Внимание! После высадки у саженца первого года жизни срезается макушка на высоте 60-70 сантиметров, это необходимо для правильного формирования кроны. У двухлеток так же подрезаются боковые ветки. Яблонька подвязывается к колышку свободной восьмеркой в двух местах.
Особенности посадки саженцев плодовых деревьев
Мечта любого садовода — создать на своем участке красивый и плодоносящий сад. Насколько трудна эта задача? Вы должны понимать, все плодовые деревья — многолетние, поэтому собрать первый урожай удастся только спустя 3–7 лет. И лишь в том случае, если дерево посажено правильно. В нашей статье мы расскажем, как происходит посадка саженцев плодовых деревьев, сроках и инструкции по посадке.
Если вы планируете посадить плодовые деревья на приусадебном участке, то необходимо правильно подобрать место для посадки и соседей для дерева. Желательно начертить схему участка, на которой точно обозначить расположение плодовых культур и все пункты будущей работы.
Сначала определитесь с видами и сортами деревьев. После этого составьте план посадки, обозначив для каждого вида его отличительные признаки:
- максимальная высота дерева для учета степени затененности соседних культур;
- тип кроны дерева, чтобы не допустить сгущенности насаждений;
- когда начинается плодоношение — промежуток созревания ранний, средний или поздний для обеспечения правильного ухода.
Дополнительно внесите в схему примерное расстояние между культурами, чтобы не допустить тесного соседства между высокими и раскидистыми деревьями и небольшими кустарниками, так как в этом случае они начнут пропадать. Расстояние рассчитывается следующим образом:
- Средние и высокие деревья с широкой кроной должны расти на участке, периметр которого составляет не менее 10 м на 10 м.
- Периметр участка для карликовых деревьев составляет 5 м на 5 м.
- Периметр участка для колоновидных культур — 2 м на 2 м.
Также важно помнить о правильном подборе соседей, ведь не все деревья способны спокойно уживаться друг с другом.
Соблюдайте такие правила:
- Садите рядом с яблоней грушу, сливу, айву и вишню. И не садите калину и черешню.
- Хорошо рядом с грушей себя чувствуют рябина и яблоня. А вот выращивать дерево рядом со сливой, черешней и калиной не рекомендуется.
- Вишня и слива отлично уживаются рядом с яблоней. Но рядом с грушей мы не советуем их садить.
Саженцы первого или второго года жизни
Как посадить привитую яблоню весной? Как сажать правильно яблоню, прививкой на север или юг, чтобы получить ранний урожай и не погубить саженец? Задумываться об этом и осуществлять подготовку к посадке нужно начать с осени.
Саженец нужно приобрести у проверенного производителя или договориться о покупке такого саженца весной для весенней посадки.
Приобретённый с осени саженец, которому 1-2 года, необходимо прикопать в своём саду, чтобы сохранить его до весны. Посадку лучше всего осуществлять весной, чтобы у деревца было достаточно времени прижиться и уйти в зиму с запасом необходимых сил.
Прикапывание производится в канавку, на глубину примерно 20-30 сантиметров, на участке, где зимой лежит достаточно снега, а весной он быстро сходит и нет застоя вешних вод. Саженец располагается лёжа, корневая система должна находится под слоем утрамбованной и обильно политой земли, а всё, что выше корневой шейки, должно быть над поверхностью земли.
Посадочную яму для будущей яблони тоже готовят с осени, учитывая размеры дерева, которое вырастет на этом месте. Чтобы правильно сажать привитую яблоню нужно знать, как создать ей хорошие условия и обеспечить запас питательных веществ для успешного роста в первые годы жизни.
Важно! При прикапывании саженцев на участке с осени необходимо полить их слабым раствором марганцовки, чтобы обезопасить от грибковых заболеваний корней и сопровождающей этот процесс гнили. Корневая шейка и стволик не должны быть присыпаны землёй, они должны просто лежать на поверхности почвы.
Многие любители задаются вопросами — при посадке яблони куда должна смотреть прививка или как сажать яблоню правильно, прививкой на юг или север? Сразу же можно ответить на такой вопрос — для саженцев первого года жизни это, в принципе, не имеет никакого значения, так как они ещё не начали формировать свою крону в соответствии со сторонами света.
В питомниках повсеместно используют прививку почкой на кору в период летнего сокодвижения и эти саженцы поступают в продажу через год. Прививка выполняется всегда с северной стороны — это необходимо чтобы почка не подсохла.
Следовательно, если садовод хочет ориентировать саженец так, как он рос в питомнике и для любителя это принципиально важно в какую сторону прививкой сажать яблоню, то располагать следует так, чтобы прививка смотрела в северную сторону.
На вопрос куда должна быть направлена прививка у яблони при посадке опытные садоводы отвечают по разному. Многие склоняются к тому, что при окулировке лучше если прививка будет смотреть на восток, так её не иссушит солнце с южной стороны и не повредят холодные северные ветра.
Советы специалиста по правильной посадке саженцев
Октябрь — месяц и сложный, и приятный: время посадки новых деревьев. Только вот зачастую потом саженцы добавляют немало хлопот. Они плохо приживаются, долго болеют и даже погибают. Виноватых всегда много: погода, почва, продавцы… Но, увы, это не всегда так. Очень часто мы сами совершаем ошибки при посадке растений. Давайте рассмотрим самые распространенные из них. И поможет нам в этом доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующая лабораторией генетических ресурсов плодовых, орехоплодных культур и винограда РУП «Институт плодоводства» Зоя Козловская.
СРОКИ ПОСАДКИ. Очень важно правильно рассчитать сроки посадки. Самый лучший период — начало опадения листьев. У корней в это время самая высокая восстановительная способность. Слишком ранняя (еще в августе или первой половине сентября) посадка саженцев с открытой корневой системой будет своего рода стрессом для них, ведь растения активно готовятся к зиме.
Семечковые (яблоня, груша, айва и др.) и ягодные культуры высаживают осенью, не позднее чем за две недели до устойчивого промерзания почвы. Или же ранней весной — через 3 — 5 дней после полного оттаивания грунта. А вот косточковые (слива, алыча, вишня, черешня, персик, абрикос) чаще всего высаживают весной. Но купить саженцы все же лучше осенью!
ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО. Первая и самая главная причина плохой приживаемости саженцев — изначально некачественный посадочный материал. Этим в основном грешат частные торговцы, стоящие вдоль дорог. Не подходят для нас и южные сорта. В наших климатических условиях они вряд ли выживут, а если и перезимуют, то будут болеть, так и не показав свой потенциал.
Сорт обязательно должен быть районирован в том регионе, где вы думаете его высадить.
ШТАМБ. Покупая растение, обязательно обращайте внимание на штамб. Очень часто по всей окружности стволика содрана кора. Возможно, триммером во время косьбы травы. А ведь кора — это не только защитный механизм дерева, но и проводник воды и питания от корней к кроне.
КОРНИ. От того, насколько хорошо развиты и жизнеспособны корни, зависит дальнейшая судьба растения. Корни у качественных саженцев должны быть здоровыми, на срезе светлыми (не черными и не коричневыми), без признаков подсыхания.
Стоит обратить внимание и на строение всей корневой системы. Саженцы с одним большим стержневым корнем и плохо развитыми боковыми корешками приживаются хуже. Намного лучше и быстрее укореняются растения, у которых, помимо крупных корней, есть еще много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕСЫХАНИЯ. Когда растение выкапывают из почвы, корни перестают снабжать его водой, а листья все еще продолжают ее испарять. И уже через несколько часов после выкопки саженец начинает страдать от иссушения и часть корней постепенно отмирает. Такое растение плохо приживается и может не перенести первую зиму. Поэтому садоводы-профессионалы всегда удаляют листья перед выкопкой саженцев! А если купили саженец с листвой, то сразу осторожно оборвите ее, не повредив почек.
Чтобы защитить корни от пересыхания, оберните их влажной газетой или мешковиной, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Можно временно и прикопать в укромном месте, хорошо полив.
И еще: время от выкопки или прикопа до посадки должно быть минимальным, чтобы не допустить подсыхания корней.
Перед посадкой саженцы с подсох-шими корнями на 1—2 дня погрузите в воду. А затем (для лучшего контакта с почвой) обмакните в жидкую болтушку из глины и коровяка (3:1), в которую добавьте препараты, ускоряющие корнеобразование: «Корневин», «Эпин», «Новосил» или другие.
ОБРЕЗКА КОРНЕЙ. Многие садоводы перед посадкой частично укорачивают корни у саженцев, как бы приводя их в соответствие с размерами кроны. Главное — не переусердствовать. На восстановление корней растение вынуждено будет потратить много сил и питания.
Удаляйте лишь порванные, подгнившие или поврежденные корешки. Центральный же корень укорачивать вообще нельзя, лучше выкопать яму побольше.
Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25—30 см. Растения с очень короткими корнями или вообще не приживаются, или приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, где неустойчивый водный режим. Меньше на них образуется и точек роста.
Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.
ПОСАДОЧНАЯ ЯМА. Очень важно правильно подготовить и посадочную яму. Нежелательно высаживать саженцы в только что насыпанную, не осевшую в яме землю. В идеале надо выждать хотя бы 10—14 дней, чтобы почва устоялась и осела.
Если по форме яма может быть какой угодно (цилиндрической, прямоугольной, овальной), то ее стенки обязательно должны быть отвесными. В яме—конусе почва оседает неравномерно. И сильнее всего в центре, вызывая заглубление корневой шейки. К тому же в яме, зауженной книзу, корни скручиваются и растут в середину.
Нельзя стенки ямы заглаживать лопатой. Это не только ограничивает рост корней, но и затрудняет им воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт. Иначе затормозится образование мочки на их концах и, как следствие, снизится приживаемость.
Диаметр посадочных ям для плодовых (яблони, груши, вишни, черешни, алычи, сливы) должен быть не менее 50—60 см, а глубина — 60—70 см. Для ягодников же (смородины, крыжовника, малины, ежевики) достаточно и 40 на 40 см. Если почва тяжелая, то размер ямы должен быть больше — для устройства дренажа.
ПОДГОТОВКА ГРУНТА. Заполнить яму нужно плодородной почвой или ее смесью с перепревшим навозом или компостом. Если грунт тяжелый и глинистый, то для повышения воздухопроницаемости добавьте 1—3 ведра крупнозернистого песка, а в песчаный — такое же количество глины. На дно посадочной ямы уложите слой дерна травой вниз. На участках с кислой почвой грунт необходимо раскислить до посадки дерева.
При выкопке верхний плодородный слой отложите в одну сторону, а нижний неплодородный — в другую. На тяжелых землях первым слоем насыпьте в яму дренаж из битого кирпича, керамзита или гальки. Поверх него — плодородный грунт. Почву смешайте с перепревшим навозом или компостом (1 ведро на 1 яму) и древесной золой (1 стакан). Можно добавить «Суперфосфат» (100—200 г). Все перемешайте, насыпьте в яму и влейте 10 л воды. Когда почва осядет, добавьте еще почвы, насыпав ее холмиком.
А вот свежий или слаборазложившийся навоз вносить нельзя: он вызовет ожог корней. Дело в том, что органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы (особенно на тяжелой глинистой почве), при недостатке кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые угнетают корневую систему растений и плохо влияют на их приживаемость. Чтобы не обжечь нежные корешки, используйте только перепревший навоз.
ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ. Выбирая место под сад, обязательно узнайте, на какой глубине залегают грунтовые воды. На участках, где они близко подходят к поверхности почвы, плодовые деревья и кустарники гибнут, как только до них доходят корни. Если воды залегают в 1 м от поверхности земли, то на этом месте расти и плодоносить будут только ягодники — смородина, крыжовник, рябина. Если их уровень находится на отметке 1,5 м, то посадить можно сливу и вишню, яблоню на карликовом подвое. Для выращивания же плодовых культур — яблонь и груш (особенно на сильнорослых подвоях) — грунтовые воды должны располагаться не выше 2 м от поверхности почвы.
Поднять уровень грунта на участке сложно и дорого, но выход из ситуации все же есть. Во-первых, можно выбирать саженцы, привитые на слаборослый клоновый подвой с поверхностной корневой системой. Во-вторых (и это самый распространенный вариант), высаживать деревья на холмики. Почва готовится так же, как и для посадочной ямы, но насыпается холмом высотой 70—150 см. На его вершину и высаживается деревце. Тонкость такого выращивания в том, что потребуются дополнительный полив (почва в холме быстро пересыхает) и укрытие зимой.
ПОСАДКА НА МЕСТЕ СТАРОГО ДЕРЕВА. К сожалению, площади участков не всегда позволяют высадить все, что хочется. Поэтому многие хозяева, выкорчевав больное растение, тут же в эту яму высаживают молодой саженец этой же культуры. А потом удивляются, почему он погиб.
Дело в том, что дерево, как и любой организм, оставляет после себя определенный набор корневых выделений — токсинов, которые угнетают корневую систему нового деревца, не давая ей развиться.
Чтобы минимизировать возможные последствия, хотя бы чередуйте при посадке на одном месте косточковые и семечковые культуры, а лучше — высаживайте новые растения на новые места. Можно воспользоваться и таким приемом: на этом же месте выкопать большую (1х1х1 м) яму и заправить ее свежей почвой, взятой с участка, где плодовые растения не росли.
ОПОРНЫЙ КОЛ. Этот простой прием позволяет не только зафиксировать корни, но и не допустить раскачивания (парусности) саженца. И вбивать кол надо сразу, как будет готова яма, а не потом, когда высадите саженец. Кол должен находиться с южной стороны от ствола — для защиты коры от солнечных ожогов.
Подбирайте его в зависимости от размеров растения — чем оно выше, тем выше и толще должна быть и опора. Верхушка кола должна находиться чуть ниже уровня кроны саженца.
Деревце установите впритык к колу и подвяжите восьмеркой. Штамб в месте подвязки оберните холщовой тканью, чтобы шпагат не терся о нежную кору саженца.
Кол — опора и защита для молодого растения. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев.
ПОСАДКА НА ХОЛМИК. Растение при посадке ставьте не плашмя, а на земляной конус, чтобы его вершина упиралась в основание корней под стволом. Это позволит избежать воздушных пустот. И не забудьте расправить корешки, сбившиеся в одну кучу. Иначе во время роста они, увеличившись в диаметре, переплетутся и будут сдавливать друг друга. Поэтому лежать они должны свободно, без загибов и ни в коем случае не быть направлены вверх.
Чтобы почва равномерно распределилась между корешками, при посадке встряхните саженец, легонечко потянув вверх. Затем полейте и снова засыпьте образовавшиеся пустоты. И только после этого слегка утопчите, ставя ногу по радиусу от ствола и носком к стволику, а не поперек корней.
Посадка на холмик
ЗАГЛУБЛЕНИЕ КОРНЕВОЙ ШЕЙКИ. Самая распространенная и, пожалуй, самая опасная ошибка при посадке — заглубление корневой шейки, или места перехода корней в ствол. Чтобы его обнаружить, протрите мокрой тряпкой главный побег и корень саженца. Корневая шейка будет находиться как раз на границе перехода коры из зеленоватого цвета в светло—коричневый.
Садоводы же иногда ищут ее над корнями или показывают на место прививки. В результате корневая шейка оказывается значительно ниже поверхности почвы, что нарушает взаимосвязь между надземной частью растения и его корневой системой. Дерево, стремясь компенсировать это нарушение избыточным вегетативным ростом, значительно позже вступает в плодоношение. В земле корневая шейка начинает постепенно загнивать, растение слабеет, останавливает рост. Листья мельчают, быстро бледнеют и рано осыпаются. Многие эти симптомы принимают за почвенное голодание. Но подкормки здесь не помогут: при кольцевом загнивании коры нарушается обмен питательными веществами между кроной и корнями, и дерево постепенно гибнет.
Чтобы избежать этого и не заглубить растение, положите при посадке поперек ямы доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определяйте уровень корневой шейки, чтобы она была выше краев ямы на 4—5 см. С поливами земля осядет, и дерево зай-мет комфортное положение в почве.
Надо сказать, что положение, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, плодово-ягодные культуры переносят безболезненно. А вот заглубленную шейку спасти труднее. Но исправлять ситуацию лучше всего в год посадки. Для этого, подрезав земляной ком, подтяните деревце на нужную высоту, а образовавшуюся пустоту заполните плодородным грунтом.
Внимание: у саженцев на клоновых подвоях корневая шейка — условная и в этом случае место прививки должно быть выше почвы не менее чем на 5—7 см.
МУЛЬЧА. После посадки, чтобы предохранить испарение влаги, замульчируйте лунку в радиусе 0,5—0,7 м нетолстым слоем торфа, опилок или измельченной травой. Мульча улучшает температурный режим и структуру почвы, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неукрытыми.
Но следите за тем, чтобы мульча из травы не касалась стволика. Иначе (в случае теплой и дождливой осени) у саженцев может сильно подопреть кора и они окажутся под угрозой гибели.
ЗАГУЩЕННАЯ ПОСАДКА. Стараясь разместить на своих шести дачных сотках ни одну сотню культур, многие садоводы высаживают растения почти вплотную друг к другу. Пока они маленькие, вроде бы все и хорошо. Но когда деревья разрастутся, их кроны начинают смыкаться. Нарушаются световой режим, воздухообмен, развиваются болезни, множатся вредители. Нет места и для роста плодовых веток. Что, естественно, сказывается на урожайности.
Поэтому при посадке саженцев выдерживайте требуемое расстояние между растениями в зависимости от их будущего размера во взрослом состоянии (смотрите таблицу). Или же делайте ставку на колонновидные и карликовые сорта.
ПОЛИВ. Некоторые садоводы уже прижившиеся саженцы поливают часто, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, только иссушают землю и ускоряют образование почвенной корки. Получается, что, стараясь обеспечить растения водой, хозяева, наоборот, отнимают ее у них. Корка закупоривает корневую систему и мешает ее насыщению кислородом.
ОБРЕЗКА ПОСЛЕПОСАДОЧНАЯ. В первый год посадки саженцы-однолетки, у которых нет боковых ветвей и центральный проводник выше 80 см, нужно обрезать. Несформированные же двухлетние саженцы уже обрезают так, чтобы устранить перекосы в форме кроны. Излишне длинные побеги обязательно укорачивают и соподчиняют ветви друг другу.
ФАКТ. После листопада, несмотря на наступивший период покоя, корни посаженного осенью деревца продолжают расти, пока температура почвы не опустится до нуля градусов. В новом же сезоне такое растение тронется в рост на 2—3 недели раньше того, что посажено весной.
Как обработать место прививки?
Для обработки срезов на деревьях и мест прививки используется садовый вар, или садовая замазка. Она продается в любом хозяйственном магазине. Это вещество создано специально для обработки деревьев, но может использоваться также при обрезке веток или небольших ранах, трещинах коры.
Покупая садовый вар в магазине, внимательно изучите его состав. Качественный товар обязательно содержит петролатум, а также большое количество натуральных масел. В составе замазки для деревьев также допускается наличие парафина.
Перед использованием садовую замазку следует достать из упаковки и размять руками, а затем залепить ей срез.
Замазывать срезы лучше всего сразу после обвязки. То есть сначала вы выполнили прививку, обвязали место соединения подвоя и привоя, а затем сразу замазали открытые места, которые уже успели подсохнуть.
Обвязку лучше всего выполнять полихлорвиниловой или полиэтиленовой пленкой либо полотном мочала. Последний материал имеет одно значительное преимущество: его не надо снимать. Полихлорвиниловая или полиэтиленовая пленка при росте саженца будет перетягивать ствол и деформировать его. Мочало же просто перегниет и разложится естественным способом.
Обвязочный материал следует нарезать лентами длиной 20-35 см. Ширина хлорвиниловой или полиэтиленовой ленты должна составлять 8-10 мм, а мочала – 5-7 мм.
Кроме этих материалов в качестве обвязки может использоваться шпагат, изоляционная лента или медицинский фиксирующий лейкопластырь на тканевой основе.
Посадка яблони по сторонам света. Планировка сада
После того как участок под сад выбран, необходимо его правильно ориентировать по сторонам света и зонировать. Это важно сделать для создания оптимальных условий роста и плодоношения деревьев и кустарников. При грамотном расположении растений на участке можно обеспечить их солнечным светом или тенью, защитить от ветра, пересыхания почвы. Кроме того, продуманное расположение растений относительно входа в сад, прилегающих к его территории хозяйственных построек, источника водоснабжения облегчает работу садовода.
Планировка сада может быть регулярной (геометрической) или ландшафтной. Регулярная планировка отличается симметричностью и расположением растений по геометрическим линиям. Все деревья и кустарники должны быть размещены на определенном расстоянии друг от друга по схеме в виде квадрата, прямоугольника, ромба. Между ними прокладывают ровные дорожки. Часто используется шахматная схема посадки.
Квадратные, прямоугольные и шахматные схемы посадок подходят для участков правильной формы. Междурядья в таком саду можно уплотнить – засадить другими растениями, не требующими много света. Если участок узкий и длинный, то деревья и кустарники лучше располагать по прямоугольной схеме. Она является оптимальной для сада небольшой площади. При уплотненной посадке деревья располагают рядами через каждые 8 м. Между деревьями оставляют расстояние по 5-6 м. Между деревьями с большой кроной можно посадить деревья с меньшей кроной (сливу, вишню). В междурядьях располагают ягодные кустарники (крыжовник, смородину). Расстояние от одного куста до другого делают по 1,25-1,5 м. Уплотнение насаждений при прямоугольной схеме размещения плодовых деревьев оправдано. Большие деревья (яблони, груши) в первые годы растут медленно и отведенное для них пространство занимают постепенно. Менее габаритные и долговечные успеют за это время дать не один урожай. Старение у сливы и вишни отмечается к 20-25 му году, а у ягодных кустарников – с 14-16 го года жизни. Когда яблони и груши разрастаются, слива и вишня уже перестают плодоносить в полную силу и их выкорчевывают. Размещение плодовых деревьев по квадратной схеме наиболее часто используют на ровных участках. Расстояние между деревьями при таком подходе одинаковое со всех сторон. Шахматная схема размещения плодовых деревьев наиболее часто применяется на дачных участках. Деревья располагают по углам треугольника на равном расстоянии друг от друга (рис. 1). Такой подход позволяет посадить плодовых деревьев на 14 % больше, чем при обычной посадке. Шахматная схема посадки подходит для сада на террасах.
Саженцы первого или второго года жизни
Как посадить привитую яблоню весной? Как сажать правильно яблоню, прививкой на север или юг, чтобы получить ранний урожай и не погубить саженец? Задумываться об этом и осуществлять подготовку к посадке нужно начать с осени.
Саженец нужно приобрести у проверенного производителя или договориться о покупке такого саженца весной для весенней посадки.
Приобретённый с осени саженец, которому 1-2 года, необходимо прикопать в своём саду, чтобы сохранить его до весны. Посадку лучше всего осуществлять весной, чтобы у деревца было достаточно времени прижиться и уйти в зиму с запасом необходимых сил.
Прикапывание производится в канавку, на глубину примерно 20-30 сантиметров, на участке, где зимой лежит достаточно снега, а весной он быстро сходит и нет застоя вешних вод. Саженец располагается лёжа, корневая система должна находится под слоем утрамбованной и обильно политой земли, а всё, что выше корневой шейки, должно быть над поверхностью земли.
Посадочную яму для будущей яблони тоже готовят с осени, учитывая размеры дерева, которое вырастет на этом месте. Чтобы правильно сажать привитую яблоню нужно знать, как создать ей хорошие условия и обеспечить запас питательных веществ для успешного роста в первые годы жизни.
Важно! При прикапывании саженцев на участке с осени необходимо полить их слабым раствором марганцовки, чтобы обезопасить от грибковых заболеваний корней и сопровождающей этот процесс гнили. Корневая шейка и стволик не должны быть присыпаны землёй, они должны просто лежать на поверхности почвы.
Многие любители задаются вопросами — при посадке яблони куда должна смотреть прививка или как сажать яблоню правильно, прививкой на юг или север? Сразу же можно ответить на такой вопрос — для саженцев первого года жизни это, в принципе, не имеет никакого значения, так как они ещё не начали формировать свою крону в соответствии со сторонами света.
В питомниках повсеместно используют прививку почкой на кору в период летнего сокодвижения и эти саженцы поступают в продажу через год. Прививка выполняется всегда с северной стороны — это необходимо чтобы почка не подсохла.
Следовательно, если садовод хочет ориентировать саженец так, как он рос в питомнике и для любителя это принципиально важно в какую сторону прививкой сажать яблоню, то располагать следует так, чтобы прививка смотрела в северную сторону.
На вопрос куда должна быть направлена прививка у яблони при посадке опытные садоводы отвечают по разному. Многие склоняются к тому, что при окулировке лучше если прививка будет смотреть на восток, так её не иссушит солнце с южной стороны и не повредят холодные северные ветра.
Посадка плодового дерева: как правильно.
Молодое плодовое деревце не хочет плодоносить, весной поздно распускается, чувствует себя неважно? Первым делом проверьте, правильно ли вы его посадили. Сентябрь и октябрь – самое время исправить старые ошибки и узнать, как не допустить новые.
Обычно при покупке саженцев продавец аргументированно рассказывает, где у саженца место прививки, как надо копать яму и сажать растение. Но большинство продавцов – это теоретики, которые или к садоводству вообще не имеют отношения или сами являются дилетантами, просто заучивают рекомендации, а потом невольно искажают их – всё как в детской игре «глухой телефон», кто в неё в детстве играл меня поймёт.
Отсюда и ошибки, из-за которых саженцы долго болеют, не скоро начинают плодоносить (порой вообще не плодоносят и их спустя годы просто выкорчёвывают), а иногда и гибнут.
Даже саженцы зимостойких сортов плодовых, если они выращены в южных питомниках, бывают плохо приспособлены к климату средней полосы. Поэтому очень желательно выбирайть для покупки посадочного материала питомники, расположенные вблизи от вашего участка (правильнее сказать – в питомниках и у садоводов, расположенных в вашей климатической зоне).
Главное правило — старайтесь покупать саженцы у производителя, а не у перекупщика. Чтобы вам не подсунули кота в мешке (сейчас расскажу историю на этот счёт) и тем паче не продали саженец вообще привезённый с Западной Европы (например с Польши) или со Средней Азии – этим как правило грешат строительные и садовые супермаркеты/центры.
Если вы живёте в южных регионах России – проблем нет, а если находитесь в центральных регионах или вообще за Уралом – существует почти что 100% гарантия, что вы очень скоро потеряете саженец и деньги, за него уплаченные(и самое ценное – время). В супермаркете(у перекупщиков впринципе) задача одна – продать. Им (перекупщикам) априори не важно, что будет с саженцем впоследствии у вас на участке.
Итак, рассказываю историю из своего детства про кота в мешке. Дело было в конце 80х годов прошлого века — когда пошла кооперация, предпринимательство…ускорение и гласность. Начали появляться предприниматели и от садоводства – выездные автолавки с саженцами.
Я мамке своей говорю – мам, у товарища есть груша в саду, мне нравятся груши, давай у себя в саду посадим. Мамка дала добро и мы пошли на торговую площадь за саженцами.Подошли к грузовому автомобилю с фургоном, там на двери картинки и описания. Говорим – нужны груши, два сорта. Продавец с широченной улыбкой на честных устах даёт нам самые лучшие сорта груш на всей Сибири и Дальнем Востоке, у них всё «по-чеснаку, типа конкретно, все дела».
И вот мы счастливые пошли домой и тотчас посадили наши груши. Прошло 2 года…и мы сорвали первые плоды…слив.Сорта были действительно разные, только вот это были не долгожданные груши, а сливы. Вот это и есть правило в действии: «Никогда, никаких саженцев не покупать у перекупов».
Тут дело в чём – продавец-частник порой может предоставить хороший посадочный материал, но только этот сердобольный честный человек не всегда может попасть на первое место в сердце покупателя – у перекупа навыки и возможности(ресурсы) продавца бывают куда более развиты. В уши нам, покупателям, надуют, что хотим мы сами услышать (мы заранее уже готовы отдать деньги и напряжённо ждём слова-аргументы от тех, кто больше нам напоёт диферамбов: «Ах кружите меня, кружите…» (цитата из мультфильма «Стрекоза и муравей»).
На этот счёт телевизионщики делали эксперимент. В торговом центре поставили столик и начали продавать семена «фасоле-гороха» — этикетки(пакетики) с семенами красочные и всё такое-прочее. Народ зазывают и говорят зевакам – в стручке через одного идёт фасолина/горох/фасолина/горох. Желающих приобрести это чудо-растение было предостаточно.
Им конечно после контрольной закупки объясняли, что это эксперимент, на предмет доверчивости и работы маркетинговых инструментов с сознанием людей, уплаченные деньги возвращали, в общем этим людям сделали хорошую прививку от подобных проколов в будущем.
Более основательно вопрос « Как и где купить саженцы и черенки плодово-ягодных » я изложил в отдельной статье. Очень рекомендую её прочитать.
Статья получилась очень обширная и пришлось её делить на 2 части.
Строение саженца
Рассмотрим строение привитого плодового саженца. Его корневая система отделена от стволика корневой шейкой. Важно найти корневую шейку правильно: это место, где отходит первый крупный боковой корень. Прививка может быть сделана на штамб (стволик подвоя) или в корневую шейку. По этому при посадке ориентируются не на прививку, а на корневую шейку.
Составные части и структура дерева
Подготовка посадочной ямы
Выкопайте яму диаметром около 70 см и глубиной 50–70 см. Для ее заполнения потребуются …. Тут сейчас писать ничего не буду, т.к наполнитель зависит от конкретного вида растений( абрикос, персик, слива, голубика… список можно продолжить) – рекомендации могут быть прямо противоположные. И комплексные минеральные удобрения порой нельзя добавлять для подкормки отдельных культур, например вересковые(голубика) на дух не переносит азотные удобрения – добавите, растение погибнет. Об особенности агротехники отдельных видов культур я в ближайшее время напишу тематические статьи. Подписывайтесь на новости блога.
Перед заполнением в дно ямы по центру вбейте кол для подвязки.
Подготовка посадочной ямы
Наполните яму содержимым, подходящим для конкретного вида растений. Над ямой ОБЯЗАТЕЛЬНО должен образоваться холмик высотой 20-30 см. Это необходимо: рыхлый грунт в яме даст усадку примерно на 10%, и высота холмика снизится на 10 см. Это очень важно и соблюдение этой рекомендации — залог успеха и долгих лет жизни деревца.
Если заправить яму вровень с землей, саженец окажется в углублении, вокруг него будет скапливаться вода, что создает угрозу загнивания коры.
Вокруг холмика по диаметру, чуть большему диаметра ямы, сформируйте валик, задерживающий воду при поливе.
Посадка саженца
Для посадки в верхушке холмика сделайте углубление размером чуть больше корневой системы саженца.
Корни расправьте и аккуратно засыпьте грунтом, при этом корневая шейка должна быть поднята над землей на 5–7 см, а корни направлены в стороны и вниз и присыпаны почвой. Перед поливом почву вокруг саженца утопчите ногой, ставя носок ботинка к стволику саженца.
Стволик привязывают к колу восьмеркой: петли обвязки должны быть свободными и лишь поддерживать саженец в вертикальном положении. Если основания корней окажутся над землей, не страшно. В процессе усадки почвы саженец затянет в землю, и корневая шейка окажется на уровне земли. Но даже если этого не произойдет, вы всегда сможете(и должны!) подсыпать земли, чтобы укрыть корни.
К тому же нужно обязательно замульчировать верх посадочной ямы, для уменьшения испарения влаги – особенно это критично для вересковых культур (голубика, брусника,клюква) и других растений с поверхностной корневой системой, например- актинидия и другие.Чем замульчировать? У кого что есть под рукой. Я мульчирую либо хвойным опадом, либо стружкой хвойных пород дерева. Можно торф использовать. Толщина мульчи — 5 см.
Правильная посадка саженца
После посадки саженец полейте из лейки или шланга слабой струей, чтобы не размывался холмик и не оголялись корни. На одно растение надо…. в интернете много разных рекомендаций. Я лью как правило 15-20 литров.
Обрезка
Иногда после зимы верхушка молодого деревца подсыхает на 5–7 см из-за того, что однолетний прирост не успевает подготовиться к зиме полностью. Такое часто бывает в первый год после посадки, особенно осенней. Чтобы избежать этого, при осенней посадке саженца у него обрезают верхушку до вызревшей древесины.
Определить ее можно по длине междоузлий и цвету коры. На недозрелой части побега следы крепления листочков сильно сближены, а кора покрыта серым или зеленоватым пушком – в отличие от глянцевой коры вызревшей части побега. Но даже если вы не уверены, что правильно отличили зрелую часть побега от недозревшей, можете просто подрезать саженец на 2–3 почки сразу после посадки. При этом и имеющиеся боковые ветви тоже нужно укоротить, чтобы они не были выше центрального проводника.
В наших краях опытные садоводы при посадке саженца как правило обрезают его на 1/3 длины. Но это правило не универсальное, т.к саженцы бывают разные – корневая система по разному развита и длина штамба тоже разная. В этом вопросе сообразуйтесь здравым смыслом и…опытом. Да, да…опыта, Вашего личного опыта, который образуется ТОЛЬКО путём многолетних опытов, наблюдений, наступания на грабли (грабли – они должны быть свои, персональные, т.к учатся только как правило на своих ошибках).
Если саженец заглублен
Часто садоводы жалуются на гибель саженцев зимой. Это может происходить по разным причинам. Во-первых, сами саженцы могут быть недостаточно зимостойки. Во-вторых, причиной вымерзания может быть ослабление деревца из-за неправильной посадки.
Если корневая шейка была заглублена, дерево вместо того, чтобы развивать корневую систему и осваиваться на новом месте, боролось за выживание и не успело подготовиться к зиме (особенно это критично с косточковыми – абрикос, персик , войлочная вишня, слива). Для этих культур просто вопрос жизни и смерти расположение именно на холме.Но и это условие – не единственное.
Нужно ещё грамотно подготовить дерево к зиме – помочь ему, для этого в начале зимы почва у этих культур должна хорошо промёрзнуть, а для этого быть без снега и весной, снег загодя должен быть отгребён от штамба, сами штамбы должны быть ОСЕНЬЮ побелены ( или покрашены специальной садовой краской). Но это тема отдельной статьи.
Вот последствия ошибок в агротехнике( сопревшая корневая шейка – убитое дерево):
Иногда дерево растет 10 и более лет и не плодоносит. Садоводы начинают подумывать о том, чтобы избавиться от него или стимулировать к плодоношению. Но причина может крыться в заглублении саженца. Отгребите землю от ствола и найдите корневую шейку. Если она находится ниже уровня почвы, обкопайте растение и поднимите его вместе с комом земли до нужной высоты.
Опять, же – это не универсальный совет. Есть растения, у которых нужно НАОБОРОТ – заглублять корневую шейку, например у фундука (лещины, лесного ореха), винограда.
Подведём итоги статьи.
К посадке саженца подходим ответственно , со знанием и соблюдением агротехники выращивания конкретного вида растений, а не как делает абсолютное большинство новичков и порой даже уже садоводов с опытом, что называется «от балды». Вот у них и результат соответствующий получается.
Мало кто пишет о неочивидных нюансах в посадке деревьев. Вы заметили, какие категоричные советы написаны в большинстве подобных статей на различных сайтах – делай так-то и точка, а о том, что есть различия агротехники культур – практически никто не пишет! Вы, если внимательно прочитали мою статью – уже вооружены «секретным» знанием.
Купили саженцы? Скачайте краткую инструкцию по правильной посадке саженцев ЗДЕСЬ
Напоследок посмотрите моё видео о посадке садовой высокорослой голубики в покрышке от автомобильного колеса и почему я именно так посадил растение. Будет дюже полезно. Я так посадил большинство деревьев и кустарников в своём саду (но не все). Здесь тоже есть «секретные» нюансы.
Итак – смотрите внимательно видео, подписывайтесь на мой канал на Ютуб и пишите Ваши вопросы и комментарии к этой статье (см. под статьёй, в самом низу страницы раздел «оставить комментарий»). Если понравилась статья — не жадничайте, поделитесь ею в соцсетях — нажмите нужную кнопку Вашей соцсети.
У нас можно приобрести качественные саженцы разных интересных плодовых растений. Витрина магазина ЗДЕСЬ
Насколько полезен был этот пост?
Нажмите на значок, чтобы оценить его! Крайний справа 5ый значок (оценка отлично).
Особенности строения саженца яблони
Рассмотрим строение привитого плодового саженца. Его корневая система отделена от стволика корневой шейкой. Важно найти корневую шейку правильно: это место, где отходит первый крупный боковой корень. Прививка может быть сделана на штамб (стволик подвоя) или в корневую шейку. Поэтому при посадке ориентируются не на прививку, а на корневую шейку.
Как правильно сажать привитые саженцы прививка на юг
Maryminsk
Просмотр профиля
Регистрация: 12.6.2009
Сообщений: 4
Дача в Минской области
Добрый день.
На прошлой неделе мне подарили несколько саженцев привитых деревьев. Вообще, собиралась только две черешни купить, а получила в подарок еще две яблони и сливу. Отказываться от такого царского подарка было выше моих сил поэтому взяла, но место готово не было, и пришлось прикопать на неделю. Вчера подготовила ямы, достала саженцы из прикопа и обнаружилось, что яблони дали мелкие всасывающие корешки по всей длине подвоя, почти до самой прививки. Яблони обе на карликовых подвоях, сорта “Белорусское сладкое” и “Женева”. Расстояние от корневой шейки до прививки около 20см. Везде (в интеренете естественно), где удалось прочитать информацию про посадку привитых деревьев, пишут про необходимость посадки до корневой шейки, невзирая на место прививки. Но если я так посажу – корешки окажутся на воздухе и погибнут. Пока прикопала назад, до выяснения обстоятельств.
Вопрос – как сажать в данном случае? По рекомендациям или до прививки закопать?
И про сливу – тоже привитая, сорт не знаю (от радости забыла спросить) – сказали похожа на чернослив + подвой не дает поросли. Тоже интересует глубина посадки (расстояние от корневой шейки до прививки примерно такое-же как у яблонь)
Немного общей информации: участок в Беларуси, недалеко от Минска. Прямоугольный вытянутый, под небольшим уклоном к юго-западу. Почва -если правильно определила – дерново-подзолистая. Реакция кислая. Хвощ прохода не дает. Зато отлично растут рододендроны и голубика Грунтовые воды на глубине около 1,5 -2м. Но весной в нижней части учатска стоит верховодка. Иногда до середины июня. Поэтому саженцы “поселила” в верхней части – где нет застоя воды и почва уже окультурена (3 года вносилась органика и доломитка для раскисления).
Из имеющихся на момент покупки участка (в 2004 году) деревьев отлично растут яблони. Слива есть, но болеет и плодоносит нерегулярно. Вишен нет, вообще во всей деревне. Спрашивала у местного населения почему – у всех один ответ – “не живет она тут”. По описанию – к середине лета желтеют и осыпаются листья, потом засыхает само дерево. У меня пока оыта нет – не сажала еще.
Вообще – сады вокруг, включая ближайших соседей, очень больные и запущенные Имею счатье наблюдать и паршу, и черный рак, и монилиоз – это только известные мне болезни. Всвязи с этим “чайниковый” вопрос: есть ли шанс в таком окружении заложить и поддерживать здоровый сад?
Пока имеются посаженные три года назад груша и колонновидная яблоня. Груша ттт здоровая, в прошлом году даже одна грушка завязалась А вот яблоня, несмотя на обработки, заболела паршой. Обработки -весной по зеленому конусу, и поздно осенью осенью – ХОМ. Летом (в августе, когда туманы начинаются) -Скор. Инсектициды применяю нерегулярно – только если очень уж зверствуют вредители. Ну и всякими крапивно-байкальными настоями опрыскиваю каждую неделю летом, заодно с розами Это все применительно к двум молодым деревьям. Две старые яблони в другой части участка опрыскиваю только весной и осенью ХОМом и весной все скелетные ветви куда достану крашу биозащитной краской “яблонька”. Но парша все равно есть хоть и значительно меньше, чем было при покупке дачи.
Наблюдатель
Просмотр профиля
Считать зеленые квадратики медалями! Админ
Регистрация: 25.9.2007
Сообщений: 2881
Из: ПСКОВ
Сначала по прикопу пройдёмся калёным железом )))
Этот приём для крайних случаев, когда деваться некуда, когда зима на носу и сажать уже поздно
Вы сами видели молоденькие белые корешки, они начинают появляться уже осенью, делают перерыв на зиму, с весной возобновляют рост. Они хрупкие и тонкие, при доставании из прикопа ломаются и обрываются. Создать новые у саженца может не хватить сил.
Посадить саженец сразу, важнее, чем ждать пока будет готова яма.
Яму можно “задним числом” оформить
Это как бы вам аллегорию привести. Вот вы заполучили рыбу-карася и решили пусть на участке живет.
Карась на воздухе ротиком хлопает, глазки пучит – жить хочет. Ну вы его под кустик в тенёк, пусть полежит пока, а сами затеяли прудик для него строить. Чтоб просторно было, воды побольше влезло, песочек на дне, в углу камушки, сверху лилии. А пока всё это строили, карасик под кустом и крякнулся.
Ваши яблони, вероятно, на клоновых подвоях, а он чуть коснётся земли – сразу корешки пускает
Поэтому у них практически нет корневой шейки
Сажайте так, как было задумано у архитектора конструкции – как росло у него в саду
Самый верх старых корней – у поверхности земли, прививка на воздухе
Молоденькие корешки отсохнут и сгинут, ничего страшного
Можно конечно посадить и глубже, но есть вероятность, что привой перейдет на свои корни и саженец потеряет свойства, задуманные автором.
Слива, скорее всего, из семечки подвой. Шейка у него есть.
Найдите самый верхний корешок, он должен быть у самой поверхности земли после посадки
Шейка окажется на месте – не ошибетесь.
И напоследок – о приятном )))
Место у вас довольно неплохое. Яблоне по вкусу кислая почва, груше – нейтральная. Обоим поможет доломитка. Сливы будут расти кое-как, плодоносить раз в 3 года. Вишня не будет расти совсем, не тратьте время, сельчане правы, и доломитка не поможет.
Запущенные сады вокруг – проблема, полетят оттуда с ветром парша с цветоедом.
Занимайте круговую оборону, при определенной ловкости есть хороший шанс выйти победителем
Против парши бороться в августе нет смысла. Надо сразу после цветения Скор, а еще лучше – Раёк
Ну и конечно, до листьев и после листьев – медьсодержащие препараты
Надо помнить, что все эти препараты не лечат болезнь, а только предотвращают новые заражения
Поэтому надо угадать бить упреждающе, перед заболеванием.
Так же и с насекомыми, какой их толк убивать, когда они уже съели цветы, закрутили листья, объели точку роста. Надо чуть пораньше, как он только хавалку открыл – пшик ему туда, а не балУй )))
Размножение корневыми черенками
Один из способов размножения подвоев и выращивания корнесобственных плодовых деревьев – корневыми черенками.
В Нечерноземной зоне парадизка краснолистная Будаговского – ценный карликовый подвой, но ее большой недостаток – плохое размножение отводками, а размножать ее зелеными черенками в любительских садах сложно. В то же время краснолистная парадизка и другие клоновые подвои (№ 118 Будаговского, ММ 106, Алнарп 2) дают большой выход подвоев при размножении корневыми черенками толщиной 3,5-9,5 мм.
Хорошо размножаются (особенно в молодом возрасте) и сеянцы яблони как культурных форм, так и сеянцев, которые используются в качестве подвоев (сеянцы Антоновки обыкновенной, Аниса и др.). Слива и вишня размножаются корневыми черенками удовлетворительно, груша – плохо.
Особенно большое значение имеет размножение корневыми черенками подвоев яблонь. При выкорчевке яблонь, слив и вишен, у которых погибла надземная часть, можно использовать отрезки корней у яблонь как подвои, а у слив и вишен, если они корнесобственные,- для возобновления тех сортов, которые были на данном участке. Чтобы процент укоренения корневых черенков от погибших многолетних деревьев яблони был выше, их нужно брать с конечных тонких, мочковатых участков корневой системы толщиной в верхнем срезе 5-8 мм, для сливы -3,5-5,5 мм. Черенки тоньше и толще указанных размеров медленнее наращивают корневую систему и надземную часть. При размножении корневыми черенками кленовых подвоев большое значение имеет состояние маточных растений: перерастание и загущенность их – основная причина снижения приживаемости корневых черенков.
Черенки надо выкапывать в возможно более поздние сроки осенью (от начала листопада до первых морозов), тогда они лучше приживаются, что, очевидно, связано с тем, что к этому времени в основном заканчивается отток пластических веществ в корни. Однако допустима заготовка корней и ранней весной, хотя результаты укоренения хуже. Для нарезки черенков можно использовать корни от привитых растений при прересадке их из питомника на постоянное место в сад, а также от специально выращенных маточных деревьев, которые каждые три-пять лет выкапывают для обрезки корней.
Корни режут секатором, а затем при нарезке по длине используют острый садовый нож. Черенки длиной примерно 16 см (верхний срез должен быть перпендикулярным боковой поверхности) сортируют по толщине на фракции: самые тонкие – тоньше 3,5 мм, тонкие – от 3,5 до 5,5, средние – от 5,5 до 7,5, толстые – от 7,5 до 9,5 и самые толстые – толще 9,5 мм. Деление на фракции необходимо для того, чтобы учесть расстояние в ряду при посадке черенков. Затем черенки связывают в пучки по фракциям и прикалывают на глубину 25-30 см. Укоренение улучшается, если верхние концы черенков в рядках присыпать торфяной крошкой. В дальнейшем уход заключается в прополке и легком рыхлении междурядий, особенно вблизи черенков.
Прикалывать черенки желательно на возвышенном месте, чтобы не было затопления вешними водами. В бесснежную зиму место приколки мульчируют сухим листом, торфом и т. п. Корневые черенки во время приколки, в отличие от саженцев, поливать не следует. Почву для черенков готовят весной, примерно за неделю до посадки, чтобы к этому моменту она была рыхлой и неслежавшейся. Перед перекопкой в почву вносят фосфорные и калийные удобрения в обычных нормах. Слишком рано, в сырую, холодную почву сажать черенки не следует, так как при низких температурах процесс регенерации идет медленно. Лучший срок посадки – начало цветения яблони или посадки картофеля. Посадки черенков располагают рядками с расстоянием между ними не менее 70 см; на 1 пог. м рядка приходится 10-12 черенков. Их высаживают в щель под лопату с наклоном 10-15°, верхний конец черенка должен быть заглублен в почву не более чем на 1-2 см. Обжимать черенок землей и поливать не следует, чтобы обеспечить хорошую аэрацию. Исключение делают только для черенков, заготавливаемых весной: их необходимо после посадки слегка полить (рис. 5).
Рис. 5. Получение подвоев из корневых черенков:
1- посадка весной корневого черенка;
2- летний прирост побегов; один сильный (левый), два слабых (правые): чтобы усилить рост двух слабых побегов, левый сильный побег укорачивают;
3- усиление сильного побега укорачиванием слабых;
4- осенью при укороченном сильном левом побеге получено два средних побега, которые в местах, показанных черточками, можно отделить;
5- за счет подавления обрезкой двух слабых правых побегов получен один сильный левый побег, черточкой показано место его отделения
Если в вашем саду в изобилии растут молодые однолетние или двухлетние дички, которыми вы хотите заменить старые деревья, то их прививка – как раз то, что вам нужно. Этот процесс позволяет облагородить саженец и получить из него дерево нужного сорта (вместо летней яблони или груши – зимнюю, обычной сливы – желтую). Ведь из дички, выросшей самосевом, никогда не получится сортовое дерево. Для этого сеянец обязательно нужно привить.
Вегетативное размножение подвоев
Для вегетативного размножения подвоев закладывают маточник. На отведенном участке осенью почву перекапывают глубиной на штык лопаты. Предварительно вносят органические удобрения (лучше перепревший навоз и компост), фосфорные и калийные минеральные удобрения (10 г д. в. на 1 м2.). Весной почву разравнивают и намечают ряды для высадки маточных подвоев. Так как в одном ряду могут быть различные подвои, то расстояние между рядами принимают в 1,5 м, а в ряду -до 1,2 м, что зависит от силы роста подвоев; слаборослые можно размещать на расстоянии 80 см друг от друга. Отводки сажают по шнуру на глубину 15 см. С каждой стороны ряда мотыгой делают канавку глубиной примерно 10 см и шириной 20-25 см. Землю из канавок разбрасывают в междурядьях, чтобы при дальнейшем окучивании не было высокого холмика.
Корни отводков предварительно хорошо опустить в глиняную болтушку, в 10 л которой предварительно растворяют одну таблетку гетероауксина. Этим достигается более быстрое корнеобразование и рост надземной части будущего куста.
Существует несколько способов вегетативного размножения подвоев. Наиболее простой и нетрудоемкий – способ вертикальных отводков. Рано весной у маточного куста ежегодно примерно на 5-7 см над поверхностью почвы срезают всю надземную часть, из спящих почек появляются вертикальные побеги, которые затем окучивают.
В первый год посадки уход за саженцами, предназначенными в дальнейшем для формирования маточных кустов, обычный: рыхлят почву, уничтожают сорняки, следят, чтобы не появились вредители, в засушливую погоду почву поливают.
Саженцы к осени образуют по несколько сильных побегов, каждый из них после листопада, с наступлением первых заморозков, укорачивают, оставляя на нем две-три почки.
Весной следующего года, когда обрезанные побеги достигнут 12-15 см, их окучивают. Слабые побеги, чтобы они не отнимали питательных элементов, выламывают или прищипывают над третьим листом.
Окучивать растения нужно мелкокомковатой плодородной почвой на высоту 6-9 см, лучше после дождя или полива. Побеги после окучивания расправляют равномерно по холмику, после чего поливают лейкой через ситечко. Когда побеги достигнут высоты 20-25 см, их окучивают второй раз, предварительно в канавку по периферии куста вносят жидкую подкормку из коровяка (1 л коровяка на 10 л воды) или селитры (10 г д. в. на 10 л воды). Расчет удобрений: на молодой куст – 3-5 л. Третье окучивание выполняют позднее, при этом высоту холмика доводят до 20-22 см.
Осенью, с началом листопада, после первых заморозков холмики разокучивают и вырезают укоренившиеся побеги секатором почти у земли, оставляя пеньки 1-2 см из прироста текущего года. В условиях средней полосы и, в частности, в Московской области и более северных районах укоренившиеся побеги лучше вырезать рано весной, так как в теплую осень и при достаточном количестве влаги продолжается корнеобразование, что важно для средней и более северных зон, где вегетационный период короче, чем в южных.
В приусадебном саду более продуктивен метод горизонтальных отводков. Он позволяет получить большое количество отводков, но трудоемок.
Подвой весной высаживают в лунки на расстоянии 1 м друг от друга в ряду и до 1,5 м в междурядьях (в зависимости от силы роста подвоя). Подвой обрезают, оставляя пенек 2-4 см.
Загрузка...