Устройство кровли из металлочерепицы: описание слев крыши

Как устроена крыша из металлочерепицы и с чего начать возведение конструкции?

Металлочерепица представляет собой облицовочный материал из тонколистовой оцинкованной стали. Она изготавливается в форме профилированных металлических листов с характерным внешним видом, имитирующим строение натуральной черепицы.

Профилирование осуществляется путем придания листам волнистой или трапециевидной формы, что существенно повышает эксплуатационные характеристики материала. Одним из лидеров на рынке на данный момент металлочерепица Каскад и Монтеррей.

Прежде чем приступить к устройству крыши под металлочерепицу, рассмотрим технические показатели кровли.

Плюсы и минусы покрытия

К достоинствам материала можно отнести:

  • Небольшой вес.
  • Высокую износоустойчивость.
  • Огнеупорность.
  • Относительную простоту монтажа.
  • Хороший потенциал для реализации дизайнерских решений.

Имеются и незначительные недостатки, которые устраняются при правильном планировании и выполнении работ:

  • Низкая звукоизоляция: при выпадении осадков и при сильном ветре металлочерепица создает повышенный уровень шума. Недостаток нивелируется использованием хорошей шумоизоляции, функцию которой, как правило, выполняет теплоизоляционный слой.
  • Во внутреннем пространстве крыши может образовываться конденсат, во избежание этого нужно позаботиться об обустройстве вентиляции и пароизоляции.

Устройство кровли из металлочерепицы: технология и выбор конструкции

Кровельный пирог — это конструкция из материалов, послойно заполняющих пространство крыши.

Устройство крыши из металлочерепицы зависит от типа кровли, которая может быть теплой или холодной. Холодная кровля – это кровля без прокладки утеплительных слоев, она уместна в тех случаях, когда в доме есть чердак, и утепление можно проложить в его перекрытии. Теплая кровля необходима тогда, когда жилое пространство находится прямо под крышей.

Конструкция холодной кровли

Холодная крыша под металлочерепицу имеет всего два основных слоя: покрытие из металлочерепицы и гидроизоляционный слой для предотвращения образования конденсата.

Покрытие и гидроизоляция отделяются друг от друга обрешеткой и контробрешеткой. В коньке крыши (место смыкания скатов) проводится вентиляция, это нужно для доступа воздуха во внутреннее пространство и для обеспечения испарения накапливающейся воды.

Гидроизоляционный слой выполняется из ПВХ мембран или из полиэтиленовых пленок. При его укладке недопустимо полное натяжение пленки, следует оставить ее провисающей на 20-25 миллиметров – это улучшит ее проводимость и упростит стекание влаги.

Гидроизоляция прикрепляется к стропилам строительным степлером и фиксируется под обрешеткой с помощью саморезов.

Чтобы рассчитать количество кровли, воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором.

Таким образом, конструкция холодной крыши будет состоять из следующих слоев (в порядке удаления от потолка):

  • Гидроизоляция.
  • Контробрешетка.
  • Обрешетка.
  • Металлочерепица.

Устройство холодной крыши

Пирог теплой кровли содержит большее количество слоев.

Устройство мансардной кровли

Главной конструкцией здесь является утеплитель, он заполняет большую часть межстропильного пространства и выполняет звукоизолирующие функции. Его толщина зависит от климатических особенностей региона и от характеристик здания, чаще всего она составляет 15 см и более. Огнеупорность – это одна из важнейших характеристик утеплителя.

Теплоизоляция укладывается в пространства решеток, образуемых стропилами.

К числу наиболее распространенных материалов для утепления относятся:

  1. экструдированный пенополистерол;
  2. пенопласт;
  3. стекловата;
  4. базальт;
  5. керамзит.

Еще одним необходимым элементом «пирога» теплой кровли является пароизоляционный слой. Он защищает утеплитель от конденсата, проникающего со стороны помещения.

Пароизоляция прикрепляется к стропилам с помощью степлера. Она должна находиться ниже теплоизоляционного слоя.

Пароизоляционные пленки производятся на основе полиэтилена, полипропилена, изоспана.

Гидроизоляция – это необходимая конструкция не только в холодной кровле, но и в теплой. Принципы ее выбора и монтажа одинаковы для обеих разновидностей.

Конечная конструкция кровли из металлочерепицы будет иметь следующие упорядоченные слои:

Серединное положение утеплителя между наружными и внутренними защитными слоями обеспечивает ему максимальную безопасность и износоустойчивость.

Кровля из металлочерепицы: технология создания утепленной крыши

Между всеми слоями следует оставлять небольшие зазоры для создания естественной вентиляции.

Следует избегать и другой крайности – слишком большой толщины слоев, так как в этом случае будет перекрываться вентиляция.

Устройство кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке

Главное назначение обрешетки – это поддержка каркаса крыши, формируемого стропилами. К ней крепятся гидроизоляция и металлочерепица, она создает естественную вентиляцию внутреннего пространства кровли.

Есть две разновидности обрешетки – сплошная и разреженная. В сплошной конструкции все доски примыкают вплотную друг к другу, что обеспечивает повышенную прочность каркаса, но значительно увеличивает затраты материала.

В разреженной обрешетке доски находятся на определенном расстоянии друг от друга.

При монтаже крыши из металлочерепицы чаще всего используется вторая разновидность, так как облицовочный материал достаточно прочен сам по себе и не требует дополнительного укрепления каркаса.

Доборные элементы

Под доборными элементами подразумеваются изделия, скрепляющие между собой различные примыкания кровли и делающие ее эксплуатацию более удобной и безопасной. Сюда можно отнести:

  • Карнизную планку. Данное изделие производится из тех же материалов, что и металлочерепица. Оно защищает лобовые доски обрешетки от намокания.
  • Торцевую планку. Защищает крайние элементы кровли от попадания влаги, предотвращает повреждения от ветровой нагрузки.
  • Снегозадержатели. Предотвращают резкие падения больших снежных масс со ската крыши.
  • Коньковую планку. Соединяет листы металлочерепицы в областях перелома двух скатов кровли. Изделие играет важную роль, так как без коньковых планок конструкция кровли в этих областях становится уязвимой и повреждаются от внешних воздействий в короткие сроки.
  • Планку примыканий. Укрепляет места стыков черепицы с поверхностями печных труб, парапетов, стен и вентиляционных шахт.

Вентиляция

Относительная сложность конструкции металлочерепичной кровли требует принятия дополнительных мер по обеспечению достаточной вентиляции внутренних пространств крыши.

Схемы вентиляции различаются при использовании холодного и теплого типов кровли.

Воздух выходит в отверстия, находящиеся в коньке крыши. При такой схеме возможна остановка воздухообмена при образовании ледяной корки во внутреннем пространстве из-за перепада температур, что делает ее не самой надежным способом устройства вентиляции.

Холодная кровля дает возможность построить более обширную и надежную вентиляционную систему. При данной схеме сооружаются трубы, проходящие через кровлю и выходящие в чердачное помещение. На скатах крыши сооружаются слуховые окна. Обустройство такой вентиляции относительно дорогое, но и надежность этой системы находится на высоком уровне.

Выбор угла наклона и монтаж стропительной системы

Данная базовая характеристика определяет большинство последующих конструктивных решений: выбор вида металлочерепицы, наполнение и вес кровельного пирога, состав и конструкцию стропильного каркаса. Увеличение угла наклона увеличивает площадь ската и количество затрачиваемого материала, как следствие повышается цена обустройства кровли. Более подробно о угле наклона тут.

  • Среднее оптимальное значение угла наклона составляет 22 градуса, минимальное – 14 градусов. Меньшее значение не обеспечивает достаточной прочности конструкции и не дает возможности пользоваться чердачным пространством.
  • Большой угол наклона увеличивает объем чердачного пространства, но у него есть недостаток – повышается парусность конструкции, то есть ее подверженность воздействию ветра.
  • Оптимальное значение показателя можно рассчитать самостоятельно. Для этого нужно найти одну вторую от ширины фронтона, разделить это число на желаемую высоту крыши и вычислить синус у результата деления.

Стропительная система сооружается из металлических или деревянных балок. Это основной каркас кровли, от надежности его устройства будет зависеть эксплуатационный потенциал всей конструкции. Для создания кровли из металлочерепицы, как правило, используются деревянные балки.

Монтаж стропильных балок

Стропительная система представляет собой систему опор, которые скрепляются друг с другом различными образами в зависимости от конструкции крыши, количества скатов и их углов. На эту систему прикрепляется обрешетка, являющаяся дополнительным, второстепенным каркасом.

Крепеж металлочерепицы к конструкции

Листы металлопрофиля прикрепляются к обрешетке. Для этого используются кровельные шурупы, которые с помощью электродрели вкручиваются во впадину волны черепицы.

Как правило, крепеж начинается со стороны конька. Во время выполнения работ следует передвигаться по профилю с большой осторожностью, так как материал легко продавливается.

После завершения крепежа черепицы можно приступать к установке доборных элементов.

Таковы основные стадии установки металлочерепичных крыш.

Работа с этим материалом относительно проста, основные сложности связаны с обеспечением хорошей вентиляции и защиты крыши от воздействия влаги и ветра.

Полезное видео

Устройство металлочерепицы на практическом примере:

Из чего состоит кровельный пирог под металлочерепицу, правила монтажа кровли

Конструкция кровли представляет собой сложный элемент дома, состоящий из нескольких слоев самых разных материалов, уложенных в определенном порядке. Кровельный пирог под металлочерепицу нужно обустраивать так, чтобы он обеспечивал нужный уровень паро-, шумо- и теплоизоляции, в результате чего крыша служит долгий срок.

Слои кровельного пирога под металлочерепицу

Приобретая материалы, предназначенные для обустройства пирога кровли под металлочерепицу, следует ориентироваться на требования, прописанные в СНиП. В его составе должны присутствовать изоляционные слои, количество которых зависит от типа обустраиваемой крыши. Самым сложным строением отличается теплосберегающая конструкция, устраиваемая для жилой мансарды.

При создании покрытия из металлочерепицы слои «пирога» имеют свой определенный функционал:

  1. Наружное покрытие. Оно защищает дом от атмосферных осадков.
  2. Виброизоляция. Состоит из элементов, которые гасят вибрацию и шум, издаваемый листами из металла в случае внешних воздействий.
  3. Обрешетка. Каркас для укладки внешнего покрытия делают из досок или брусков.
  4. Контробрешетка. Обязательная контробрешетка под металлочерепицу из реек или брусков обеспечивает наличие вентиляционного зазора для обрешетки.
  5. Гидроизоляция. Для ее устройства используют мембрану, защищающую от попадания влаги стропильную систему и теплоизоляцию.
  6. Зазор для вентиляции. Он не дает собираться влаге в слое материала для утепления.
  7. Теплоизоляция. Не допускает потери тепла через крышу, а также является звукоизолятором.
  8. Стропильная конструкция.
  9. Пароизоляция. Используемая мембрана защищает слой утеплителя и систему стропил от влажных испарений, идущих от жилых помещений.
  10. Финишная отделка жилой мансарды или чердака.

Укладывают пирог холодной кровли из металлочерепицы при обустройстве крыши на хозпостройках, при возведении навесов разного назначения или беседок.

В данном случае конфигурация у него будет более простой:

  1. Металлочерепица.
  2. Обрешетка.
  3. Контробрешетка.
  4. Мембрана для гидроизоляции.
  5. Стропильная конструкция.

Когда строится крыша для жилого здания, специалисты рекомендуют на ней не экономить. Необходимо, чтобы пирог кровли под металлочерепицу обеспечивал требуемый уровень изоляции от воздействия разных факторов. При этом нужно не забывать, что стропильная конструкция должна выдерживать нагрузки величиной не менее 200 кг/м2, которые создает вес снежных пластов и людей, обслуживающих и ремонтирующих покрытие кровли.

Наружное покрытие теплой и холодной кровли

Применение металлочерепицы в качестве наружного покрытия позволяет сделать крышу эстетичной и практичной, имеющей немало достоинств. Высококачественный материал для кровли, уложенный согласно технологии, способен прослужить на протяжении ни одного десятка лет без ремонта и замены. Известные компании-производители дают на свою продукцию гарантию около 50 лет при соответствующих условиях эксплуатации.

Для создания герметичной кровли установку пристенных и ветровых планок, конька, ендовы, выполняют с использованием особых мягких или жестких прокладок, которые предлагаются производителями металлической черепицы.

Если крыша покрывается листами, при изготовлении которых использовался металл, необходимо задействовать виброизоляционный материал. Он приглушает звуки дождя, стук капель, вибрацию листов покрытия, передающиеся на кровельную конструкцию. Чтобы не слышать неприятного шума при укладке черепицы, виброизоляционный материал раскладывают поверх обрешетки всплошную, либо в местах крепления.

Устройство обрешетки и контробрешетки

При формировании пирога крыши под металлочерепицу, как правило, устанавливают разряженную обрешетку, сделанную из обрезных досок или бруска. Благодаря ее монтажу создается каркас, на котором удерживается покрытие кровли. Он равномерно распределяет внешние нагрузки, оказываемые на стропильную конструкцию.

Большинство производителей рекомендуют шаг укладки обрешетки под конкретный вид металлочерепицы, но он не может превышать 40 сантиметров. В среднем величина шага равна 30-35 сантиметров.

Частоту монтажа реек для пирога под металлочерепицу при небольшом наклоне ската, величиной 14 – 20°, необходимо уменьшить. При укладке стальных профлистов, имеющих уменьшенную (менее 5 миллиметров) толщину, следует уложить сплошную обрешетку с применением обрезных досок толщиной минимум 32 миллиметра с шагом, не превышающим 10 миллиметров.

Рейки для контробрешетки прибивают к ногам стропил оцинкованными гвоздями с промежутком 300 миллиметров. Подготовленные к монтажу деревянные элементы предварительно обрабатывают антисептиком и антипиреном и тем самым продлевают срок их службы.

Гидроизоляция под металлочерепицу

Без гидроизоляционного слоя невозможно эксплуатировать кровлю вне зависимости, какая делается крыша из металлочерепицы – теплой или холодной.

Благодаря наличию гидроизоляционных мембран:

  • система стропил защищена от влаги;
  • исключается проникновение воды в слой утеплителя;
  • предотвращается повреждение влагой элементов кровельной конструкции.

При выборе гидроизоляционного материала для такой крыши профессионалы рекомендуют использовать мембраны с высокими антиконденсатными свойствами. Также обращают внимание на пожаробезопасность продукции и ее устойчивость к ультрафиолету.

Мембрану закрепляют на ногах стропил, пользуясь степлером для строительных работ. Поверх гидроизоляционного слоя прибивают обрешетку и контробрешетку.

Решение проблемы с тепло – и шумоизоляцией крыши

Устройство теплой кровли из металлочерепицы предполагает укладку слоя теплоизолятора, который размещают между стропилами. Для этого вида кровельного покрытия актуально решение проблемы со звукоизоляцией, поскольку оно относится к числу «громких» материалов.

Для обеспечения теплоизоляции скатных крыш в настоящее время часто применяют мягкие и полужесткие минераловатные плиты, а также вспененные полимерные утеплители, эковату. Как свидетельствует практика, лучшим решением будет выбор материалов с минимальными показателями проводимости тепла и высокой степенью шумоизоляции, таких как стекловата и минеральные утеплители, которые бывают мягкими и полужесткими.

При наличии в кровельном пироге волокнистого теплоизолятора, впитывающего влагу, следует сделать между ним и гидроизоляцией воздушный зазор. Для его создания по краю стропил на расстоянии 10 миллиметров от гидроизоляционного слоя набивают гвозди и натягивают сделанную из шнура сетку.

Пароизоляция и внутренняя отделка

Когда обустраивают крышу из металлочерепицы без утеплителя, пароизоляционный слой не монтируют. В жилой мансарде теплоизолятор нужно защитить от попадания влаги. Для этого на стропилах с внутренней стороны по периметру скатов тщательно прикрепляют пароизоляционную мембрану.

После завершения укладки пароизоляционного слоя начинают делать внутреннюю обшивку с использованием гипсокартона или листов древесных материалов. При расчете стропильной конструкции необходимо принимать во внимание вес внутренней отделки.


Крыша из металлочерепицы: тонкости технологии устройства

Металлочерепица представляет собой легкий, надежный, простой в укладке и декоративный материал для устройства кровли. В последнее время такая крыша, радующая глаз широтой цветовой гаммы, стала некоторым символом коттеджного строительства.

Крыша из металлочерепицы представляет собой прочную и долговечную конструкцию, которую отличают превосходные эксплуатационные характеристики и отличный внешний вид. Её устройство не требует особых профессиональных навыков, достаточно лишь справляться со слесарным инструментом и детально изучить нюансы работы.

Кровля из металлочерепицы: технология

Такая структура является основным фактором длительного срока эксплуатации кровли – время безремонтного состояния может достигать 25-30 лет. Технология монтажа состоит из следующих этапов.

  1. Подготовка лаг для монтажа гидроизолирующего слоя. Рекомендовано обработать их антисептиком, а также проверить правильность угла наклона ската. Если он меньше 12 град, то снеговая шапка не будет под собственным весом спускаться по плоскости вниз.
  2. Обустройство теплоизоляционного слоя. Для жилых зданий его монтаж обязателен. Теплая кровля обеспечит теплоизоляцию дома, минимизировав затраты на отопление. Чаще всего для этого используют листы базальтовой ваты или пенополистирола.
  3. Установка гидроизоляции. Пленка должна иметь на обратной стороне специальные фибры, сквозь которые будет удаляться избыток влаги. Без них скопившийся конденсат будет негативно влиять на деревянные лаги.
  4. Монтаж дистанционных планок на лаги и формирование обрешетки. Последняя послужит основой для монтажа металлочерепицы. Она изготавливается из деревянных досок, расстояние между которыми напрямую зависит от модели кровельного покрытия.
  5. Порезка и крепление листов. Рекомендовано использовать особые виды крепежных элементов с эластичными шайбами, предотвращающими проникновение осадков внутрь конструкции.

Это общая схема установки, в которой обязательно должен учитываться уклон кровли из металлочерепицы. Для сравнения можно посмотреть значение этого параметра для различных материалов.

Средний показатель для стальных листов с защитным покрытием составляет 20-25 град.

Необходимо отметить, что стандартная крыша из металлочерепицы может иметь уклон минимум в 14⁰. Укладку листов на двускатную крышу начинают с левого угла по низу ската, подкладывая каждый следующий на предыдущий с нахлестом в одну волну. Шатровую кровлю начинают укладывать с наиболее высокого участка и постепенно продвигаются в противоположные стороны.

Важно также проследить, чтобы нижние края последних листов выступили ниже карниза примерно на 4–5 см. Для крепления профиля используют саморезы, оснащенные прорезиненными прокладками. Их ввинчивают с шагом 6–8 шт/м 2 в нижние впадины волн листов на поверхности кровли из металлочерепицы.

Технология устройства подобной кровли предполагает выполнение еще нескольких правил.

    Кровельные листы по краям подшивают досками. Вентилируемый конек для металлочерепицы должен быть закрыт особыми доборными элементами , имеющими уплотнения. Большая плотность монтажа на верхние концы профилей достигается за счет полуцилиндрической формы детали. Поверхность покрытия с внутренней стороны холодная, поэтому должна быть обеспечена вентиляция подкровельного пространства , а образование конденсата исключит грамотно собранный пирог крыши под металлочерепицу. Для ендова используют особый разжелобочный элемент. Для его крепления на обшивке монтируют промежуточную конструкцию. Зазоры, образовавшиеся при укладке дополнительных элементов на листы покрытия, герметизируют. Эти работы, как правило, выполняют либо уплотнительными лентами, либо используя отверждающий герметик , например, из силикона.
Читайте также:  Как сделать забор своими руками из подручных материалов: пошаговая инструкция

Утепление и гидроизоляция ↑

Кровельный пирог – важный элемент утепленной крыши. Его укладывают в определенном порядке, и любое нарушение может стать причиной ослабления эксплуатационных характеристик.

    Пароизоляционную пленку крепят с внутренней стороны обрешетки. Она предназначена для защиты утеплителя от паров, исходящих из внутренних помещений. Теплоизоляционный материал набивают между лагами, а поверх нее укладывают гидроизоляционный слой. Чаще всего для утепления используют минеральную вату, однако, при таком выборе нельзя забывать о ее гигроскопичности, которая сразу же дает о себе знать при наборе влаги. Теплоизоляционный слой при высоком уровне влажности значительно теряет свои изолирующие качества. Поэтому так важно не допустить увлажнения утеплителя. В этом могут помочь вентиляционные зазоры, предусмотренные между слоями кровельного пирога. Гидроизоляционная мембрана не дает проникнуть конденсату, который оседает с внутренней стороны кровельного покрытия, а также дает влаге выходить со стороны утеплителя.

При выполнении этого этапа работ следует принимать во внимание такие факторы.

    Структура пленки. Лучше всего использовать модели с волокнистой структурой. Вода будет конденсироваться в них – часть ее уйдет через фибры, а остальная стечет вниз. Герметизация стыков. Для этого нужно использовать двусторонний скотч с хорошим показателем адгезии с пленкой. Нельзя фиксировать пленку с помощью механического крепления – саморезов, шурупов и т.д.

Утепление кровли служит также неплохой шумоизоляцией . Это особо важный фактор для домов, близлежащих к шумным магистралям.

Формирование обрешетки ↑

Следующий этап работ – монтаж обрешетки. Обязательно формируется воздушная прослойка между будущей поверхностью металлочерепицы и гидроизоляционным слоем. Ее высота должна быть не менее 50 мм. Для реализации этого поверх пленки монтируют дистанционные рейки высотой до 25 мм.

И уже поверх этих реек можно набивать доски обрешетки. Их технология укладки напрямую зависит от следующих параметров крыши.

    Расстояние между волнами. На рисунке выше показы точные расстояния досок для различных моделей металлочерепицы. Угол ската и возможность проведения на нем ремонтных работ. Обрешетка должна выдержать не только максимальную массу снеговой шапки, но и вес взрослого человека. Форма кровли. При наличии ендов или нескольких коньков может измениться схема установки обрешетки.

Специалисты рекомендуют монтировать большие по размерам листы у карниза. Это позволит быстро выполнить установку и минимизирует вероятность попадания влаги через стыки. При креплении первого листа не нужно полностью затягивать саморезы – может понадобиться переустановить его. Следующий элемент устанавливается по горизонтали. Положив первый ряд можно перемещаться выше, в сторону конька.

До того как правильно крепить металлочерепицу, необходимо ознакомиться со следующими рекомендациями.

    Нужно подобрать оптимальные размеры листов. Обычно их ширина составляет от 1160 до 1180 мм. При расчете учитывается нахлест элементов друг на друга. Он может быть равен от 110 до 116 мм. Для плотного примыкания к коньку следует использовать уплотнитель для металлочерепицы. Он изготавливается из вспененного полиэтилена и имеет волновую форму. Благодаря этому прижим конька к основному покрытию будет надежно герметизирован.

Расчеты. Рассчитать, сколько же понадобится материала , проще всего так:

    в уменьшенном масштабе выполняют чертеж кровли; «накладывают» на него кровельные листы с учетом, что стыки и волны должны составить одно целое, и по длине, и по ширине кровли. И сразу станет понятно, какие из них удобнее будет использовать и в каком количестве.

Правильное устройство холодной кровли из металлочерепицы полностью аналогично вышеописанной. Исключение составляет отсутствие теплоизоляционного слоя.

Как крепить: от обрешетки до конька ↑

    В качестве основания под покрытие кровли изготавливают шаговую обрешетку из одинаковых досок (только первая, которая идет вдоль карниза, толще остальных на 10-15 мм). Их набивают с шагом, соизмеримым с длиной волны. Прежде чем прибивать обрешетку, выставляют стропила. Они должны быть строго вертикальны, так чтобы углы между фронтоном крыши и карнизом были прямыми. Доски для конька и карниза от досок основной обрешетки могут отличаться и по толщине, и по шагу. Металлочерепицу крепят к обрешетке с помощью кровельных саморезов. Листы в этом случае монтируют без предварительного засверливания, что снижает вероятность их коррозии. На саморезы обязательно надевают герметизирующие ЭПДМ прокладки, которые к тому компенсируют температурные деформации. Саморезы ввинчивают перпендикулярно обрешетке (примерно на 1 см ниже линии штамповки во впадины между двумя гребнями) пока прокладка незначительно сожмется. Стружку, которая образуется после их установки, удаляют с помощью мягкой щетки.

Рекомендации и особенности монтажа: стыковка и крепление ↑

    Чтобы обеспечить защиту от бокового ветра, листы состыковываются по волнам. В первую очередь затягивают продольные стыки. Состыковывают на доске обрешетки по рядам, причем саморезами крепят каждую волну. Укладку удобнее начинать с левого нижнего угла ската, так что при этом каждый следующий из листов накрывает предыдущий. Листы, независимо от сложности ската, укладываются параллельно карнизу, который выровнен по горизонтали. За карнизом оставляют свес примерно в 40 мм. При стыковке, следует учитывать, что по углам возможно стыковать до 4 штук (толщина 0,4-0,5 мм). То есть при горизонтальном расположении тех, которые в одном ряду наложены друг на друга, смещение углов увеличивается. Поэтому, проводя монтаж кровли из металлочерепицы, листы немного поворачивают по часовой стрелке – тогда их правые углы в одном ряду расположатся по прямой. Крепление при расположении рядом, осуществляется в верхней части при помощи одного самореза. После этого выравнивают и окончательно закрепляют.

– Количество саморезов, которые должны приходиться на один квадратный метр равно 8 единицам. Обычно вдоль конька и карниза шурупы завинчивают в каждую впадину, на всей остальной площади – через волну или в шахматном порядке.

– Монтаж можно не только облегчить, но и одновременно сделать внешний вид кровли более привлекательным, если самые длинные листы уложить в нижний ряд. Их необходимо выравнивать относительно карниза, а их волны – соответственно соседним.

    Листы металлочерепицы укладывают с нахлестом снизу вверх, а также справа налево в полшага волны. Существует также вариант укладки со смещением в один шаг. В местах внешних и внутренних переломов крыши кровельный материал обычно сходится не под углом 90°. Необходимо будет подрезать. Лист размечают и режут на устойчивом основании при помощи электрических ножниц по металлу или ручной пилы с прочным полотном. Дисковая пила «болгарка» для этих целей не подходит, поскольку при нагреве разрушается защитный слой. При скреплении между собой должны образовать четкий прямоугольник. Любая попытка ужать или растянуть какую-либо из сторон, чтобы скрыть неровности основания, приведет к выпиранию мест скрепления.

Особенности монтажа доборных элементов ↑

Более подробно остановимся на таких этапах монтажа кровли, как устройство конька, ендовы крыши из металлочерепицы.

Как установить вентилируемый конек ↑

Отметим основные принципы монтажа:

    Перед укладкой коньковой планки следует позаботиться об вентиляции подкровельного пространства. Если кровля имеет пологие скаты, то вопрос можно решить установкой аэролика, конструкция которого одновременно уменьшает вероятность попадания осадков под конек. В случае точечных вентиляционных продух, проделанных в коньке, их необходимо уплотнить. Планки плоского конька укладывают с нахлестом, полукруглый – фиксируют по линиям металлопластикового профиля. Для щипцовых кровель необходимо предварительно четко просчитать, насколько сочетаются выбранная модель конька и уклон кровли. Для кровель с трапециевидными или треугольными скатами коньковые узлы устраивают, подгоняя планку к уклону хребта, их сгибают или разгибают по необходимости.

Особенности устройства ендовы ↑

Для усиления ендовы обрешетку дополняют досками, которые укладывают между элементами основной. Планки ендовы монтируются с нахлестом в 0,2-0,3 м, начиная от карниза по направлению конька. Планки устанавливают на уже смонтированный капельник. Нижнюю необходимо обрезать чуть ниже, чем уровень карниза. В дальнейшем ее отбортовывают. Под последней и коньком используют уплотнитель.

Металлочерепицу, которая граничит с ендова, обрезают, не доходя до оси последнего на шесть-десять см с одной и другой стороны.

Для крепления используют саморезы , которые фиксируют в штатных местах. При креплении обрезанных листов, места крепежа на них и на планке ендовы выбирают так:

    на профиле – по низу волны на 10–15 мм ниже линии штамповки; на планке – отступив от оси самое меньшее на 25 см.

Наименьшее расстояние между саморезами и осевой линией ендовы должно составлять 0,25 м. Саморезы не должны проходить ближе 25 см к осевой линии.

Часто места разрезов кровельных листов украшают декорирующими накладками. При их монтаже следуют нескольким правилам:

    укладку выполняют, начиная снизу; накладки устанавливают с наименьшим нахлестом в 100 мм; уплотнителя между кровельными листами и накладками не требуется.

Способы обхода труб ↑

Крыша – это не только ровная поверхность скатов, через нее проходят также различные конструкции – трубы, вентиляционные каналы, дымоходы и другое.

Проходные элементы для металлочерепицы устанавливаются по своей технологии. Сначала кровлю на месте стыка с объектом, к примеру, трубой, специально подготавливают.

    на бока объекта заводится гидроизоляция; на поверхности ската устанавливают желобок, обеспечивающий отвод воды, он должен отстоять от более высокой стенки трубы не дальше, чем на 0,8 м; выше прохода монтируется дополнительная обрешетка; листы кровельного материала по обе стороны от трубы обрезают, причем разрез должен проходить выше штамповочной линии, а расстояние от грани трубы до этой линии было самое меньшее 0,15 м; наименьшая высота фартуков по вертикали, начиная от покрытия кровли, должна ровняться 15 см, а расположенного на скате – составлять 20 см.

Конструкция получится надежной и цельной только при выполнении определенных правил:

    фартук должен закрывать близлежащую вершину волны; при его фиксации саморезами необходимо использовать уплотнитель; сначала нужно закрепить внутренний фартук и только потом переходить к верхнему – он должен перекрывать профиль металлочерепицы примерно на 100–200 мм.

Проход устраивать намного проще, если он расположен поблизости коньку – не дальше одного метра. Верхняя часть фартука в этом случае просто заводится под коньковую планку.

Устройство нестандартных проходов ↑

    Если проход имеет ширину больше 80 см, то к укладке металлочерепицы подходят по правилам обустройства ендовы. Иначе говоря, узел образует разуклонку из двух вспомогательных скатов. При ширине прохода не больше 120 см вместо основного материала разуклонку покрывают плоским листом из стали. Для монтажа более сложных конструкций, имеющих круглый формат, лучше обратиться к профессионалам.

Заземление крыши ↑

Однако, при всех преимуществах нельзя забывать, что крыша из металлочерепицы металлическая, то есть уязвима к ударам молнии. Эта проблема, к счастью, легко разрешима – крышу нужно заземлить.

Молниезащиту можно организовать разными способами. Самых распространенных типов – два.

Как сделать крышу из металлочерепицы

Выбор кровельного материала — непростая задача. Надо чтобы крыша была надежной, красивой, долговечной, да еще, желательно, — недорогой. Всем этим запросам отвечает кровля из металлочерепицы. К плюсам ее надо добавить, не самый сложный монтаж, с которым может справиться своими руками даже человек без опыта кровельных работ.

Кровля из металлочерепицы — красива, надежна, долговечна и недорога

Виды металлочерепицы

Металлочерепица формуется из листового металла толщиной 0,35-0,7 мм, на который наносят защитные и декоративные составы. Получается многослойный пирог. Основа этого строительного материала — чаще всего стальная, но есть варианты из меди и алюминия. Так как алюминий и медь намного дороже стали, то и изделия из них имеют высокую цену. По этой причине медная или алюминиевая металлочерепицы практически не встречается, но при желании ее могут доставить под заказ.

Есть в продаже как металлочерепица импортного производства, так и отечественного. Европейский вариант идет строго из стали 0,5 мм толщины — это прописано в стандарте. В нашем ГОСТе допускается от 0,45 до 0,5 мм.

Кроме разных материалов основы, наносится разное защитное покрытие. В первую очередь есть два типа защиты стали от окисления — цинковое и алюмоцинковое. Второй вариант появился не так давно, но именно он дает более качественную защиту, хоть и стоит такая обработка немного дороже.

Больше разных составов есть для финишного покрытия, то, которое наряду с защитой от атмосферных воздействий придает материалу тот или другой цвет.

Типы защитно-декоративных внешних покрытий

Внешнее покрытие металлочерепицы выполняет одновременно две функции. Оно защищает металл основы от коррозии, и придает материалу привлекательный вид. Есть следующие типы этого покрытия:

    Самая распространенная кровля из металлочерепицы имеет глянцевое полиэстеровое (PE) напыление — около 70% от общего количества крыш, покрыты этим видом материала. Все потому, что имеет он среднюю цену и неплохие характеристики. Толщина слоя 25-30 мкм, срок службы 5-10 лет. Это покрытие стойкое к ультрафиолету и коррозии, но легко повреждается механически — царапины появляются даже при сходе большого количества снега. Потому полиэстеровую металлочерепицу не рекомендуют использовать в регионах с обильными снегопадами. В других областях для предотвращения массового схода снега желательно установить систему снегозадержания. Если будете крыть крышу таким материалом, надо быть осторожным при монтаже.

Крыша из металлочерепицы с покрытием из полиэcтера (PE)

Матовый полиэстер не дает бликов и служит дольше

Покрытие из пластизола имеет интересную структуру

Пурал — одно из самых прочных покрытий

Самое дорого и долговечное покрытие — полидифторид

Понятное дело, что при строительстве дома не хочется тратить лишних денег. Наверное, по этой причине большинство застройщиков выбирает самый дешевый вариант — металлочерепицу с покрытием из полиэстера. Но это — не самое лучшее решение. Давайте прикинем. Срок службы металлочерепицы с полиэстером — не более 5-10 лет, средняя стоимость — при толщине металла 0,45 мм — около 260 руб/м 2 , при толщине стали 0,5 мм — 440 руб/м 2 . Даже если кровельный материал прослужит 10 лет, цена квадрата на год будет 26 руб и 44 руб. Теперь возьмем очень хороший вариант — с покрытием пурал. При толщине металла 0,5 мм стоимость от 510 руб/м 2 до 635 руб/м 2 (в зависимости от производителя). Срок службы — 30 лет. За год службы это будет 12-17 руб/м 2 . Разница очевидна. И это без учета работ по перекрытию кровли, а это тоже время и деньги.

Виды профиля

При укладке металлочерепицы важны ее геометрические размеры а также параметры волны — под них рассчитывается и монтируется обрешетка. Также высота волны определяет степень жесткости листа — при высоких ветровых нагрузках необходим материал с высокой волной (более 50 мм) — самый жесткий, в нормальных условиях подходит металлочерепица с малой волной (менее 50 мм).

Форма волны бывает симметричной и асимметричной, более округлой или с прямыми линиями. Есть довольно большое количество разных профилей. В таблице приведены геометрические размеры (полезная ширина листа металлочерепицы, величина нахлеста, параметры волны), которые пригодятся при расчете количества.

Размеры металлочерепицы различных профилей

Кровля из металлочерепицы в 70% случаев сделана из профиля Монтеррей. Он имеет округлую, слегка асимметричную форму волны. Есть 7 подвидов с разными параметрами волны.

Так выглядит Монтеррей на крыше

Следующий по популярности профиль — Каскад. Из него сделано около 15% кровель из металлочерепицы. Он образован ровными линиями, имеет четкую геометрию. Очень интересно смотрится на крышах сложных форм с большим количеством ломанных линий.

Так смотрится металлочерепица Каскад на крыше дома

Этот профиль используется больше в регионах со средними ветровыми и снеговыми нагрузками — высота волны небольшая, нагрузки выдерживает средние.

Размеры профиля Каскад

Еще около 10% рынка занимает металлочерепица Андалусия. Она больше всех остальных похожа на классическую полукруглую черепицу. Профиль имеет симметричный, с ярко выраженными перепадами.

Внешний вид кровли с металлочерепицей Андалузия

Профиль сконструирован так, что стык находится на стенке волны, его практически не видно. Создается впечатление монолитного кровельного покрытия.

Размеры листа и параметры волны металлочерепицы Андалусия

Если говорить о цвете, то в зависимости от типа покрытия оттенков обычно от 20 до 40 штук. Выбираете тот, который вам больше по вкусу. От цвета срок службы или другие характеристики не зависят, хотя, есть мнение, что темные цвета быстрее выгорают. На самом деле скорость выцветания зависит от качества покрытия и пигмента, но не от цвета.

Читайте также:  Кровельный пирог под мягкую кровлю, особенности его устройства и монтажа

Расчет количества металлочерепицы

Для расчета необходимого количества листов материала сначала необходимо определиться с типом профиля и производителем металлочерепицы — необходимы будут точные размеры самого материала, а в каждом профиле они свои. Затем надо произвести точные замеры скатов — длину, высоту, если есть, надо обмерять все выступы или другие декоративные элементы, Которые надо будет обшивать кровельным материалом. Если крыша сложной формы, лучше нарисовать ее план, проставить все размеры и затем садиться за расчеты.

Количество рядов

Металлочерепицу лучше всего искать не в магазинах или на рынках. Желательно выйти напрямую на производителя. Дело не только в цене — она может и не очень сильно отличаться, а в том, что многие цеха/заводы предлагают нарезать листы требуемых размеров. Минимальная высота листа 0,7 м, максимальная — 8 м. То есть, вы можете заказать требуемое количество листов, покрывающих скат крыши от конька до свеса (с учетом карнизного выступа).

Этот вариант хорош тем, что кровля из металлочерепицы не будет иметь горизонтальных стыков, а значит меньше будет шансов на появление течи. Второй плюс — минимальное количество отходов и меньшее количество самого материала (за счет отсутствия горизонтальных перехлестов экономится несколько квадратных метров). Минусы — сложности с доставкой, подъемом длинных листов наверх, неудобная укладка.

Расчет прямоугольного ската кровли

При использовании листов стандартных размеров, высоту ската кровли делят на полезную длину листа. Полученную цифру всегда округляют в большую сторону. Полезная длина получается после того, как от общей длины вычли величину горизонтального перекрытия — от 100 до 200 мм. Чем более пологий скат, тем большее перехлест листов необходим, чтобы осадки не могли попасть в подкровельное пространство. На крышах с углом наклона до 12° один лист перекрывает другой не менее чем на 200 мм, при наклоне от 12° до 30° нахлест составляет 150-200 мм, более 30° — 100-150 мм. От общей длины листа отнимают заданную величину нахлеста, это и будет «полезная длина».

Пример расчета количества рядов металлочерепицы на крыше. Пусть длина ската 4,5 м, полезная длина листа — 2,3 м. Делим 4,5 на 2,3, получаем 1,95, округляем до целого числа — получаем 2 ряда. В данном случае в отходы уйдет лишь небольшая часть одного листа, но бывают случаи, когда отрезается больше половины. Это очень невыгодно, так как больше использовать этот кусок нигде не получиться.

Количество листов в ряду

Берут длину ската и делят на полезную ширину листа. Этот параметр указывается в технических характеристиках к металлочерепице. Чаще всего это 110 см (1,1 м). Полученное число округляем в большую сторону, получаем количество листов в ряду.

Пример расчета листов металлочерепицы в ряду. Пусть длина свеса 8 м, полезная ширина листа 1,1 м. При делении получаем 7,27 штук, но округляем до большего целого и получаем 8 штук в одном ряду. Причем один лист более чем на 2/3 уйдет в отходы.

Особенности вальмовых крыш

У вальмовых крыш скаты имеют треугольную или трапециевидную форму. Тут необходим подбор длины листа — чтобы минимизировать количество отходов.

Пример раскладки листов металлочерепицы на вальмовой крыше

Высота подбирается так, чтобы в отходы уходило не более половины. Вручную это делать довольно сложно, и все равно имеется солидная погрешность — отходов будет на 20-25% больше, чем при расчете с помощью программ. Они обычно есть у продавцов и производителей. Лучше точный расчет предоставить им, а дома предварительно измерять параметры кровли (или вызвать замерщика), а потом попытаться подобрать размеры самостоятельно. Затем можно будет сравнить количество необходимого материала, рассчитанного вами и предложенного.

Определение количества доборных элементов

Кровля из металлочерепицы требует большого количества различных дополнительных элементов (доборов), которые оформляют конек, край свеса, бока ската, проход трубы, ендову (место стыка двух примыкающих скатов крыши).Чем сложнее форма крыши, тем более количество добров требуется. При простой двускатной кровле необходимы будут коньковые элементы и заглушки, карнизные и фронтонные планки. На этом все.

Какие бывают доборные элементы для кровли из металлочерепицы и для чего они необходимы

Несмотря на большое разнообразие доборов, считаются все они одинаково. Берете длину поверхности, на которую из необходимо монтировать и делите на полезную длину элемента. Она обычно стандартна и составляет 1,9 м (общая длина 2 м). Полученный результат округляется в большую сторону.

На что и как крепить

Крепят металлочерепицу специальными саморезами с резиновыми шайбами. Так же как и основной материал они сделаны и оцинкованной стали, а сверху окрашены в тон с его покрытием. При установке саморез должен вкручиваться строго перпендикулярно к поверхности кровли, наклон его не допускается.

Как правильно закручивать саморезы в металлочерепицу

При закреплении металлочерепицы надо следить и ха тем, насколько плотно крепеж прилегает к поверхности. Нельзя слишком затягивать, прогибая металл, но и неплотного прилегания допустить нельзя — соединение не будет герметичным.

Обрешетка под металлочерепицу

Металлочерепица — достаточно жесткий материал, потому под нее делают разреженную обрешетку, которая состоит из планок, которые расположены вдоль свеса крыши.

Из какого материала

Если кровля из металлочерепицы имеет простую конструкцию, на обрешетку идет дюймовая обрезная доска(24-25 мм толщиной) шириной 100 мм. На кровлю сложной формы или в регионах с большими снеговыми нагрузками лучше использовать доску 32 мм толщины или брус 50-50 мм. Брус используют и при большом расстоянии между стропилами (более 80 см).

Шаг обрешетки

Монтаж металлочерепицы на кровлю имеет одну важную особенность. В профиле есть самое прочное место — под ступенькой волны в ложбинке. Именно сюда и надо закручивать саморез. Обрешетку надо сделать так, чтобы середина планки находилась как раз под этим местом. Именно это и вызывает трудности: профили имеют разные размеры, следовательно, под каждый из них требуется свой шаг установки планок обрешетки. Эту величину можно определить, измерив уже имеющийся материал, но, обычно, этот параметр указывается в инструкции к металлочерепице.

Пример обрешетки под металлочерепицу

Есть несколько важных моментов устройства обрешетки под металлочерепицу. Обратите внимание, что первая планка вдоль свеса имеет большую толщину, чем все остальные — к выбранной толщине планки добавляют высоту ступеньки для данного профиля. Кроме того эта планка делается шире, чем все остальные — к ней будет крепиться капельник, который закрывает срез, защищая древесину от осадков.

Также обратите внимание, что вторая планка набивается не со стандартным, а с укороченным шагом, иначе далее в волну вы не попадете. Отличается и шаг при установке последней планки возле конька — он получается по факту, также как и высота планки. Напоминаем, что в районе конька должны быть достаточно большие щели — и обрешетка и кровельный материал не должны стыковаться. Это необходимо для нормальной вентиляции чердака.

Порядок и особенности монтажа

Перед тем как перекрыть крышу металлочерепицей своими руками, надо ознакомиться с правилами работы с материалом:

  • Прежде всего надо позаботиться о правильном хранении — в проветриваемых штабелях, переложенных брусками.
  • При нарезке, не использовать УШМ (болгарку), а резать только лобзиком или ножницами по металлу. Болгарка перегревает металл, из-за чего испаряется цинк, в местах реза материал начнет ржаветь.
  • Укладку листов начинать с нижнего правого угла (схема монтажа листов металлочерепицы есть на фото ниже).
  • При монтаже надевать мягкую, хорошо сидящую обувь, наступать только в нижнюю часть волны.

Как накрыть крышу металлочерепицей: правила

Далее речь пойдет об устройстве. Кровля из металлочерепицы бывает в двух вариантах: с холодным или утепленным чердаком. В зависимости от выбранного типа изменяется порядок работ — при обустройстве теплого чердака, добавляется еще два слоя — утеплитель и пароизоляцонная мембрана со стороны помещения.

Холодная кровля из металлочерепицы

Этот вид кровли подходит если чердачное помещение планируется нежилым. Тогда все утепление сосредотачивается в перекрытии, а функция крыши — только защищать от осадков и ветра. Порядок работ такой:

  • Вдоль свеса устанавливается первая планка обрешетки (более высокая).
  • На нее крепится капельная планка.
  • На стропильные ноги расстилается гидроизоляционная мембрана. Монтаж начинается снизу, пленку раскатывают вдоль свеса. Нижний край пленки заходит на капельную планку, заканчиваясь после линии перегиба. Крепят пленку планками толщиной 30-35 мм к каждой стропильной ноге, не в натяжку, а обязательным провисанием 2-2,5 см. Второй ряд пленки перекрывает первый не менее чем на 15 см, стык проклеивается специальной клеящей лентой (продается там же, где и мембрана). К капельной планке мембрана крепится саморезами (оцинкованными или нержавеющими).

Холодная кровля из металлочерепицы: поселовательность слоев

На этом можно считать, что холодная кровля из металлочерепицы готова.

Теплая кровля

При устройстве утепленной кровли из металлочерепицы в кровельном пироге добавляется еще теплоизоляционный материал, который крепят между стропилами, и пароизоляционная пленка, которая набивается на стропила со стороны чердака. Далее весь процесс монтажа аналогичен.

Схема устройства теплой крыши из металлочерепицы

Как крепить листы

Когда мы кроем крышу металлочерепицей, надо правильно располагать саморезы. Есть несколько правил, которые необходимо соблюдать:

  • Саморезы устанавливаются в нижнюю часть волны, на 2 см ниже ступеньки.
  • Нижний ряд, вдоль свеса, крепится в каждую волну. Также устанавливается крепеж и в местах горизонтальных и вертикальных стыков.
  • В волны между горизонтальными стыками крепятся через одну в шахматном порядке.

Наглядно эти правила отображены на схеме. В графическом изображении некоторые вещи понять проще.

Схема крепления металлочерепицы саморезами

Устройство кровли из металлочерепицы

Кровельное покрытие защищает чердачное помещение и соответственно все здание от атмосферных осадков и других негативных факторов окружающей среды. Чтобы кровля из металлочерепицы полностью выполняла свои функции, она должна отвечать определенным требованиям и быть выстроена с точным соблюдением технологии.

Расчет кровельного материала

Прежде чем отправиться за покупкой металлочерепицы, необходимо произвести ее расчет. Ведь приобретенный лишний материал – это бесполезные расходы, а недостаток грозит тем, что листы такого же оттенка из другой партии потом можно не подобрать.

Расчет кровли начинают со снятия размеров одного ската. Вначале измеряют его длину от конька до края карниза. Надо не забыть о длине свеса. Следующим вымеряют ширину ската. Это можно сделать по длине конька или карниза. Теперь осталось подсчитать количество листов металлочерепицы в одном ряду. Для этого ширину ската кровли делят на полезную ширину листа. Готовый результат округляют в сторону увеличения.

При заказе металлочерепицы надо учесть, что максимальная длина листа не должна быть больше 7 м, а минимальная – 45 см. Из этих данных рассчитывают количество рядов по длине ската. Лучше если это будет 1 ряд из цельного листа металлочерепицы. В противном случае при нескольких рядах необходимо учитывать размер нахлеста 250 мм.

Из полученных данных суммируют все листы и узнают их количество на 1 скат. Для двускатной кровли с прямоугольными скатами готовый результат умножают на 2.

Если скаты неодинаковы, то замеры придется производить для каждого отдельно. В ломаной конструкции расчет ведется каждой поверхности. Формы сложных кровель представляют геометрические фигуры. Для них надо делать чертеж и уже по нему производить расчет каждого ската.

Проще всего рассчитать количество доборных элементов. Их стандартная длина – 2 м. Остается только измерить тот участок кровли, где они будут установлены. Важно учесть нахлест, который для всех элементов составляет 100 мм. Только ендову надвигают на 300 мм.

Устройство теплой и холодной кровли

В зависимости от назначения чердачного помещения технология обустройства кровли сильно различается. Существует два вида кровельного пирога для теплых и холодных крыш.

Пирог теплого чердака

Технология монтажа теплой крыши из металлочерепицы чаще всего применима для мансард. Устройство пирога состоит из обрешетки и контробрешетки. На них в будущем производится крепление металлочерепицы. Технология укладки утеплителя предусматривает его защиту с двух сторон гидро – и пароизоляционным материалом. Чтобы все устройство пирога нормально функционировало, оставляют вентиляционный зазор между гидроизоляцией и утеплителем.

Устройство теплоизоляции кровли требует использования безопасного для человека утеплителя. Лучшим выбором станет использование минеральной или базальтовой ваты. Плиты укладывают по ячейкам между стропильными ногами в несколько слоев. Причем технология расположения плит каждого слоя требует несовпадения стыков во избежание образования мостиков холода. Толщина теплоизоляции может быть от 50 до 200 мм, что определяется индивидуально.

Пирог холодного чердака

Технология строительства холодного чердака намного проще из-за отсутствия двух слоев пирога. Простое устройство кровли состоит из обрешетки с контробрешеткой и металлочерепицы, а между ними уложен защитный слой гидроизоляции.

Особенности обустройства паро – гидроизоляции и вентиляции

Основой металлочерепицы является листовая сталь, под которой при перепаде температур образуется конденсат. Это приводит к образованию внутри подкровельного пространства наледи, размножению грибка, ухудшению свойств утеплителя и гниению деревянных элементов крыши. Избежать этой неприятности помогает устройство пароизоляции со стороны чердака и укладка гидроизоляции между металлочерепицей и обрешеткой.

Устройство вентиляции кровли предусматривает соблюдение 50 мм зазора между гидроизоляционным покрытием и металлочерепицей. Пленку укладывают горизонтально внахлест не менее 200 мм, начиная от карниза и продвигаясь к коньку. Все стыки склеивают двусторонней липкой лентой. Поверх гидроизоляции набивают деревянные планки контробрешетки для крепления металлочерепицы. Они-то и обеспечивают необходимый вентзазор.

Особенности монтажа обрешетки

Для изготовления обрешетки используют деревянные бруски сечением 50х50 мм 2 или доски – 32х100 мм 2 . Их фиксируют к стропилам гвоздями или саморезами после укладки пленки. Шаг элементов обрешетки определяет уклон кровли и модель металлочерепицы. Первую доску на карнизе монтируют большей толщины, например, 50 мм при условии, что толщина остальных элементов составит 32 мм. Вторую доску располагают от первой на расстоянии 300 мм, а для всех остальных обычно выдерживают шаг 350 мм.

В ендовах и возле примыкания кровли к выступающим сооружениям монтируют сплошную обрешетку. Там, где будет крепиться коньковая планка, с обеих сторон ската прибивают дополнительные доски. Торцовые элементы устанавливают по высоте профиля металлочерепицы.

Технология укладки листов металлочерепицы

После того как внутреннее устройство пирога кровли завершено, приступают к монтажу кровельного покрытия. Металлочерепицу прикручивают оцинкованными саморезами с пресс шайбами. Для эстетики подбирают саморезы, шляпки которых окрашены под цвет листов.

Процесс монтажа предусматривает следующие шаги:

  • До укладки листов металлочерепицы по карнизу к лобовой доске прикручивают саморезами ветрозащитную планку – капельник. Она защитит подкровельное пространство от проникновения брызг дождевой воды и сильных порывов ветра. На этом же этапе к стропильным ногам фиксируют крюки желобов водостока.
  • Укладку листов металлочерепицы на вальмовой кровле начинают от карниза, а на двускатной конструкции – от торца. Но в любом случае выравнивание листов выполняют только по карнизу.
  • Удобней всего металлочерепицу укладывать слева направо, так как нахлест следующего листа выполняется поверх предыдущего. Допускается обратный порядок укладки справа налево. Тогда чтобы уложить следующий лист надо приподнять край предыдущего и задвинуть под него металлочерепицу.
  • Вдоль ската листы соединяют внахлест 250 мм. Если металлочерепица сделана под заказ строго по скату, необходимость нахлеста отпадает.
  • Каждый лист металлочерепицы прикручивают саморезами к обрешетке снизу волны профиля. Придерживаются шага через одну продольную волну. Нахлест листов получается на капиллярной канавке. Стык обязательно герметизируют и фиксируют саморезами.

Когда вся крыша будет укрыта, на внутренних углах стыков скатов кровли крепят наружные планки ендовы, а затем приступают к монтажу доборных элементов.

На этом видео можно посмотреть укладку металлочерепицы:

Монтаж доборных элементов на кровельные узлы

Все коньки закрывают специальной планкой. Она бывает полукруглой или плоской в виде простого уголка. Для полукруглых коньков существуют декоративные заглушки, устанавливаемые в торец каждого крайнего элемента. Планку крепят саморезами к дополнительным доскам обрешетки, при этом под каждую укладывают фигурный уплотнитель. Он препятствует проникновению насекомых и пыли.

Для выходов антенны существует свой доборный элемент. Его верхнюю часть отрезают на 20% меньше диаметра мачты. Место среза смазывают герметиком, после чего надевают на трубу, а нижнюю часть прикручивают к металлочерепице саморезами.

Для выхода вентиляционной трубы на металлочерепице размечают отверстие и вырезают электролобзиком окошко. Саморезами прикручивают проходной доборный элемент, не забывая подкладывать герметические уплотнители. Внутрь отверстия вставляют стояк из пластиковой трубы и, выровняв его вертикально по отвесу, фиксируют саморезами. Внутри помещения выступающий край стояка соединяют гофрой с воздуховодом. Все участки прохождения трубы сквозь кровельный пирог герметизируют скотчем. Сверху на трубу надевают декоративный колпак от дождя.

Лестницу крепят на крышу специальными кронштейнами. Их располагают на прогибах волн металлочерепицы, начиная от конька и двигаясь постепенно вниз по скату. Последние кронштейны устанавливают на фасаде здания.

По краю крыши, для безопасного по ней передвижения, можно установить ограждение. Его фиксируют саморезами к металлочерепице. Чтобы удобней было добраться в необходимое место на крыше, например, к трубе, монтируют переходной мостик. Его платформу регулируют относительно кровли под углом 50 о .

Очень важный элемент – снегозадержатели. Они предотвращают резкий сход лавины снега, способной травмировать человека. Чаще всего монтируют снегозадержатели из двух трубок. Их устанавливают выше карниза на 35 мм и над окнами мансарды. На скатах длиною больше 8 м крепят выше дополнительный элемент. Снегозадержатели в форме угловой планки фиксируют с верхней стороны длинными саморезами к обрешетке, а нижнюю сторону прикручивают к металлочерепице короткими саморезами.

Решившись на самостоятельный монтаж кровельного покрытия надо учесть, что металлочерепица имеет длительный срок хранения без ухудшений качества. Не стоит торопиться выполнять ее укладку. Лучше не спеша обустроить весь пирог, проверить узлы и сделать качественную обрешетку. Иначе допущенные ошибки могут привести к образованию течи крыши и даже ее разрушения.

Устройство кровли из черепицы

Физика крыш

1.1Основные элементы

Крыша – верхняя несущая и ограждающая конструкция здания, предохраняющая его от воздействия окружающей среды.

Покрытие – верхнее ограждение здания для защиты помещений от внешних климатических факторов и воздействий. При наличии пространства (проходного или полупроходного) над перекрытием верхнего этажа покрытие именуется чердачным.

Кровля (кровельный ковер) – верхний элемент покрытия, предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков и механических воздействий.

Основание под кровлю – поверхность теплоизоляции, несущих плит или стяжек, по которой наклеивают слой гидроизоляционного ковра (рулонного или мастичного). В кровлях из листов – (опоры для закрепления листов) прогоны и обрешетка. Если кровля имеет теплоизоляционное основание, она называется «теплой».

Основной водоизоляционный ковер (в составе рулонных и мастичных кровель) – слои рулонных материалов на мастиках и слои армированных мастик, последовательно выполненные по основанию под кровлю.

Дополнительный водоизоляционный ковер (рулонный или мастичный) – слои из рулонных материалов или армированных мастик, выполняемые без усиления основного водоизоляционного ковра в ендовах, на карнизных участках, в местах примыкания к стенам, шахтам и другим конструктивным элементам.

Защитный слой – элемент кровли, предохраняющий основной водоизоляционный ковер от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных факторов, солнечной радиации и распространения огня на поверхности кровли.

ВОПРОС 74

ТЕХНОЛОГИИ УСТРОЙСТА ЧЕРЕПИЧНЫХ И АСЕСТОЦЕМЕНТНЫХ КРОВЕЛЬ

Устройство кровли из черепицы

Конструкция кровли зависит от функционального назначения подкровельного пространства. Если оно используется в качестве жилого помещения (мансарды), то к нему предъявляются соответствующие требования по температурно-влажностному режиму. Если подкровельное пространство представляет собой холодный чердак, то для наилучшей «работы» конструкций крыши необходимо обеспечить его вентиляцию.

Для устройства мансардных помещений в конструкции крыши (помимо теплоизоляции и пароизоляции) обязательно должен применяться специальный гидроизоляционный слой. Соответствующие материалы (кровельные пленки, пергамин, битумные материалы и т.п.) кладутся на стропила. Над ними устраивается контробрешетка (для обеспечения вентиляционного зазора), на которую крепятся брусья обрешетки, а на них уже укладывается сама черепица.

Черепицу, как правило, применяют только на крышах с уклоном от 22 0 до 60 0 . Уменьшение угла (от 10 0 до 22 0 ) допускается в исключительных случаях и требует применения дополнительных мер по гидроизоляции и вентиляции. При устройстве черепичной кровли на крышах с уклоном менее 16 0 обязательно используется сплошной настил.

При угле уклона крыши более 60 0 , необходимо уделять особое внимание дополнительному креплению черепицы к обрешетке (шурупами или кляммерами).

Во избежание протечек очень важно грамотно выполнить узлы примыканий. Ведущие производители уделяют особое внимание разработке деталей кровли и технической документации. Инжиниринговую поддержку, как правило, можно получить непосредственно у производителей, либо в их представительствах, у прямых дилеров, а также у специалистов ведущих проектных и строительных фирм, специализирующихся на кровельных работах.

Основанием под черепицу служит обрешетка из деревянных брусков. Расстояние между брусками определяется размерами черепиц и уклоном крыши. Так как черепица является мелкоразмерным точно калиброванным по геометрии материалом, то она требует точного и тщательного монтажа обрешетки.

Перед началом работ черепицу раскладывают небольшими стопками (по 5-6 шт.) на всех скатах, чтобы избежать неравномерной нагрузки на стропила. Существенное снижение трудозатрат по подъему довольно тяжелой черепицы на крышу дает применение подъемных механизмов. Укладка черепицы осуществляется снизу вверх рядами. Режут материал алмазными дисками. При любых, даже весьма сложных формах крыши, отходы черепицы незначительны.

Для крепления у большинства видов черепицы на нижней стороне имеется специальный выступ, которым она как бы цепляется за обрешетку. Пазовые черепицы к тому же зацепляются друг за друга, образуя сплошной ковер Определенные черепицы свеса, конька, края и т. п. нуждаются в дополнительном механическом (кляммерами, шурупами) креплении. Если уклон кровли значительный (более 60 0 ), то необходимо дополнительное крепление и рядовых черепиц.

Для плоской черепицы, например, типа «бобровый хвост», существуют специальные способы укладки, так что крепить к обрешетке необходимо каждую из них.

Крепление к обрешетке не жесткое, так что каждая отдельная черепица обладает способностью свободного перемещения (имеет люфт). Поэтому кровля может воспринимать нагрузки, вызванные осадкой сооружения, ветровым давлением, влиянием температурных колебаний и т.п., без каких-либо деформаций.

Дополнительные аксессуары

Черепичная кровля – это сложная система, которая помимо рядовых черепиц включает в себя различные доборные элементы, причем, чем сложнее геометрия крыши, тем необходима большая номенклатура этих элементов.Ведущими производителями разработан целый арсенал доборных элементов.

При проектировании кровли из черепицы особое внимание необходимо уделить проблемам вентиляции и снегозадержанию. Применение элементов вентиляции кровли дает возможность избежать образования конденсата в толще многослойного кровельного покрытия, предохраняет конструкцию крыши и отделку мансарды от повреждений, связанных с избыточным увлажнением.

Элементы снегозадержания позволяют обезопасить людей и защитить водосточные желоба от лавинообразного схода снега, накапливающегося на скатах.

Для решения этих задач разработаны специальные элементы:

· аэроэлемент свеса – обеспечивает приток воздуха под кровлю;

· аэроэлемент конька – служит для вентиляции коньковой части, защищает от попадания дождевой воды и снега;

· коньковый торцевой элемент со специальными отверстиями;

· решетка у свеса кровли и вентиляционная лента – защищают вентиляционные отверстия от птиц;

· вентиляционная черепица – используется для вентиляции крыши, ее количество и расположение определяется специальным расчетом или с помощью таблиц, разработанных фирмами-производителями;

· снегоостанавливающая черепица – служит для удержания снега на крыше, (ее количество и расположение определяется расчетом или по таблицам);

Шифер

Кратко о терминологии. Если посмотреть старые справочники по строительным материалам, то «шифером» (немецкое schiefer) называли кровельные плитки из сланца. Их применяли еще во времена средневековья, и до наших дней дошли постройки (особенно на юге) с кровлями из этого материала. Но уже долгое время сланец, в качестве кровельного материала, в России практически не применяется, а термин шифер исторически стал синонимом асбестоцементных кровельных материалов, в первую очередь, волнистых листов (асбестоцементный шифер).

Вследствие этого, и другие кровельные материалы, имеющие форму волнистых листов, часто стали называть шифером: безасбестовый шифер, еврошифер (волнистые листы из битyма). Иногда, хотя и очень редко, можно встретить даже термин металлошифер (волнистые листы из металла). В соответствии со сказанным под термином шифер понимаются волнистые кровельные неметаллические листы.

Светопропускающие волнистые листы рассмотрены в разделе «Светопропускающие кровельные конструкции».

Асбестоцементный шифер

Отношение к асбестоцементу в мире далеко не однозначно. Существует мнение, что асбест является экологически вредным материалом (канцерогеном), поэтому во многих западных странах его применение законодательно запрещено. В научных кругах России по этому поводу также идет полемика. Мы же можем лишь констатировать тот факт, что асбестоцемент в России не запрещен, и его по-прежнему достаточно широко применяют в строительстве. На территории России продолжают работать 24 предприятия, производящие асбестоцементные изделия.

Асбестоцементный шифер – недорогой, легкий в монтаже и один из самых известных кровельных материалов.

Асбестоцементные листы получают формованием смеси, состоящей из портландцемента, асбеста и воды, с последующим затвердеванием. Тонкие волокна асбеста, равномерно распределенные в цементе, образуют армирующую сетку, существенно повышающую его прочность при растяжении, и ударную вязкость.

Механические свойства асбеста определяются многими факторами: содержанием асбеста и его качеством (средняя длина волокон и их диаметр), равномерностью распределения волокон в цементе, его химико-минералогическим составом и тонкостью помола, плотностью асбестоцементного камня и т.д.

Качество шифера, как и других материалов, зависит также от оснащения производства (установки современных производственных линий) и соблюдения технологий.

На западных производствах волнистые асбестоцементные листы производятся с использованием металлических профильных прокладок, что обеспечивает высокую точность геометрии волны. На Российских же заводах в основном используется, так называемый беспрокладочный способ производства, который не обеспечивает достаточной точности профиля. Необходимо заметить, что и другое оборудование, на большинстве Российских производств, выпускающих асбестоцементные изделия, также морально устарело, и только на некоторых предприятиях была проведена модернизация, благодаря чему качество выпускаемой ими продукции значительно улучшилось.

Современные асбестоцементные кровельные листы, для повышения их декоративных свойств и увеличения срока службы, окрашивают. Окрашивание производится силикатными красками или красками на фосфатном связующем, с использованием различных пигментов. В прошлом асбестоцементные листы имели либо безликий, серый оттенок, либо могли быть красного или зеленого цвета. В настоящее время шифер производится самых различных цветов: красно-коричневого, шоколадного, кирпично- красного, желтого (охра), синего и др. Краска, которой покрывают готовые листы шифера, образует защитный слой, предохраняющий изделие от разрушения, снижающий его водопоглощение и повышающий морозостойкость. Такой защитный слой уменьшает объем выделений асбеста в окружающую воздушную среду и увеличивает срок службы шифера в 1,3 – 1,5 раза.

Волнистые листы из асбестоцемента рекомендуется применять для кровель с уклоном более 12 0 , вес 1 м 2 такой кровли составляет 10-14 кг Материал используют для зданий любого назначения, в том числе и для малоэтажных домов.

Асбестоцементный шифер выпускается следующих модификаций:

волнистый шифер обыкновенного профиля (ВО). Листы ВО имеют правильную прямоугольную форму. Помимо рядовых листов выпускаются детали для устройства кровли в местах пересечения скатов (для покрытия разжелобков, ендов, конька и ребер) и пересечения кровли с дымовыми трубами, слуховыми окнами и другими выступающими над крышей частями;

волнистый шифер усиленного профиля (ВУ). Он предназначен для устройства кровель промышленных зданий. От ВО отличается только большей длиной;

волнистый шифер унифицированного профиля (УВ) в последнее время приобрел большую популярность, т.к. его размеры меньше чем у листов ВУ, но превышают мелкоразмерные листы ВО. В результате количество стыков уменьшается в 2 раза.

Устройство кровли

Шифер можно пилить и сверлить обычными плотничными инструментами.

Основанием под волнистый шифер служит деревянная обрешетка из брусков (сечением не менее 50х50 мм для ВО, и не менее 75х75 мм для УВ), располагаемых на расстоянии 37 или 55 см друг от друга.

Шифер укладывают от свеса кровли к коньку горизонтальными рядами с направлением воли вдоль ската (вниз) Листы в горизонтальных рядах перекрывают на целую волну или полуволну, каждый вышележащий ряд напускают на нижний на 10-12 см. Вертикальные стыки листов вдоль ската желательно располагать по одной линии.

Волнистый шифер укладывается справа налево и снизу вверх. Исключение возможно, если существует необходимость учитывать направление ветра листы можно уложить и слева направо в том случае, когда ветер дует навстречу традиционному способу укладки.

Перед началом покрытия ската листами вдоль карнизной доски устанавливают противоветровые скобы (по одной на каждый лист). Скобы крепят так, чтобы они своими отгибами плотно держали лист за гребни волн. После укладки первого ряда листов по нему на расстоянии, определяемом величиной нахлестки, отбивают контрольную линию, по которой укладывают листы второго ряда. Таким же порядком укладывают третий и все последующие ряды. Листы прикрепляют к обрешетке оцинкованными гвоздями длиной 7- 9 cм, отверстия для них просверливают или пробивают в гребнях, но не во впадинах волн. Под шляпки гвоздей подкладывают шайбы из рубероида, толя или резины. При применении обычных гвоздей их головки, для предотвращения ржавления, после проолифки покрывают суриковой замазкой.

Для плотного прилегания листов в местах стыков, у краев их предварительно отпиливают уголки.

Открытые шляпки гвоздей и шурупов защищают антикоррозийным покрытием (лаком, олифой, эпоксидной смолой или краской). Так как кровля из волнистого шифера получается уязвимой из-за наличия зазоров и щелей, образующихся в местах сопряжения листов, то зазоры, превышающие 7 мм, рекомендуется промазывать готовыми герметиками и пеной.

ВОПРОС 75 ВИДЫ И ТЕХНООЛОГИИ УСТРОЙСТА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ: АЛЬЦЕВЫЕ, КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

З Металлические кровли

Фальцевые кровли

Фальцевыми называют кровли из листовой и рулонной оцинкованной стали (как с полимерным покрытием, так и без него), а также кровли из цветных металлов.

Фальцевые кровли – это металлические кровли, в которых соединения отдельных элементов покрытия (картин) выполнены с помощью фальцев.

Картина– элемент кровельного покрытия, у которого кромки подготовлены для фальцевого соединения.

Фальц (фальцевое соединение) – вид шва, образующегося при соединении листов металлической кровли. Различают фальцевые соединения лежачие и стоячие, одинарные и двойные. Боковые длинные края полос стали, идущие вдоль ската, соединяют стоячими фальцами, а горизонтальные – лежачими. Фальцы выполняются (закатываются), либо вручную специальным инструментом, либо современным способом – специальными электромеханическими закаточными устройствами. Нынче существует еще одна разновидность фальцев – самозащелкивающиеся. Их соединяют друг с другом, не применяя инструмент. Наиболее герметичным и влагонепроницаемым является двойной стоячий фальц – это продольное соединение, выступающее над плоскостью кровли между двумя прилегающими кровельными картинами, кромки которых имеют двойной загиб.

При Устройстве металлических кровель двойной стоячий фальц использовался как в России, так и в Западной Европе с конца ХIХ века. В отличие от одинарного фальца, он, хотя и являлся более надежным, но сложнее изготавливался. Поэтому в СССР почти отказались от его применения.

Но после того, как на Западе были разработаны специальные станки и инструменты, облегчающие работу кровельщика (закаточные машины , гибочные станки и др.), двойной стоячий фальц стал применяться в качестве основного.

На сегодняшний день фальцевые кровли в Западных странах выполняются в основном с применением двойного стоячего фальца. В России ведущие фирмы, использующие западное оборудование, также перешли на этот вид соединения кровельных картин. И сегодня на строительном рынке появилось большое количество фирм, предлагающих устройство кровли по современным технологиям. К сожалению, проверить, действительно ли они современны, по рекламным проспектам не просто. Сложность кровельной конструкции заключается в высоком проценте «скрытых работ», ошибки в которых проявляются только в процессе эксплуатации крыши. Известны примеры, когда при сооружении крыши непрофессионализм исполнителей приводил к необходимости полной замены кровельного покрытия.

Устройство фальцевой кровли

Фальцевые кровли можно устраивать либо по обрешетке, которая выполняется из брусков (обычно 50х50 мм) с определенным шагом (обычно 25 см), либо по сплошному основанию. При несоблюдении требуемого (расчетного) шага может возникнуть прогиб стальных листов, что приведет к ослаблению и возможной деформации швов между листами металла. Это, в свою очередь, нередко становится причиной протечек и коррозии металла, особенно в местах соединений картин.

Сплошное основание необходимо устраивать в местах примыканий, карнизных свесов, желобов и т.д., и, если кровля сложная, оно займет большую часть ее площади. В этом случае перерасход материала при изготовлении всей обрешетки сплошной будет незначительным.

Рекомендуемый уклон кровли при использовании фальцовочной технологий – более 14 0 . При меньших уклонах кровли (от 7 0 до 14 0 ) обязательным является устройство сплошного основания, а также применение двойного фальца, уплотненного силиконовым герметиком.

Для жестких кровель очень важно соблюдение нормального температурно-влажностного режима в подкровельном пространстве. Нарушение требуемых параметров приводит к образованию конденсата на внутренней стороне листов, что также может служить причиной преждевременной коррозии.

Используемые соединительные детали, такие, как гвозди, болты, проволока, кляммеры, должны быть обязательно выполнены из оцинкованной стали. Это делается для того, чтобы они имели такой же срок службы, что и покровное покрытие.

На сегодняшний день традиционная технология устройства фальцевых кровель из металлических листов (с использованием специальных молотков) вытесняется новой, современной технологией устройства кровли из рулонного металла (с применением электроинструмента), что повышает качество швов и существенно увеличивает производительность труда кровельщиков. Рассмотрим эти две технологии поподробнее.

Ссылка на основную публикацию