно приступать к обрезке штырей и болтов, которыми закреплен дверной короб.

Обрезка штырей и болтов крепления дверной коробки выполняется по кругу – сначала освободите нижнюю часть порог короба. Затем освободите от креплений боковины и в конце верхнюю часть (в случае если она закреплена). Если изменить порядок выполнения работы и обрезать нижние крепления в последнюю очередь, то в таком случае дверной короб может самопроизвольно упасть, что скорей всего приведет к получению травмы.

При наличии монтажной пенки между дверным коробом и проемом, ее необходимо вырезать канцелярским ножом. Благодаря этому Вам удастся упростить демонтажные работы. Для удаления штукатурки используется молоток.

Затем коробка вынимается из дверного проема и устанавливается на пол. Если в ней имеется добор, он снимается, поскольку существует риск повредить дверь в процессе транспортировки.

После освобождения конструкции от креплений ее убирают из проема и отставляют в сторону, так она не будет мешать дальнейшей работе. Если монтаж новой двери осуществляется в многоквартирном доме, рекомендуется отнести старую дверь на улицу, чтобы она не загораживала проход на лестничной площадке.

Также, мы предлагаем Вам ознакомиться с еще одним способом демонтажа двери. Для этого Вам потребуется следующие инструменты:

Для удаления дверной коробки, достаточно распилить ее по центру. Для этого потребуется ножовка. Чтобы упростить процедуру снятия короба, необходимо его распилить под углом в 45 градусов.

Если в проеме есть порог, то советуется и его распилить. Для демонтажа порога используйте лом. Открытие обналички осуществляется молотом и топором.

Удаление и установка дверей – очень сложные процессы, выполняя которые нужно четко следовать технологии, иначе, могут возникнуть затруднения с разрушением дверного проема.

Демонтаж металлических дверей своими руками: какие причины могут послужить поломке?

  • износ материалов;
  • некачественный монтаж;
  • попытка взлома;
  • нарушение условий эксплуатации.

Ремонт металлических дверей

Срок использование любой вещи имеет предел. Но своевременный ремонт и бережное отношение входной металлической двери может максимально продлить время ее службы.

Установка входной металлической двери: основные этапы и рекомендации

22 Авг 2018 | 29849 | Время чтения: 12 минут

В жилом помещении может не хватать необходимой мебели, бытовой техники или посуды. Но то, без чего не обойдется ни одна квартира или дом – это входная дверь. Выбирая входные двери в коттедж или квартиру, хозяева оценивают надежность, практичность и визуальную привлекательность моделей, чтобы отдать предпочтение одной из них. Покупка на 100% оправдает ваши ожидания, если будет аккуратно и профессионально выполнена установка входной двери. Компания «Гардиан», которая более 20 лет занимается производством входных металлических дверей, замков, фурнитуры, декоративных панелей и мебельных фасадов, регулярно проводит обучение сотрудников сервисных служб по вопросам правильной установки дверей, а также дает советы покупателям. Рекомендации производителя помогут не допустить ошибок при монтаже и легко справиться с задачей, если вы решили выполнить ее своими силами.

Определяющие факторы

На особенности установки уличных металлических дверей оказывают влияние такие факторы:

Назначение (для дома, квартиры или подъезда).

Вид проема (материал, состояние).

Главным критерием правильности установки входной двери в доме будет сохранение равновесия дверного блока под любым углом открывания. Погрешности в установке могут перечеркнуть все старания по выбору качественной и красивой двери, поэтому такой важный процесс требует тщательной подготовки.

Основные этапы работы

От момента, когда вы запланировали установку входной металлической двери до того, как она займет свое место в вашем жилище, необходимо пройти такие этапы:

Проверить, из какого материала изготовлены стены.

Выбрать понравившуюся вам модель двери из коллекции «Гардиан» и сделать заказ. При этом обращайте внимание не только на дизайн, но и на технические характеристики.

Подготовить инструменты и вспомогательные материалы.

Демонтировать старые двери (если таковые имеются).

При необходимости – сделать расширение проема, выровнять стены по уровню.

Проверить состояние нового блока и примерить его в проем.

Выполнить установку входной двери в квартиру или дом.

Требования к проемам

Установка металлической двери возможна в проем кирпичной либо бетонной стены толщиной как минимум 160 мм. Это стандартные требования для надежной эксплуатации двери, при соблюдении которых гарантируется долговечность конструкции.

Если проем изготовлен из пескобетона, вспененного бетона и других материалов с плотностью ниже, чем красный кирпич, необходимо, чтобы мастер на месте осмотрел проем и определил способ установки. Для укрепления проема могут использоваться металлические швеллеры, удлиненные монтажные штыри, проушины или другие элементы. Оценка способа установки производится мастером, исходя из веса и конструкции двери, особенностей проема и несущих стен.

До того, как установить металлических дверей в коттедж или квартиру, следует аккуратно очистить дверной проем до несущих конструкций. Остатков раствора и штукатурки остаться не должно.

После этого необходимо подготовить необходимые инструменты.

Отбортовка и обсада

При установке входных дверей с терморазрывом либо другого типа важно правильно выбрать отбортовку – расположение коробки.

Она может быть установлена:

Заподлицо со стеной.

С заглублением (сдвигом).

Второй вариант повышает взломостойкость конструкции. Наряду с этим ограничивается угол открывания и теряется возможность установки дополнительной внутренней двери.

Двери в деревянном доме – особый случай. В такой ситуации предпочтительнее установка входной деревянной двери, потому что поставленная металлическая дверь рискует деформироваться из-за усадки дома. Предотвратить проблему можно, применив основу для будущих входных уличных дверей – специальный каркас. Его по-простому называют «окосячкой» или «обсадой». Эту основу (она состоит из нескольких элементов) собирают и вставляют внутрь проема, а уже в нее вставляется дверь. Обсада для входной двери в деревянном доме играет важную роль. Она предотвращает риск деформации после установки входной двери вследствие усыхания и проседания бревен.

Окосячка входной двери в деревянном доме происходит так:

Выпиливают проем, затем – пазы и шипы.

Устанавливают порог, его необходимо притянуть и зафиксировать саморезами.

Укладывают уплотнительный материал, устанавливают элементы конструкции.

Варианты каркаса

Окосячка входной двери должна выполняться с учетом толщины дверной коробки. При установке обсады жесткое закрепление конструктивных элементов делать нельзя (кроме нижней части), чтобы не помешать движению бревен сверху вниз, когда будет происходить усадка.

Если установить металлические входные уличные двери в проем деревянного дома, не сделав обсаду, то это может повлечь деформацию дверной коробки и, как следствие:

Дверь будет плохо открываться и закрываться. Может потребоваться повторная установка.

Могут возникнуть щели между бревнами, а расположенный над дверью брус повиснет на верхней частью коробки.

Выделяют основные виды окосячки в зависимости от технологии, которая применялась при изготовлении элементов ее конструкции:

Клеевая (элементы представлены несколькими частями, которые соединены микрошипами и клеем).

Цельномассивная (каркас выполнен из цельного массива дерева).

Встречаем дверь во всеоружии

Установка входной двери своими руками может потребовать наличия таких инструментов и вспомогательных материалов:

цементная смесь или пена;

сверло по бетону диаметром 12 мм;

набор торцевых ключей;

распылитель с водой;

деревянные бруски (клинья, зазорные пластины).

Когда все подготовлено, можно осмотреть заказанный дверной блок и приступать к работе.

Как устанавливают двери серии ДС

Установка дверей разных серий имеет свои нюансы, на которых следует остановиться подробнее.

При установке серийных дверей ДС дверное полотно необходимо снять с дверной коробки. В отверстие на ней установить крепежную пластину и повернуть на 90º градусов. Чтобы обеспечить жесткость блоку, до его установки пластины рекомендуют приварить к коробке.

Дверная коробка устанавливается в проем и выставляется по уровню и отвесу. Ее нужно закрепить деревянными клиньями. Через отверстия в пластинах сверлятся отверстия на 150 мм вглубь проема для того, чтобы забить монтажные стержни и приварить к крепежным пластинам. Диаметр отверстий – 14 мм. Всего их будет три либо пять (для ДС 8У и ДС 3У).

Чтобы выполнить установку ручек, их надо выставить с учетом вылета как минимум 24-26 мм и закрепить винтами (они предусмотрены в комплекте).

После этого полотно навешивается на коробку и закрывается. На этом этапе нужно скрупулезно изучить, насколько равномерны зазоры со всех сторон. Если потребуется, выполнить регулировку стойки замка дверной коробки по горизонтали и вертикали. Уплотнители должны прилегать равномерно, отверстия для замочных ригелей быть соответствующими.

После этого нужно просверлить два отверстия (для ДС 3У и ДС 8У – четыре) на замочной стойке через пластины для крепления и приварить. Проверяем, как замочный ключ и вертушок поворачиваются, предварительно закрыв замок и задвижку. В этот момент ничего не должно заедать, дергать, мешать.

Если нужно, отжать коробку в середине стойки, в стене просверлить отверстие и забить средний стержень. Если замки и задвижки работают безукоризненно – стержень надо приварить. Когда проверяется работа ригелей, можно растачивать отверстия под них в коробке двери, если на то есть необходимость.

В аналогичной последовательности следует устанавливать дверной блок с креплением через коробку.

Заполняем зазоры

Если вы заказываете входные двери с установкой под ключ, то по вашему желанию заполнение зазоров может быть выполнено одни из двух способов:

С помощью раствора цемента (он готовится в пропорции 1:3). Дверной проем предварительно смачивают водой и начинают заполнять цементным раствором зазоры. Эту работу следует выполнять аккуратно и щепетильно, всплошную. Никаких щелочек, переливов, расслоений, раковин более чем сантиметрового размера не должно быть. После этого уличные металлические двери с терморазрывом либо другого типа требуют осторожного обращения до момента, пока раствор не схватится полностью. В частности, запрещается хлопать дверью.

С использованием монтажной пены. Для этого на коробку двери наклеивают бумажный скотч. Его ширина – 30 мм. Это делается для защиты поверхности от внешних повреждений лишней пеной. Изнутри коробки с каждой стороны закрепляются по две зазорных пластины. Они могут быть сделаны из фанеры, ДВП или дерева. После этого входные металлические двери с терморазрывом или обычные двери следует закрыть на защелку, взять баллон с пеной и осуществить заполнение зазоров между проемом и коробкой. В ближайшие сутки обращение с дверью должно быть бережным. Хлопать ею нельзя.

Нюансы установки моделей с терморазрывом

При установке дверей ДС 6 и ДС 10 следует учесть следующие рекомендации:

В однородный проем (из бетона, кирпича и других материалов) входные уличные двери с терморазрывом устанавливают на расстоянии до 2/3 толщины от внутренней поверхности стены.

Если проем стены имеет утеплитель, то металлические двери с терморазрывом ДС 6 и ДС 10 ставят за утеплителем (в теплой части стены).

Следует утеплить дверной проем. Нужна термоизоляция от воздушного пространства помещения металлоконструкций с большой теплопроводностью. Иначе на внутренней части входных дверей в дом с терморазрывом будет конденсироваться влага.

Устанавливаем двери серии Фактор

Двери «Гардиан» из серии Фактор востребованы среди потребителей, желающих купить входные двери недорого с установкой специалистами либо планирующими выполнить ее самостоятельно. Порядок действий должен быть следующий. После распаковки изделия нужно отделить дверное полотно от коробки (его нужно снять с петель).

В дверной коробке есть вертикальные стойки, в которые устанавливаются крепежные проушины. Они закрепляются с помощью саморезов. В серединной части стоек ставятся проушины с отгибом.

Читайте также:  Забор из сетки рабицы своими руками - пошаговая инструкция с фото, схемами и видео

После этого коробка ставится в проем. Обратите внимание, что ее отбортовка должна хорошо прилегать к стене. Коробка выверяется по уровню и отвесу, закрепляется клиньями.

После просверливания отверстий диаметром 12 мм через проушины на глубину как минимум 150 мм, в них вставляются анкерные болты. Чтобы наличник не отходил (не выворачивался), торец отогнутой полки проушины должен упереться в проем или клин.

Ручки устанавливают, как и для дверей серии ДС. Полотно навешивают на коробку и закрывают двери, проверяя равномерность зазоров по периметру. Закрепляют замочную стойку, чтобы она прилегала равномерно. Со стороны замочной стойки нужно просверлить отверстия диаметром 12 мм в глубину как минимум 150 мм, чтобы установить анкерные болты и загнуть гайки. Должен быть обеспечен упор отогнутой полки проушины к клину.

Далее закрывают замки и проверяют: насколько плотно прилегает полотно к уплотнителю, свободно ли проворачиваются ключи в замках. Если нужно, отжать часть стойки в сторону полотна или от полотна. Потом просверливают в несущей конструкции проема через среднюю крепежную пластину с отгибом стойки отверстие диаметром 12 мм (глубина – 150 мм). Вставляют анкерный болт из комплекта, который прилагается. Под торец отогнутой полки проушины устанавливают клин (зазорную пластину). Гайка болта затягивается через клинья, чтобы обеспечить равномерные зазоры между полотном и коробкой двери. На этом этапе надо проверить, что наличник хорошо прилегает к стене по всей высоте.

После этого устанавливают глазок и заполняют зазоры пеной монтажной либо цементно-песчаным раствором М-70. Если устанавливалась дверь из серии Фактор с ламинированным покрытием – удаляется пленка.

Осторожно: новые двери

Когда планируется установка входной металлической двери в квартиру или дом, лучше заранее ознакомиться с рекомендациями производителей:

Если вы купили утепленные входные двери с терморазрывом либо другие металлические входные уличные утепленные двери, до момента установки храните их в правильных условиях. Нельзя оставлять панели, наличники, добор в полиэтилене, чтобы предотвратить возможность разбухания, отслоения и других проблем.

Лучше устанавливайте декоративную панель после завершения строительно-ремонтных работ, когда в жилище будет тепло и сухо.

Если такие работы приходится вести, когда дверной блок установлен, побеспокойтесь, чтобы на него не брызгала вода и не оседала пыль. Для этого можно надеть на входные уличные утепленные двери импровизированный чехол из защитного материала. В нем прорезаются отверстия для вертикального привода и ригелей замка. Остальная часть надежно закрывается и скрепляется скотчем (используйте материал, который дышит). Осторожно! Липкая лента не должна попадать на декоративную панель.

Позаботьтесь о скважинах замков: если в них набьется пыль или мусор, может возникнуть проблема с эксплуатацией.

Установка дверей с декоративными наличниками позволяет создать эстетичный вид завершенного произведения. Они помогают спрятать зазор между дверью и стеной, а также создать гармоничный визуальный переход. Следует знать, что монтаж наличников выполняется в последнюю очередь после завершения других работ.

Когда установка запрещена

Климатические условия разных регионов России оказывают свое влияние на использование стройматериалов. Температурные колебания следует учесть и при выборе входных дверей с терморазрывом для загородного дома либо квартирных дверей. Инструкцией по установке входной двери категорически запрещена:

Установка дверей с декоративными панелями, не прошедшими соответствующую обработку, в помещениях, где температура поднимается выше 60º градусов и опускается ниже 10º градусов, а влажность превышает 60%.

Установка утепленных металлических уличных и дверей других типов в местах, где присутствует воздействие прямых лучей солнца, а также рядом с источниками тепла. При нарушении этого запрета возможно рассыхание, отслойка пластика, вздутие пленки, может исказиться первоначальная расцветка.

7 шагов при заказе дверей с установкой

Учитывая, что цена на входные двери в квартиру с установкой вполне приемлема для заказчиков с разным бюджетом (уточнить точные цифры можно у дилеров в вашем городе/регионе), многие предпочитают доверить это серьезное дело профессионалам сервисной службы. Но это не означает, что вы можете оставаться сторонним наблюдателем. Компания «Гардиан» рекомендует тщательно подготовиться к процессу установки и быть внимательными:

Подготовьте место для проведения работ. Уберите лишние вещи, максимально освободите пространство для удобства действий мастеров.

Поскольку процесс установки может быть сопряжен с запыленностью и выполнением сварочных работ, обеспечьте защиту своего имущества от случайного повреждения.

Обязательно присутствуйте при установке или делегируйте эти полномочия другому ответственному человеку.

До начала монтажных работ проверьте, чтобы дверной блок был в аккуратном виде (без внешних дефектов), а все необходимые элементы присутствовали в комплекте.

После монтажа сотрудники сервисной службы расскажут вам о правилах эксплуатации, нюансах ухода. Это будет полезно, даже если вы изучали рекомендации прежде, чем купить входные двери с терморазрывом или другие двери.

Вам выдадут паспорт на дверной блок (сохраните его и документ с указанием цены покупки уличных входных металлических дверей для возможности пользования гарантией). Также вы получите комплект ключей.

Внимательно осмотрите внешний вид установленного дверного блока, попробуйте открывать и закрывать дверь, посмотрите в глазок.

Только после этого вы можете подписывать акт приема-передачи. Если были обнаружены дефекты изделия или проблемные моменты при монтаже, обязательно укажите это письменно. Либо не подписывайте акт, пока не будут устранены недостатки. Важный момент: производитель дает гарантию на само изделие, а дилер – на установку.

Компания «Гардиан» желает вам удачного выбора входных уличных утепленных дверей по подходящей цене и легкой установки в соответствии с нашими рекомендациями.

Установка металлической двери своими руками: поэтапная установка входной металлической двери

Решили установить новую металлическую дверь, но не доверяете сторонним монтажникам? Никаких проблем! С выполнением всех необходимых мероприятий можно справиться собственными силами. Ознакомьтесь с представленным руководством и приступайте.

Установка металлической двери своими руками

Размеры новой двери: важные нюансы

Чтобы монтажные работы прошли максимально быстро и с минимальными неудобствами, еще на этапе выбора новой металлической двери внимательно отнеситесь к выполнению необходимых замеров.

Замеры Замеры

Прежде чем отправляться в магазин, замерьте дверной проем. Эта работа осложняется наличием довольно толстого слоя раствора по периметру и, конечно же, дверной коробки. Из-за них четко определить границы проема достаточно сложно, что доставляет ряд неудобств в процессе замера и может исказить его результаты.

Схема установки входной двери под плоский наличник

Чтобы замеры прошли максимально успешно и точно, ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

  • перед непосредственной установкой конструкции нижнюю часть проема освобождаем вплоть до пола. Материал, за счет которого приподнята лутка, а также порожки и прочие элементы будут демонтированы;
  • верх дверного проема увеличивать, т.е. поднимать, запрещается;
  • боковые части при необходимости могут быть несколько расширены. Здесь важно определить ширину опорного поперечного элемента, одновременно являющегося верхней гранью дверного проема. Ширина устанавливаемой двери должна быть примерно на 2-2,5 см меньше аналогичного параметра опорного элемента.

Исходя из вышесказанного, коробка новой металлической двери должна быть на 4-5 см ниже и уже, чем проем.

После снятия необходимых мерок, переходите к подготовке рабочего инструментария.

Набор для работы

  1. Перфоратор.
  2. Рулетка для измерений.
  3. Кувалда.
  4. Болгарка.
  5. Пила.
  6. Деревянная доска.
  7. Молоток.

Дополнительно вам необходимо подготовить материал для заполнения зазоров между стенами проема и коробкой новой металлической двери. Можете использовать цементный раствор либо монтажную пену. Пена более удобна в обращении.

Также подготовьте крепежные элементы. Традиционно применяются арматурные стержни диаметром 1-1,2 см либо же металлические анкера.

Подготовка проема к установке новой двери

Приступаем к демонтажу старой двери. На данном этапе особо не осторожничаем. Стараемся лишь не разрушить стены, если нет необходимости в расширении дверного проема. В особенности аккуратно нужно работать со стенами из кирпича и пеноблоков.

Снимаем старое полотно либо откручиваем петли с лутки, в соответствии с особенностями конструкции двери.

Пилой либо шлифмашинкой делаем несколько надпилов по периметру дверной коробки, а затем вынимаем ее из проема при помощи лома.

Демонтаж старой двери

Перфоратором очищаем периметр проема от излишков старой штукатурки и цементного раствора.

На этой стадии особое внимание уделяем низу дверного проема. Нередко после демонтажа коробки в нижней части проема обнаруживается сгнивший деревянный брус либо отслужившая свое кладка. От испорченных элементов избавляемся, а на их место выкладываем новый кирпич либо же фиксируем брус требуемой высоты.

Подготовка дверного проёма

После установки новая металлическая дверь должна находиться на одном уровне с полом коридора. При этом важно учитывать, будет ли пол в дальнейшем заливаться стяжкой или такая работа не предусмотрена.

Подготовка дверного проема

Основная часть монтажа

На этой стадии заручаемся поддержкой помощника – в одиночку правильно смонтировать металлическую дверь невозможно.

Читайте также про реставрацию дверей своими руками с пошаговой инструкцией, в нашей новой статье.

Устанавливаем коробку в дверной проем и с помощью уровня проверяем возможность ее вертикального монтажа. Проверяем по всем плоскостям, лучше в нескольких местах. Обычно достаточно сделать следующее:

  • проверить вертикальную стойку по внутреннему торцу;
  • проверить одну из соседних сторон;
  • проверить нижнюю перегородку.

Важно, чтобы индикаторы показали полное совпадение во всех точках проверки. Если в каком-то месте стена проема мешает установить дверную коробку ровно, избавьтесь от лишнего элемента при помощи стамески, шлифмашинки, перфоратора или другого подходящего приспособления.

Обеспечив ровность положения коробки, зафиксируйте ее с помощью колышков. Фиксацию лучше выполнять с применением двух подкладок на каждое место. Одну деревянную подкладку делайте толщиной на 0,5 см меньше, чем зазор между коробкой и стеной, а вторую изготавливайте в форме клина. При этом вторую часть клина нужно сделать гораздо длиннее первой, соблюдая малый угол скоса. Это позволит вам легче и быстрее выставить коробку по уровню.

Как установить входную дверь

Полезный совет: от использования «дедовского» способа временной фиксации дверной коробки с помощью гвоздей лучше воздерживаться, т.к. он ненадежный. Коробка может попросту сместиться.

Выставив коробку по уровню, приступаем к ее креплению. Фиксация двери может выполняться с применением нескольких способов. Конкретный вариант выбирается с учетом особенностей конструкции двери.

Проверка правильности установки дверной коробки

Важно: вне зависимости от выбранного метода крепления, на каждой боковой стороне должно присутствовать минимум три точки фиксации, а на нижней и верхней – от двух.

Сначала крепим сторону коробки с петлями. Фиксировать начинаем с самой верхней точки. Обязательно проверяем правильность установки уровнем после создания каждой точки крепления.

Закрепив сторону коробки с петлями, навешиваем металлическое полотно и еще раз корректируем положение коробки. Обязательно проверяем отсутствие избыточных натяжений и любого рода деформаций коробки.

Убедившись в отсутствии упомянутых проблем, снимаем полотно, фиксируем другую сторону и перемычки коробки. На каждом этапе проверяем правильность монтажа с помощью уровня.

Установка железной входной двери

Варианты фиксации дверной коробки

Ранее упоминалось, что крепление коробки может выполняться несколькими способами. Всего применяется 3 основных метода.

Крепление за проушины

Самый распространенный вариант крепления. Коробка крепится за проушины с помощью штырей либо анкеров. У металлических дверей нового образца проушины приварены к коробке.

Фиксация выполняется в следующем порядке:

  • сквозь отверстие в проушине перфоратором в стене создается 10-15-сантиметровое углубление;
  • в подготовленное углубление вставляется штырь либо анкер. Штырь нужно предварительно подготовить. Для этого достаточно взять арматуру диаметром порядка 1 см, немного заострить один ее край, а второй расплющить при помощи молотка, сформировав головку;
  • крепеж вбивается в углубление до упора;
  • штырь скрепляется с проушиной сваркой, анкер подтягивается торцевым ключом.

Крепление сквозь коробку

Порядок действий такой же, как и в предыдущем способе, но отверстия для крепежных элементов создаются прямо в торце металлической коробки.

Крепление «захватом»

Также хорошо подходит для монтажа металлической двери. Коробка крепится наружной окаемкой к проему, а с внутренней стороны приваривается зацеп для скрепления со стеной.

Этот метод оптимально подходит для строений с монолитными стенами и избавляет от необходимости сверления отверстий.

Последние штрихи

После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода. Для этого сначала открываем дверь примерно на 45 градусов, а после на 90. Важно, чтобы в этих положениях полотно не двигалось самопроизвольно.

После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода

Убеждаемся в отсутствии люфтов при закрытом состоянии металлической двери. Если проблем нет, приступаем к заполнению зазоров между стенами и коробкой.

Читайте также:  Как осуществить монтаж натяжного потолка самому: подробные рекомендации и советы, видео

Заполняем зазоры

Для заделки можно применять пену либо цементный раствор с добавлением алебастра. С пеной работать легче и быстрее. Однако раствор характеризуется более высокой прочностью.

Выбранным материалом заполняем все зазоры. Для заполнения пеной используем специальный пистолет. В случае же использования цементного раствора его лучше всего распределять руками, а не шпателем или мастерком. Консистенция цементного раствора должна быть такой, чтобы он не плыл. Лучший вариант – рыхлое состояние, напоминающее творожную массу.

Проверяем работу замков

Проверяем работу замков. По периметру новой двери наклеиваем уплотнитель. Закрепляем наружные наличники. Для их фиксации используем болты либо заклепки.

Процесс самостоятельной установки новой металлической двери почти закончен. Вам остается лишь оформить откосы с внутренней стороны дверного проема на свое усмотрение (штукатуркой, пластиком, гипсокартоном и т.д.). Они позволят скрыть крепежи и придать композиции нормальный внешний вид.

Установка металлической двери своими руками

Узнайте ответ на вопрос чрезвычайной важности — какую выбрать входную дверь в квартиру, из нашей новой статьи.

Цены на входные двери

Видео – Установка металлической двери своими руками

Демонтаж дверей: пошаговая инструкция

Просмотров: 2179
Комментарии: Комментарии к записи Демонтаж дверей: пошаговая инструкция отключены

Каждый хозяин, затеявший капитальный ремонт в старой квартире, сталкивается с проблемой демонтажа межкомнатных или входных дверей. Казалось бы, что тут сложного – снять полотно с петель да «выкорчевать» коробку. Но не все так просто. Как показывает практика, если вы хотите получить ровный и красивый дверной проем, удалять старую конструкцию надо правильно. О том, как делать демонтаж дверей мы и поговорим в этой статье.

Ломать – не строить: особенности демонтажа

Многие неопытные строители-самоучки ошибочно полагают, что для удаления старой двери достаточно лишь отковырять косяки от стены. Но на практике все оказывается не так просто. Зачастую при неправильном и агрессивном демонтаже разрушается не только дверная конструкция, но и часть стены. Особенно эта ситуация распространена в старых советских домах, где для строительства межкомнатных перегородок использовали непрочные гипсолитовые плиты.

Если вы не хотите, чтобы при демонтаже межкомнатных дверей вы лишились еще и части стены, к работе необходимо подойти творчески. Прежде всего определитесь, нужна ли вам старая дверь или вы собираетесь проводить ее в последний путь – на свалку. В первом случае демонтаж надо проводить аккуратно, чтобы не повредить комплектующие, например, если вы хотите переставить дверь из квартиры на дачу. Если же коробка и все ее элементы вам не нужны, существует более быстрый и «беспощадный» способ, о котором мы расскажем чуть позже.

Но какой бы способ демонтажа старых дверей вы ни выбрали, работу нужно проводить по возможности аккуратно, чтобы не повредить стену. Иначе после снятия коробки вам придется тратить время и деньги на шпаклевание и оштукатуривание.

Но сперва немного теории. Любая подобная конструкция состоит из двух вертикальных стоек, одной горизонтальной перекладины сверху и самого дверного полотна, иногда присутствует еще и нижняя горизонталь — порожек. Зачастую старые двери за свою долгую жизнь успели пережить 5, а то и 10 сеансов покраски, став толще на несколько миллиметров, а значит и тяжелее.

Краска уже давно скрыла малейшие намеки на места расположения шурупов, гвоздей и прочих креплений, но на интуитивном уровне все же можно распознать, где что находится. Так, обычно между простенком и дверной коробкой расположен деревянный брусок. Толщина его подбиралась таким образом, чтобы вертикальные стойки располагались строго перпендикулярно по отношению к поверхности пола. В этот брус вбивали большие гвозди длиной 120 или 150 мм: два в левую вертикальную стойку, два – в правую, и один (иногда два) – в верхнюю горизонтальную перекладину. Если двери не меняли 30-50 лет, то эти гвозди наверняка успели заржаветь, поэтому просто так снять коробку не получится.

Чтобы не выкорчевать с брусками часть стены, воспользуйтесь гвоздодером или монтировкой. Также вам понадобится молоток, топор и пила (ножовка).

Щадящий способ

В этой главе мы расскажем, как снять дверь и коробку так, чтобы их можно было использовать в дальнейшем.

  1. Снимите дверное полотно, подсунув между дверью и полом фомку, чтобы сделать подобие рычага. Слегка приоткрывая и закрывая дверь, начинайте приподнимать полотно, надавливая на рычаг-монтировку.

    Лучше делать это вдвоем, поскольку старые советские двери довольно тяжелые, особенно если вы делаете демонтаж входной двери. Если петли никак не реагируют на ваши манипуляции, возможно, они заржавели или сильно засорились. В этом случае нанесите смазку (лучше использовать антикоррозийную смазку в спрее, которая моментально удаляет ржавчину), выждите пару минут и попробуйте снова. Полное снятие полотна следует производить в распахнутом виде, иначе дверь упрется в горизонтальную перекладину вверху.
  2. Когда дверное полотно отставлено в сторону, можно приступать к ликвидации наличников. Беспокоиться о сохранности старых наличников особо не стоит, поскольку в большинстве случаев они находятся в довольно плачевном состоянии и покрыты толстым слоем старой эмали. Приложите острие топора в отверстие между наличником и коробкой или в любом месте повыше, если все гвозди покрыты краской и ничего не видно. Одной рукой держите топор, другой – молоток.
  3. Несильными, но уверенными движениями забейте топор и отсоедините наличник от коробки.
  4. В расширившейся щели вы сможете увидеть те самые большие гвозди. Подведите топор под один из них и отодвиньте наличник до максимального предела. Повторите ту же процедуру в местах расположения других гвоздей. В результате вы должны без труда отделить весь наличник от дверной коробки.
  5. Поскольку наличники имеются по обеим сторонам, повторите аналогичные действия с другой части стены. К сожалению, почти всегда наличник ломается. Во времена расцвета советской инженерии и строительства гвозди делали очень толстыми и прочными, а наличники ставили довольно тонкие, поэтому просто так снять их с проржавевшими гвоздями не получается. Но, к счастью, сделать новые и более эстетичные наличники сегодня довольно просто и недорого. К тому же если вспомнить, что на станом наличнике уже присохло полсантиметра выцветшей эмали и его нельзя пустить даже на дрова, то резоннее будет обзавестись новым обрамлением для двери.
  6. Итак, наличники удалены, и перед вами осталась дверная коробка с железными петлями. Прежде чем пытаться вырывать ее из стены, вспомните, что она прибита к выравнивающим брускам длинными 150-миллиметровыми гвоздями. Внимательно осмотрите одну из вертикальных стоек – если виднеется точка нижнего крепления (гвоздь или брусок), отступите от нее вверх примерно 20 см. Если крепежа не видно, то отступите от пола 60-80 см и перепилите стойку.
  7. Чуть выше образовавшегося пропила вставьте острие топора так, чтобы он находился между дверным проемом и деревянной стойкой, а затем уверенным нажатием отодвиньте стойку от стены. Таким образом, вы одновременно снимите стойку и вытащите из стены гвоздь.
  8. То же самое проделайте с противоположной частью и верхней перекладиной. Когда снята первая стойка, демонтаж дверей своими руками проходит гораздо быстрее и легче.
  9. Сохранять дверной блок, прослуживший 30 лет или больше, не имеет смысла – сегодня можно использовать более современные, прочные и недорогие материалы или поставить такое же дерево, только более свежее.

Мы описали один из наиболее проблематичных вариантов демонтажа дверей с использованием больших гвоздей в качестве крепежа. Если же вы видите, что элементы скреплены шурупами, то разобрать такую коробку не представляет сложности – достаточно лишь воспользоваться отверткой.

Видео о демонтаже двери поможет вам более точно провести работу:

Быстрый способ

Если вы планируете избавиться от старой двери и не собираетесь устанавливать ее в другом месте, воспользуйтесь более простым и быстрым способом демонтажа коробки.

Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

Как быстро демонтировать дверь:

  1. Снимите дверное полотно, как описано в предыдущей инструкции – легче и быстрее этот этап сделать уже нельзя.
  2. Разбирать дверную коробку не имеет смысла, поэтому ее проще сломать. Это очень легко сделать, если сделать распил в центральной части одной из вертикальных стоек.
  3. При помощи ножовки сделайте распил, но не перпендикулярно, а под углом примерно в 45°.
  4. Если у дверной коробки имеется порожек, его тоже лучше распилить по центру.
  5. Если порог закреплен в дверном проеме над полом, то его легко «выкорчевать» при помощи ломика.
  6. Наличники получится быстро отодрать, если вбить между ними и коробочным брусом острие топора. Отведите рукоять топора, чтобы появился промежуток, достаточный для дальнейшей работы с ломиком.

Напоминаем, что если старая дверная коробка вам не понадобится, то оставшаяся стена еще пригодится для установки новой двери, поэтому выполняйте работу максимально аккуратно.

Демонтаж пластиковой двери

Пластиковые и металлопластиковые двери уже давно перестали быть новинкой, и гораздо реже можно увидеть качественное массивное полотно из дерева, чем привычную конструкцию, сияющую первозданной белизной. Однако для правильной эксплуатации, ремонта и регулировки необходимо знать некоторые секреты, которые известны далеко не всем владельцам пластиковых дверей.

Самое главное – разобраться в устройстве и функционировании петель, на которых держится дверь. Тогда вы сможете использовать весь ее потенциал по максимуму, самостоятельно чинить или снимать всю конструкцию. Петля состоит из нескольких элементов: стальной вкладки, рамы с крепежными штифтами, дистанционной втулки, расположенной между вкладкой и рамой.

Демонтаж двери на балконе

Если вы попытаетесь демонтировать пластиковую дверь по вышеописанной инструкции, у вас ничего не получится. Дело в том, что такие конструкции имеют свои особенности установки и, следовательно, демонтажа, поэтому снимать их нужно особым образом.

Демонтаж балконной двери:

  1. Снимите защитные колпачки, прикрывающие петли.
  2. Возьмите молоток и аккуратно выбейте осевой механизм, чуть приоткрыв дверь.
  3. Когда снизу покажется краешек осевого механизма, ухватите его тонкими пассатижами и потяните вниз, пока он полностью не выйдет.
  4. Накрените дверь на себя, крепко придерживая ее свободной рукой (она довольно тяжелая), и приподнимите на 5 см, чтобы освободить штырь нижней опоры. Поскольку в таких конструкциях петли внизу не зафиксированы, то дверь можно легко снять, слегка приподняв и отведя в сторону.

Деонтаж входной двери

Устройство пластиковой входной двери отличается от балконной, поэтому и демонтаж происходит немного по-другому. Основное отличие состоит в том, что входные двери обладают усиленной конструкцией, и в них не установлены стеклопакеты.

Строение петель тоже другое – они более мощные, укрепленные и обладают противовзломной системой. Входная пластиковая дверь имеет целых три петли, в балконная — две. Это объясняется тем, что дверь довольно тяжелая, и две петли не справились бы с такой нагрузкой.

В принципе, процедура демонтажа происходит по тому же сценарию, как у балконной двери, с той лишь разницей, что вам потребуется помощь – в одиночку снять входную дверь никак не получится. Когда вы приподнимете дверь с петель, ее необходимо крепко удерживать, а с этим могут справиться только двое.

Демонтаж металлической двери

В большинстве новостроек квартиры сдают в эксплуатацию с входными металлическими дверями, но, к сожалению, они кажутся надежными лишь на первый взгляд. На самом деле это обычный лист стали, ничем не укрепленный и уж тем более не обладающий изоляционными свойствами. Владельцы таких квартир предпочитают заменять конструкции на новые или утеплять имеющиеся, но для начала надо как-то снять само полотно.

Демонтаж металлической двери довольно прост:

  1. Отбейте штукатурку возле дверного откоса, чтобы открыть точки крепления дверных ушек.
  2. Поскольку современные металлические двери фиксируют при помощи анкер-клиньев или анкер-болтов, то попробуйте открутить их ключом или отверткой.
  3. Если крепежи не поддаются, выдолбите их зубилом перфоратора.
  4. Между простенком и дверной коробкой находится слой монтажной пены – разрежьте его ножом, чтобы освободить дверь.
  5. Приподнимите дверное полотно и снимите его с петель в распахнутом виде.
  6. Далее можно вынимать дверную коробку и устанавливать более качественную дверь.

Как видите, демонтировать старую дверь совсем несложно, будь она деревянной, пластиковой или железной. Главное – делать все размеренно и аккуратно, чтобы не испортить проем в стене, который еще пригодится для установки новой двери.

Ссылка на основную публикацию